Установка забора из профнастила с фундаментом

Забор из профнастила является альтернативой металлическим и древесным оградам. В статье рассмотрим особенности его монтажа на фундамент с подробной инструкцией.

Существуют 4 типа основания, на которые устанавливают заборы из профнастила. Каждый из них имеет свои особенности.

Основание данного вида состоит из равноудаленных несущих опор с интервалом 1-3 м. Оно относительно неглубокое: глубина ям под столбы может составлять 0,8-1,5 м. Опоры заглубляются в почву выше глубины промерзания. Конкретное значение рассчитывается с учетом разновидности и весовой нагрузки несущей части. Пролеты фиксируются к опорам. Основание не подходит для массивных сооружений. Его не обустраивают при нестабильном грунте, близком залегании грунтовых вод. Оно доступное по цене, менее трудоемкое. Не имеет большой несущей способности. При его обустройстве опоры не связаны единой конструкцией. Каждый столб самостоятельно противостоит нагрузке и бетонируется отдельно.

Параметры ям составляют 40х40 см, слой песчаной подушки – 10 см. При установке ямы со столбами засыпают землей, затем бетонируют. Прогонами и фиксацией листового материала занимаются после застывания рабочего раствора. Для несущих опор используется разный стройматериал.

Установка забора из профнастила на ленточный фундамент имеет ряд особенностей. Основой является цементная лента, располагаемая по периметру сооружения. Ее делают с использованием бетона марки М200, рабочей арматуры, гидроизоляции, щебня и песка. Стоимость стройматериалов невысокая, работа несложная. У конструкции небольшая глубина заложения (0,5-0,7 м) и ширина до 30 см. За счет стальной арматуры и заливки конструкция цельная, прочная, устойчивая, долговечная. Вертикальные металлические опоры монтируют в ямы после армирования полостей. Нередко при таком основании опорами являются кирпичные столбы.

Заборы с данным фундаментом выступают над уровнем грунта на разной высоте, что зависит от особенностей проекта. Он может не возвышаться, тогда в опалубке нет необходимости. Однако благодаря ей фундамент получается ровным, красивым. Траншея заливается слоями, с уплотнением каждого слоя.

Данный вид основания считается относительно прочным, но не предусматривает заглубления в грунт. Его делают из камней разного размера, рабочего раствора и металлического каркаса. Основание довольно массивное, оно рассчитано на большие нагрузки и подходит для тяжелых сооружений. По цене обходится дороже других разновидностей.

При его устройстве роют канал под параметры будущего ограждения. Днище засыпают щебнем, выполняют трамбовку, после его заполняют камнями, выполняя армирование прутами. Крупные кладут сразу, пустоты закрывают более мелкими.

Монолитное основание подходит для монтажа забора на болотистой, подвижной, водонасыщенной, глинистой земле. Такие конструкции сооружают для тяжеловесных ограждений. Они цельные, солидные, долговечные. Это мелкозаглубленный цоколь с армированным каркасом, залитый бетоном. Его несущая способность лучше, заглубление небольшое.

Данный тип комбинированный, его несущие опоры бывают монолитными, кирпичными, а также выполненными из шлакоблока. В дальнейшем они часто отделываются каменной облицовкой. Для работы используют высокие марки бетона. Стоимость материалов зависит от размера ограждения. Обычно этот фундамент обходится дешевле неглубокого ленточного.

Построить забор из профнастила на фундаменте своими руками несложно. Рассмотрим устройство забора на основе столбчатого и ленточного оснований. Процесс сооружения состоит из нескольких последовательных этапов. Изначально необходимо выполнить разметку, отметив границы будущей ограды. Чтобы сделать ее максимально точно, по периметру вбивают колья, по ним протягивают веревку. По углам будущего забора ее надежно крепят. Намечают место расположения ворот, а также калитки. В этих местах будут также установлены несущие опоры.

Чтобы в дальнейшем избежать риска неточностей и рабочего брака, на начальном этапе работы делают чертеж. На него наносят все размеры. Интервал между промежуточными столбами должен быть 2,5 м. Шаг опор по осям равен 2,5 м + 1 см. В противном случае правильно сделать раму не получится. Если такое расстояние между столбами невозможно, его уменьшают до нужного значения. Прогоны обрезают с учетом нового интервала.

Выбирают глубину ям. Если почва пучинистая, ее предварительно готовят. Ширина ямы равна 40-50 см. Высота должна быть больше высоты промерзания. Песок для засыпки должен быть среднефракционным, можно использовать ПГС. После трамбовки яму увлажняют. Через 2 суток бурят отверстия для бетонирования. Рекомендуемая глубина – 1 м. Сначала выполняют установку угловых и конечных опор. Затем устанавливают столбы на участках изломов, ворот, калитки. Далее по верху между угловыми элементами натягивают капроновую веревку. После этого приступают к монтажу промежуточных опор. Их высота контролируется по веревке, вертикальность проверяется строительным уровнем.

В подготовленную яму заливается рекомендованный бетонный слой. Затем устанавливают столб, его уплотняют, заливают рабочим раствором. Вторично проверяют вертикальность положения. Для ее сохранения берут подпорки, растяжки или иной подручный материал и фиксируют, пока раствор не схватится. Далее на все опоры надевают заглушки из полимера. Залить несущие опоры можно бетоном С12 со щебнем до 2 см. Вместо него можно использовать ПГС. Бетон полностью застынет за 72 ч.

Для крепления профнастила покупают саморезы. Чтобы они не проворачивались при фиксации, ограничивают вращающий момент шуруповерта. Расположение прогонов при установке должно быть горизонтальным, чтобы конструкция выглядела аккуратно. Перед фиксацией прогонов к опорам на столбах намечают места размещения крестовидного кронштейна. Затем его устанавливают и закрепляют саморезами. После этого вставляют прогоны и крепят саморезами так, чтобы прогоны упирались в кронштейны. Для необходимой подрезки пользуются ножовкой по металлу.

После фиксации прогонов закрепляют профильный лист. При этом между уровнем земли и листом соблюдается расстояние от 5 см. Чтобы правильно закрепить профлист, его приставляют к краю ограды, выравнивают по уровню или отвесу. Затем крепят саморезами сквозь волну к прогонам. Следующий лист крепится с вертикальной стыковкой внахлест.

Друг с другом профлист соединяется посредством заклепок из алюминия с интервалом 30 см. Когда вся облицовка установлена, выполняется монтаж вертикальных декоративных деталей, если это предусмотрено дизайном. К профлисту они крепятся алюминиевыми заклепками. На финишном этапе возведения забора на верхний край монтируют торцевую планку. Ее крепят с интервалом в 3 волны.

При установке забора на ленту разметка та же. Однако придется вырыть не ямы, а траншею, укрепить стенки, сделать опалубку, армировать основание. Для этого после посыпания на днище щебня либо гравия толщиной слоя 5 см в траншею помещают арматуру 8-12 мм таким образом, чтобы штыри торчали вверх.

Высота возведенной опалубки над уровнем грунта должна составлять не менее 20 см. Ее закрепляют в готовом виде, используя камни и щебенку. Раствор для бетонирования части под землей должен быть песчано-гравийно-цементным. Часть над почвой заливают смесью песка и цемента. Поэтапная заливка исключит вероятность появления пустот. После схватывания раствора и снятия опалубки фундамент должен окрепнуть. Забор устанавливают через 7 суток. Все это время ленту увлажняют водой, чтобы на ней не появились трещины. На этапе установки продольных профилей и крепления профнастила выполняют приварку профиля между опорами. Сечение может быть квадратным, П-образным.

Если до этого не было покраски, каркас окрашивают после сварки, не забывая о швах. Затем приступают к фиксации профильного листа. Для этого пользуются саморезами и резиновыми прокладками, препятствующими образованию ржавчины. Интервал между креплениями подбирается исходя из параметров обшивного материала.

Отметим несколько распространенных ошибок при установке оград из профнастила.

• Несогласование постройки глухого забора с соседями нередко приводит к демонтажу всей конструкции.
• Недостаточная глубина установки несущих опор может стать причиной перекоса конструкции, ее наклона.
• Отсутствие зазора между уровнем земли и нижней кромкой забора, приваливание пространства почвой приводит к коррозии стройматериала.
• Обрезка сырья по факту вместо установки в проектное положение чревата перерасходом профильной трубы.
• Экономия на заглушках является причиной образования ржавчины на несущих металлических опорах.
• Недостаточная по технологии толщина профлиста и экономия на материале сказываются на жесткости забора и его промятии.
• Минимальный цинковый слой листа скажется на скором появлении ржавчины. Нужно покупать материал премиум-сегмента.
• В случае монтажа деревянных опор важно делать цоколь, иначе столбы будут гнить, что приведет к обрушению.
• Забор не должен быть слишком высоким, от этого увеличивается ветровая нагрузка.