Выбираем трубы для забора

Если нужно создать ограждение для частных домов или приусадебных территорий, лучше выбирать забор с металлическими трубами в основе. По надёжности конструкции выигрывают у асбеста или кирпича, железобетона. Несущие функции выполняются отлично, вес ограждения удерживается без проблем.

Именно профильные трубы для забора выбирают чаще всего по определённым причинам:

1. практичность;
2. привлекательный внешний вид;
3. надёжность.

Профильная металлическая труба – основной элемент, который присутствует практически в любом таком заборе. Её используют, чтобы соорудить каркас. Из профнастила делают основное полотно. Есть другие части, но это расходники. Их выбирают в зависимости от того, каким будет в целом металлическое ограждение из профиля.

Для забора выбирают металлические трубы с диаметром в пределах от 40 до 150 мм. Габариты и формы отличаются в зависимости от конкретного объекта.

Обычно трубы изготавливают из материала повышенной прочности:

1. оцинкованная сталь;
2. чёрная сталь.

ТУ производителя либо ГОСТ определяют диаметр или сечение изделий. Выпускают пластиковые и профилированные варианты, прямоугольные, квадратные, асбестовые.

При решении вопроса об использовании определённых труб для забора больше всего внимания обращают на материалы и параметры, которыми обладает участок.

Круглое и прямоугольное, квадратное сечение отличаются друг от друга по формам.

Круглые столбы лучше сочетаются со сварными секциями, сеткой-рабицей, из ПВХ в том числе. Они актуальны, если хочется по максимуму сократить время на работы по монтажу. Ведь в этом случае владельцы избавляются от необходимости укладывать фундамент.

Профильные конструкции типа квадрат выбирают, когда нагрузка становится более серьёзной. Они отлично сочетаются с металлическим штакетником или профлистом. У таких заборов будут дополнительные рёбра жёсткости, от чего конструкция становится более надёжной.

Чёрный металл относится к дешёвым вариантам. Такие столбы требуют обработки в несколько этапов:

1. сначала их соединяют с лагами с помощью сварки;
2. потом дважды грунтуют;
3. красят.

Так опоры, в том числе из полипропиленовых труб, защищают от коррозии, хотя надёжнее всего использовать цинковый слой. Чермет не обходится без ежегодной покраски. В проблемных местах обязательно зачищать ржавчину.

Сталь с оцинковкой отличается долговечностью, хотя затрат на её приобретение больше. Но в дальнейшем эта продукция не потребует вложений. Не придётся тратиться на такую ограду ежегодно. Порошковой краской столбы покрывают заранее, в заводских условиях. Материал не начинает выгорать под воздействием солнца. Оцинкованные каркасы собирают без сварочных работ, используют только X-кронштейны. Изделия из асбестоцементных труб тоже надёжные.

Здесь надо опираться на вес основного материала у забора. Опорная конструкция будет устойчивее, если диаметр профильной трубы больше. При недостаточном диаметре велика вероятность того, что сильный ветер приведёт к падению изделия. Сечение и его размер выбирают в зависимости от нагрузки, которая будет сохраняться в будущем.

Стандартные показатели – от 40 до 100 мм. Круглые сечения соблюдают такой же диапазон. Если речь идёт о повышенной парусности, то лучше выбирать минимум 60 на 60 мм. 80 на 80 и 100 на 100 мм – максимально допустимые значения для самых тяжёлых конструкций.

Если говорить о толщине стенок, то здесь лучше выбирать 2,5-3 мм. Значение подходит при большом и среднем весе. Толщина стенки в 2 мм применяется в случае с лёгкими изгородями.

Специалисты дают и другие рекомендации, когда выбирается толщина.

1. 40-60 мм оптимальны при установке невысоких ограждений. Тогда до 2 мм можно уменьшить толщину стенки.
2. 50 мм – минимальное сечение для заборов из металла, у которых есть элементы ковки.
3. 60 мм достаточно в случае с сетчатыми конструкциями, для которых применяли круглые виды опор. 3 мм будет минимальным значением для толщины стенки трубы.
4. 80 на 80 – размер для ограждений с высотой 1,8-2 м. Трубу лучше выбирать квадратную.

Что касается длины труб, то тут опираются на характеристики почвы участка, удельный вес у секций забора и высоту. Будет проще принять решение, если учесть следующие параметры.

1. Просадочные характеристики грунта.
2. Давление по бокам при порывах ветра или уровень изгибающего момента.
3. Вертикальная нагрузка статического типа. Отдельно рассчитывают вес межопорной секции. Надо учесть, что каждая из стоек принимает по половине веса двух элементов, примыкающих друг к другу.

Характеристики почв влияют на то, каким будет показатель заглубления.

1. Длину опор увеличивают на 10-15 см, когда грунт сыпучий и отличается рыхлостью.
2. При использовании труб из металла последние легко установить на глубину выше границы, у которой залегает водный слой. Главное, чтобы опорная стойка находилась на достаточном расстоянии.
3. Один метр оптимален, если расположение грунтовых вод низкое.
4. Отверстия до 0,5 м сочетаются с лёгкими конструкциями.

Важно помнить о таком параметре, как дистанция между опорами. Таким образом описывают решения, относящиеся к стандартным:

• 2-2,5 м, когда форма круглая;
• 2-3 м для конструкций в виде прямоугольников и квадратов.

Отдельно учитывают и тип ограждения, который лучше использовать. Обычно расстояние меняют по правилу обратной пропорциональности. Оно уменьшается по мере того, как система становится крупнее и массивнее. Например, 3 м подходят для заборов из рабицы и профнастила, 2-2,8 м – для закрепления стальной панели с ковкой.

Здесь достаточно выбрать самую простую формулу. Длину разделяют на дистанцию между опорами. Главное, чтобы последняя оказалась идентичной для всех участков. Но можно воспользоваться помощью специального ПО и различных калькуляторов. Эти сервисы позволяют получить точные результаты и избавляют от непредвиденных затрат.

Иногда основу устанавливают на фундамент, чтобы продлить общий срок службы. Ленточный тип конструкции подходит в таких ситуациях больше всего. Стоимость ограждения из-за такого решения увеличивается, но внешний вид станет более привлекательным. Поэтому изготовление всё равно выгодно.

Экономичным считается решение отдельно бетонировать столбы в земле.

В смысле инструментов с материалами будущие работы требуют таких позиций:

1. грунтовка и краска;
2. заглушки для профильных труб;
3. сварочные аппараты;
4. угольник вместе с отвесом и уровнем;
5. электрическая дрель;
6. лопата или лом;
7. бур;
8. саморезы;
9. болгарка со шлифовальным кругом;
10. сварочные электроды;
11. петли для ворот.

Собирают щебень и песок с цементом в подходящих количествах, чтобы потом монтировать стойки.

На первом этапе профильную трубу режут, пока не получат отрезки соответствующей длины. Грунтовкой покрывают те элементы, которые опускаются в грунт. Их оставляют на некоторое время, пока всё не высохнет.

Потом переходят к разметке. Нужно натягивать верёвку по всей длине забора, чтобы потом его ровно смонтировать. Мусор и растительность с территории убирают полностью.

На 30-40 см углубляются в грунт при использовании ленточных фундаментов. Ямы для столбов создают при помощи бура. Песком и щебнем засыпают 25-30 см, чтобы создать дренаж. Так обрабатывают все скважины.

В подготовленной яме надо разместить каждый из столбов. После завершения работ проходят ещё несколько этапов:

1. проверка уровнем;
2. закрепление щебнем;
3. заливка бетоном.

Столб может покоситься во время работы, поэтому его перпендикулярность время от времени перепроверяют.

Опалубку и армирование устанавливают уже после того, как завершаются работы со столбами. Фундамент обязательно заливают, пока бетон сохраняет жидкое состояние.

Только грамотный подход позволит предотвратить растрескивание. Фундамент некоторое время застывает и набирает прочность после заливки. Обычно ждут не больше 5-7 дней.

После этого переходят к установке поперечин. К вертикальным столбам эти элементы фиксируют с помощью электродуговой сварки. Нужно только использовать соответствующие штифты до начала работ.

Каркас покрывают грунтовкой и красят после того, как его подготовка завершена. Листы с профнастилом можно ставить после просыхания всех материалов. Крепление осуществляют при помощи саморезов.

Секции из профильной трубы собираются отдельно. После застывания фундамента надо только приварить петли для крепления заборов.

Связующие элементы обязательно разметить. Главное – чтобы расстояние между трубами по вертикали оказалось одинаковым. По отношению к связующим элементам расположение деталей, описанных выше, должно быть перпендикулярным.

Электродрель используют, чтобы просверлить отверстия. Это помогает закрепить крайние профильные трубы, после чего окончательно формируется прямоугольник.

Оставшиеся перпендикулярные трубы и перемычки соединяются друг с другом, для чего используют сварку.

Переходят к окончательному монтажу готовых секций и ворот. Можно всё покрасить с помощью краски для наружных работ по металлу.

С этой работой вполне можно справиться самостоятельно. Главное – следовать некоторым рекомендациям от специалистов.

1. Рекомендуется выбирать подходящие диагональные профили, чтобы усилить ворота и калитки.
2. Высота ограждения определяет, каким будет заглубление опор. Полметра оптимальны для профильных труб высотой до 1 метра.
3. После резки трубы лучше торцевать, а после сварки рекомендуют всё зачищать. Тогда риск появления коррозии сводится к минимуму, конструкция будет более прочной.
4. Перед установкой лучше ещё раз просмотреть полученные заготовки. Если есть искривления, их обязательно выравнивают.
5. Опоры столбов помещаются ниже, чем толщина промерзания почвы. В этом случае проще избежать расхождений в разные стороны.
6. Нецелесообразно использовать метод вворачивания столбов или забивать изделия просто в землю. Если грунт нестабильный, то он часто промокает. Из-за этого конструкции быстро деформируются. Лучше создавать бетонные подушки, которые защищают от потери устойчивости и деформации формы.
7. Стойки делают из профильных труб. Их обязательно разворачивают так, чтобы широкая сторона была направлена к слою с облицовкой. Такой подход устраняет сильную парусность и положительно влияет на защиту от ветра.
8. Стальная сетка более устойчива даже к ураганам, поскольку такие конструкции не создают дополнительного сопротивления. Главное – выбрать правильное заглубление в почву и бетонировать столбы. Только в этом случае повышается прочность.

Каркас изделия и обшивку выбирают, исходя из нескольких параметров. Это не только привлекательный внешний вид забора, но и долгий срок службы вместе с защитой от ветровых нагрузок. Стальные оцинкованные трубы считаются самыми надёжными решениями в этом случае. Это долговечные изделия с простым монтажом, которым не требуется серьёзных вложений. Сейчас производители предлагают широкий ассортимент изделий.