Установка столбов для забора

Возведение любого забора начинается с установки опорных элементов – столбов. Чем надежнее они будут вмонтированы, тем дольше будет служить ограждение. Следовательно, этот этап работ является особенно ответственным и должен осуществляться в соответствии с технологией. Ознакомившись с нашей публикацией, вы сможете легко установить столбы и возвести забор своими руками, без использования наемной рабочей силы и технических средств.

Перечислим условия, от которых находятся в прямой зависимости выбор материала и конструктивные особенности столба.

• Предназначение. Различные конструкции создаются для проектов, когда необходимо возвести простой забор для разграничения соседних участков, солидное ограждение в структуре входной группы либо декоративную ограду для определения границы территорий.
• Вид заполнения между опорами. Совокупная нагрузка, прикладываемая к столбам, существенно разнится, будь это легковесный, воздухопроницаемый штакетник, сплошной профлист либо тяжеловесный кирпич.
• Необходимая высота ограждения. Подбирается на основе правил СНТ либо технических документов в сфере градостроительства. Как правило, она равна 1,5-2,2 м.
• Тип почвы. Песчаный, каменистый либо заболоченный грунт потребует разного отношения.
• Возможность установки своими силами. Для самостоятельного монтажа годятся не все типы столбов. К примеру, забивные сваи устанавливаются только специализированным сваебойным оборудованием.

Для изготовления столбов используются следующие материалы.

Традиционным материалом у людей является дерево. Столбы из древесины в наше время стоят недешево, несмотря на то, что бревна твердых пород дерева в цельном виде даже при достаточной обработке будут служить не больше 3 лет. Древесина неустойчива к колебаниям окружающей температуры и влажности, подвергается гниению и возникновению плесени. Особенно стабильными к таким факторам считаются сосна, дуб, лиственница и некоторые иные разновидности. Непригодны для изготовления столбов бук, пихта, клен, береза. Чтобы увеличить срок их эксплуатации, до того как вкопать их в землю, необходима обработка специальными антисептиками. По этой причине дерево, как правило, применяется для сооружения низких оград и временных заборов.

Бетонные столбы отличаются невысокой стоимостью и высокими техническими характеристиками. Материал устойчив к воздействиям механического характера, не подвержен гниению и не нуждается в постоянном уходе. Бетонные столбы надежны и наделены высокими показателями прочности, вследствие чего служат своим владельцам не один год без утраты оригинального облика.

Если вы не ставите перед собой цель – сделать долговечную и высокопрочную конструкцию, целесообразно использование асбестоцементных труб. Они подходят для легких ограждений: из древесины, профлиста либо рабицы. При грамотной установке такие стойки имеют все шансы долго использоваться, так как материал не подвергается образованию ржавчины и гниению.

Изготовление столбов из облицовочного кирпича в полной мере доступно даже человеку, не имеющему отношения к строительству. Сборные – скомбинированные из кирпичных опор и наполнения из профнастила либо древесины – заборы обойдутся владельцам намного дешевле, нежели сплошная кладка кирпичных стен и столбов.

Металлические столбы — это составная часть конструкции, которая «перенимает» всю тяжесть оказываемой нагрузки на сооружение. Подобные опоры удерживают закрепленные на них лаги, на которые фиксируется наполнение ограждения. Столбы из металла можно использовать при сооружении заборов из дерева, профнастила, сетки, штакетника. Они обладают рядом очевидных достоинств перед остальными разновидностями опор:

• высокие прочностные характеристики;
• устойчивость к нагрузкам;
• непритязательность в использовании;
• простая установка;
• продолжительный срок эксплуатации;
• разумная стоимость.

Натуральный камень по цене доступен не каждому, хотя некоторые разновидности можно поискать самостоятельно, например, булыжник, а кладку осуществить своими руками. Для столбов чаще всего используют следующее сырье.

1. Булыжник. Для возведения столбов лучше выбрать красно-коричневую окраску. Форма у булыжника в основном округлая. Собственно, из-за этого его раскалывают. Таким образом выходит ровная плоскость. Место скола при кладке будет на лицевой стороне.
2. Ракушечник. Известняк способен поглощать влагу из воздуха, при изрядных колебаниях температуры и во влажной среде подвергается скорому разрушению. Продлить срок службы можно пропиткой водоотталкивающими составами.
3. Доломит. Легко поддающийся обработке камень. Вместе с тем он довольно крепкий, срок службы составляет больше 25 лет. Доломит не боится температурных колебаний. Естественная структура и красивая окраска позволяют гармонично сочетать каменные опоры с самым разным строительным материалом для сооружения забора.
4. Песчаник. Обладает повышенной сопротивляемостью к неблагоприятным погодным условиям. Привлекательная палитра цветов дает возможность сооружать уникальные конструкции.
5. Гранит. Это очень прочный строительный материал. Чтобы получить необходимую форму, его требуется распиливать. К тому же цена довольно высокая, потому он используется редко.
6. Бутовый камень. Это не самостоятельная порода. Его добывают из известняка, доломита. Обладает неправильной формой. В диаметре бывает 20-60 сантиметров. Применяется не только для сооружения заборов, но и в качестве облицовочного материала.
7. Галька. Это самый доступный материал, только применяется нечасто по причине небольшого размера. В основном гальку выбирают в случае формирования основы под столб.

В основном для возведения каменных столбов берут искусственный материал, поскольку он по прочности почти не уступает натуральному камню. Он легко обрабатывается, а цена значительно ниже. Столб, выполненный из камня, обладает массой преимуществ:

• хорошая сопротивляемость неблагоприятной погоде;
• огнестойкость;
• экологическая чистота;
• продолжительный срок службы, не нуждается в специальном уходе;
• доступность;
• большой выбор расцветок;
• не подвергается гниению, коррозии, оксидации.

Для сооружения забора из древесины желательно практиковать в качестве опор следующие материалы:

• брус сечением 10×10 сантиметров, самое меньшее – 8×10 сантиметров;
• бревно диаметром от 100 до 150 миллиметров;
• для палисадника предпочтительнее брать кругляк предельного размера – 15 сантиметров.

Для столбов рекомендуется выбирать бревна равного сечения.

При выборе железных столбов принимайте в расчет следующие рекомендации:

• при высоте забора 2-2,5 метра используйте профильные трубы сечением 60×40 миллиметров, на ограждение высотой 1,5 метра пойдут изделия сечением 40×40 миллиметров;
• идеальный диаметр круглой трубы – 57 миллиметров;
• предельный размер швеллеров и уголков, которые устанавливаются по одному, – 160 и 90 миллиметров соответственно.

Столбы, к которым крепятся калитка и створки ворот, принимают на себя увеличенную нагрузку, следовательно, их сечение должно быть больше. Как показывает практика, хватает размера профильных труб 100×120 миллиметров либо диаметра круглых 109 миллиметров. Сечение уголков и швеллеров остается неизменным, только для ворот их парами связывают электросваркой в «коробку».

Чтобы рассчитать количество покупаемых материалов, следует определить характеристики забора, сделать чертежи, где указать общую длину, высоту, расстояние между опорами и тому подобное. Порядок расчета такой.

1. Замерьте общую длину забора с помощью рулетки. Высоту его определяйте из позиции безопасности и исходя из собственных предпочтений. В большинстве случаев возводить сплошной забор высотой больше 2,5 м экономически невыгодно. Идеальная высота, дающая возможность экономить строительные материалы, – 2 метра (труба длиной 6 метров делится на 3 детали).
2. Определитесь с высотой столбов. Подход следующий: для создания прочного опорного рычага в земле столб должен быть погружен в почву не меньше чем на одну треть. Если предполагается возвести ограждение высотой 2 метра, то не менее чем один метр стойки должен располагаться в почве, в таком случае ее общая длина будет составлять 3 метра.
3. Подсчитайте количество столбов с учетом расстояния их монтажа.

Пример расчета для ограждаемого участка длиной 13,4 м при 1,5-метровой высоте забора.

1. Если разделить эту длину на 4 секции, то шаг опор получится 3,23 метра. При подобной протяженности пролета забор можно возводить из кирпича либо сетки-рабицы на металлических опорах. Профилированный лист либо иной сплошной материал устанавливать крайне не рекомендуется: ветер раскачает столбы.
2. Разделение на 5 секций даст оптимальное расстояние – 2,56 метра. Это наиболее приемлемый вариант для большей части заборов: как металлических, так и деревянных.
3. Если разделить дистанцию на 6 пролетов, то длина каждого выйдет 2,12 метра. Надежность такого ограждения будет удовлетворять высоким требованиям, однако подрастет цена строительства. Но в таком варианте можно выгадать на сечении опор и взять меньший формфактор по сортаменту.

На заметку. Оптимальная дистанция промеж столбов сплошного ограждения 2-метровой высоты равняется 2,5 метра. Это идеальное соотношение цена-надежность, когда мы говорим о самых востребованных заборах, выполненных из профилированного листа на металлических столбах.

Если выбрать оптимальную дистанцию 2,5 метра, то на сооружение забора понадобится 6 стоек, надземная часть которых будет равняться 1,5 м. Согласно расчету общая длина столба вкупе с частью, находящейся под землей, составит 1,5 / 2×3 = 2,25 метра, плюс запас – 2,5 метра. В общей сложности понадобится 2,5×6 = 15 метров трубы либо уголка, швеллера.

Выделяют 4 ключевых метода установки заборных столбов: забивка, забутовка, полное и частичное бетонирование.

Забивка столбов без использования бетонной смеси годится для относительно низких ограждений, которые изготовлены из пластика, металлической сетки, древесины.

Хороший метод быстро установить стойки под ограждение, не потратив дополнительных денежных средств, – забить столбики для ограждения кувалдой. Такой метод к месту при установке забора высотой до 1,5 м, с более высокими опорами осуществить это будет очень непросто.

Производить забивку должны (самое меньшее) 2 человека. Один будет удерживать столб вертикально, второй – колотить кувалдой. Место удара на столбе накрывается специальной прокладкой из древесины. Работа в стесненных условиях здесь исключена. Для забивающего необходимо создать условия для полновесного размаха.

Человек постоянно стремится к снижению трудозатратности и материальных расходов. Забивать опоры посредством кувалды – способ, в общем, весьма выгодный, однако при больших масштабах отнимающий много сил. В целях понижения трудозатрат можно забить опоры для ограждения посредством перфоратора. Такой метод более быстрый и простой в реализации.

Перфоратор не предназначается для забивки опор, однако при эксплуатации инструментария в ударном режиме его запросто можно применять и в этих целях. Для этого потребуется специализированная насадка, которую, по сути, можно изготовить своими руками. В случае больших объемов работ данная манипуляция будет на 100 процентов оправданной.

Насадка представляет собой железный стакан диаметром несколько больше сечения самого профиля (трубы). Надев стакан на забиваемый столб, необходимо следить, чтобы он был отцентрирован, и перфоратор находился строго параллельно столбу.

Методика забивки опор бабкой очень простая. Столб размещают в нужном месте. На верхнюю часть надевают «бабку». Работу выполнять предпочтительнее вдвоем. За приваренные ручки устройство приподнимают на высоту приблизительно 0,5 метра и резко опускают, прилагая в то же время определенные усилия. Труба опускается по столбу и посредством утяжелителя из свинца забивает опору в почву.

Чтобы облегчить работы, монтируют высокий треножник, к которому подцепляют «бабку» на наваренный заранее крючок. Настраивается работа приспособления с помощью цепи либо тросов. Для забивки приподнимают «бабку» тросом и резко опускают. С треногой загнать стойку в землю быстрее и проще.

Вопрос, как очень быстро и просто забить опоры для ограждения независимо от материальной составляющей, решается посредством использования копра. Это ударная техника для проведения комплекса работ по погружению свай, стоек, столбов и так далее. Посредством копра заколотить столб в землю и в то же время выдержать его перпендикулярность будет несложно. С его помощью возможно не только заколачивать опоры, но и перемещать их к месту работ, инсталлировать в вертикальное положение до забивки и, конечно, осуществлять демонтаж старых заборов.

Копровые установки могут практиковаться в различных версиях. Мобильные ручные модели сравнительно легкие, только работать с ними в одиночку не получится – требуется помощник на инсталляцию опоры в исходное положение для забивки.

Чтобы инсталлировать опоры для забора посредством сухого бетонирования (забутовки), следует подготовить бутовый камень, крупный гравий/щебень либо колотый кирпич. Установка угловых опор и стоек под ворота и калитку осуществляется в первую очередь. Как правило, для этого подготавливают трубы большего сечения и толщины.

После этого выполняют бутование остальных опор.

1. Выкопайте либо пробурите лунку требуемой глубины. Она должна быть на 10-15 сантиметров шире сечения столба.
2. Уплотните почву на дне лунки и засыпьте щебенкой. Пусть помощник установит, выровняет столб и удерживает его в вертикальном положении, используя строительный уровень.
3. Засыпьте свободное пространство промеж земли и стойки щебнем либо камнями, время от времени уплотняя его.
4. Установленный столб поверху присыпьте почвой и утрамбуйте ее.

Особенно надежный и общераспространенный метод монтажа столбов забора — это фиксация погружаемой в землю части трубы бетонным раствором полностью либо частично.

Полное бетонирование является оптимальным способом установки столбов для всех разновидностей заборов, за исключением массивных и тяжеловесных: кирпичных, каменных, бетонных.

Перечислим стадии бетонирования.

1. Размечают места для столбов и посредством бура осуществляют бурение ям под них.
2. Чем больше сечение трубы, тем шире должны быть ямы. Ориентировочно это 20-30 сантиметров.
3. На дне лунки формируют подушку из песчано-гравийной смеси толщиной 15-20 сантиметров.
4. Монтируют опалубку для фундамента из бетона.
5. После этого осуществляется сборка каркаса для использования бетонной смеси. Его изготавливают из продольной арматуры сечением до 10 миллиметров. Связывают прутками диаметром до 6 миллиметров. В основном сооружается или ленточный, или столбчато-ленточный фундамент.
6. В сам каркас в намеченных местах устанавливается железная опора. Ее закрепляют строго в вертикальном положении.
7. Заливается приготовленный (как правило, марки М150-200) в соответствующей пропорции бетонный раствор.

Выдерживают приблизительно 7 дней, после чего снимают опалубку и на высохший бетон насыпают песчано-гравийную смесь. Забор с этими столбами и фундаментом будет стоять не одно десятилетие даже на заболоченных землях с сильным пучением. Однако этот метод довольно дорог в плане денег, трудозатрат, временных сроков. Кроме того, вам придется прибегнуть к помощи 1-2 человек.

Комбинированный метод монтажа оградительных столбов, или частичное бетонирование, практикуют для точечной установки столбов, но, кроме того, он годится и для ограждений на ленточных фундаментах.

Порядок частичного бетонирования:

• выкапывание лунки на одну треть планируемой глубины;
• нанесение меток на железном столбе, соответствующих глубине забивки;
• забивка опоры до метки;
• утрамбовывание насыпной подушки из песчано-гравийной смеси высотой 10-15 сантиметров;
• монтаж каркаса и опалубки точно так же, как для полного бетонирования;
• заливка раствора бетона;
• демонтаж опалубки спустя 7 дней и засыпание лунки землей.

Монтаж железных столбов при этом способе обходится значительно дешевле в результате экономии на арматуре и бетонном растворе. Столбы выходят надежными, крепкими, однако разборка их без абсолютного разрушения конструкции невозможна. Ограждение на таких столбах устанавливается «на столетия».