Секционный забор из сетки рабицы: виды и установка

Прочный и недорогой забор из сетки рабицы привлекает многих. Материал продают рулонами и можно просто обмотать им столбы по периметру участка. Но более надёжная и эстетичная конструкция получается, если сетку натянуть на раму и уже из полученных секций возвести ограждение. Как это сделать, расскажем в нашей статье.

Сетку назвали именем немецкого инженера Карла Рабица. Хотя, возможно, ему по ошибке приписали изобретение металлического изделия, так как находят более ранние свидетельства этого открытия и тоже относящиеся к XIX веку. Тем не менее сетка получила своё звучное название, под которым сегодня она известна всему миру.

Стандартное изделие, комплектуемое в рулонах, имеет параметры 1,5х10 м. Заводы принимают и частные заказы. Мощности производства позволяют выпускать сетку шириной от 1 до 4 м и максимальной длиной до 18 м.

У заборов из сетки рабицы много преимуществ – они прочные, недорогие, не создают тень для садовых растений, продуваются ветром, а значит, не страдают от парусности, их не снесёт даже мощными порывами. Заборы подходят для дачи и жилых загородных домов, они не требуют мощного фундамента, их легко монтировать без помощи специалистов.

Из минусов можно назвать отсутствие приватности – участок хорошо просматривается. Но эта проблема решается насаждением плетистых растений и многими другими способами. К недостаткам также относят отсутствие эстетичности и невозможность защититься от уличной пыли. Однако дешевизна изделия нередко становится в приоритете перед внешним видом.

Рабицу производят из низкоуглеродистой стальной проволоки, в редких случаях – из алюминия или нержавеющей стали. Она может содержать оцинкованное, полимерное покрытие или выпускаться вовсе без защитного слоя. Что касается плетения, к традиционным видам относится всего два: квадратное и ромбическое.

Так называемая чёрная рабица, не имеющая защитного слоя. Это самый дешёвый вариант металлической сетки. Если забор не покрасить, он начнёт ржаветь уже в первый год после установки. Покупают такое изделие только для временного пользования, так как оно не отличается долговечностью.

Наибольший процент на рынке предоставлен оцинкованной продукцией. Это качественный товар, произведённый методом горячей оцинковки, он содержит 70-90 г цинка на кв. м. Заборы из него служат без следов коррозии до 25 лет. В последнее время производители освоили электролитический способ, позволяющий покрывать сетку более тонким слоем (10 г цинка на кв. м). Такие заборы начинают ржаветь уже через несколько лет.

Для ограждений, расположенных в солёном морском климате, лучше выбирать рабицу из нержавеющей стали, покрытую полимерами, иначе соль быстро справится даже с толстым слоем цинка. Качественные современные полимеры выдерживают тридцатиградусные морозы и не выгорают на солнце.

Полностью полимерная сетка, без стальной проволоки, устойчивая к ультрафиолету, с разнообразным окрашиванием. Изделие содержит ячейки разных размеров и форм. Сетку применяют для зонирования внутри участка или на меже с соседями.

Изделие довольно редкое, пользуется небольшим спросом из-за рисков деформации, поэтому не очень подходит заборам. Из плюсов можно отметить лёгкость материала и отсутствие угрозы коррозии.

Забор из рабицы можно сделать несколькими способами:

• Натяжным. Просто натянуть сетку между столбами. Самый бюджетный вариант изгороди, но не самый симпатичный.
• Секционным. Более затратный и трудоёмкий способ, который предполагает для натяжения металлические рамы, а затем уже из них выстраивается ограждение. Забор получается более солидный и прочный.

Можно упростить себе задачу и приобрести уже готовые натянутые рамы, а затем их просто подвесить на столбы. Но если нужно удешевить проект, то придётся потрудиться и собрать секции своими руками.

Участок по периметру очищают, выравнивают, намечают местоположение угловых столбов. Если забор длинный, с помощью уровня находят места и вбивают дополнительные колышки, затем натягивают верёвку. По верёвочному контуру колышками отмечают будущее нахождение промежуточных столбов, выбирая равномерный шаг с расстоянием в 2-2,7 м.

Столбы понадобятся прочные, способные удерживать не только сетку, но и металлические рамы. По периметру забора в качестве промежуточных опор подойдут профилированные трубы диаметром 4х4 см. Угловые опоры должны быть толще (6х4 см) и длиннее сантиметров на 20, так как вкапывают их глубже. Трубы к монтажным работам подготавливают заранее, их очищают, покрывают грунтовкой и просушивают.

Монтаж угловых столбов предполагает следующие действия.

• Ямы изготавливают, применяя бур, или выкапывают. Отверстия проделывают на глубину 120-130 см.
• На дно засыпают слой гальки и песка, плотно утрамбовывают. Благодаря дренажной подушке столбы не будут проседать от осадков и мороза.
• В центр лунки вставляют опору. Выравнивают вертикаль отвесом, затем фиксируют столб распорками.
• Две трети ямы наполняют землёй, смешанной пополам со щебнем, и хорошо трамбуют.
• Свободную треть лунки наполняют цементным раствором.
• Снова проверяют вертикальность столбов.
• Когда раствор схватится, от опор убирают распорки.

С промежуточными опорами работают, когда цементный раствор полностью застынет. Производят следующие действия.

• Между угловыми столбами снизу натягивают верёвку и проверяют правильность отметок для промежуточных опор. Кстати, эти отметки не обязательно делать заранее, можно подготовить их и на данном этапе.
• Вбитые колышки, согласно разметкам, должны находиться строго на своих местах. Под этими ориентирами проделывают отверстия для столбов, составляющих основу забора.
• В лунки засыпают дренажный слой из песка.
• За угловые трубы цепляют ещё одну верёвку и натягивают её уже по верхней линии. Верёвке предстоит контролировать высоту забора.
• В ямы вставляют опоры, выравнивают их с помощью отвеса и верхней линии.
• Трубы на 2/3 засыпают смесью из щебня и грунта, затем утрамбовывают и заливают бетоном.

Заранее подготавливают рабицу и уголки из металла для каркаса, размерами 30х4 см. Можно взять больший размер, если сетка мелкоячеистая и тяжёлая.

Прибегая к помощи сварочного аппарата, из уголков собирают секции в нужном количестве. Длина каждой рамы должна быть на 12-18 см меньше расстояния между пролётами и на 10-15 см ниже столбов.

Рулонную сетку разворачивают на земле. Если это делать на весу, подвижные ячейки запутываются. Нужные размеры сетчатого полотна отрезают болгаркой.

С двух сторон вертикально в ячейки продевают железный прут и приваривают к боковым частям рамы. Таким же способом сетку монтируют и к горизонтальным основам, то есть к верхней и нижней части рамы. Заранее заготавливают нужное количество секций.

Когда каркасы с натянутой рабицей готовы, их приваривают к металлическим планкам. Напоминаем: планки заранее устанавливались на опоры после высыхания бетона. Можно секции закреплять и болтами, но такой вариант менее надёжный.

На последнем этапе производят монтаж ворот и калитки на строго отведённых и рассчитанных для них местах. Если рабица нуждается в покраске, следует сначала покрыть забор антикоррозийным слоем, а затем воспользоваться краской по металлу.