Все, что нужно знать о заборах-жалюзи

Заборы-жалюзи – неординарный тип обустройства внутренних дворов. Они уникальны, современны, просты в монтаже, отличаются от привычных кирпичных изгородей и еврозаборов. В статье рассмотрим их особенности, разновидности, нюансы выбора, возведения и ухода.

Забору присущи свои отличия, выделяющие его среди аналогов. Секции ограды сформированы горизонтальными ламелями, расположенными под углом в 30-35 градусов. Благодаря этому обеспечивается достаточная продуваемость всей конструкции. Несущими элементами являются вертикальные стойки из различного стройматериала, включая древесину и металл. Ламели могут быть одно- и двусторонними.

Параметры секций различны и подчиняются предпочтениям заказчика. Они не достигают 3 м, поскольку увеличение размеров чревато существенной деформацией. Ограды жалюзийного типа эстетичны, прочны, пропускают свет, обеспечивают достаточную вентиляцию ограждаемой территории, защиту от пыли, имеют минимальную парусность.

Жалюзийный забор долговечен: при условии надлежащего ухода он имеет срок службы около 20 лет. Обладает стабильным спросом на строительном рынке. В ассортименте поставщиков популярностью пользуются системы с уклоном пластинчатых элементов в 2 стороны. Цены на ограды соотносятся с материалом изготовления. В целом они ниже, чем на каменные и кирпичные сооружения. Стоимость 1 м2 обычно составляет от 1000 рублей.

Забор-жалюзи устанавливается в разных условиях. Его монтируют на болотистом неустойчивом грунте, где невозможно возвести сплошную ограду. Имея уклон в сторону улицы, он позволяет сохранить обзор с улицы, не выставляя напоказ собственную территорию. Он функционален, варьируется по ширине и длине ламелей, направлению пластин, которое может быть горизонтальным и вертикальным.

Основными материалами для производства жалюзийных заборов являются металл и дерево. Тип сырья определяет эксплуатационные характеристики ограждений.

Основными составляющими являются металлические пластины, завальцованные с обеих сторон. Благодаря обработке у них безопасные края. Они покрыты защитным составом для профилактики коррозии. В качестве покрытия применяется цинковое напыление либо слой полимера. Первое решение не особенно декоративно. Второе весьма практично, поскольку полимер обладает большой адгезией, стойкостью к окислению.

В производстве используются сталь, алюминий, алюмоцинковый сплав. Наиболее распространена сталь ввиду лучших эксплуатационных качеств. Однако при нарушении защитного слоя она ржавеет. Алюминий менее прочен, дороже стоит, но сохраняет структуру при повреждении слоя защиты.

Предельная высота заборов из металла составляет 2,5-3 м. Ламели имеют преимущественно темную окраску (в вишневых, зеленых, коричневых тонах, черном цвете). По желанию заказчика возможна отделка под фактуру другого стройматериала (например, древесины). Для создания такого покрытия применяется технология Printech, благодаря которой удается добиться максимальной реалистичности.

Данные модификации гипоаллергенны, экологичны и нетоксичны. Их создают из обычных строганых и просушенных досок. Свежий спил дешевле, но дает деформацию и обладает шероховатой структурой. Дерево впитывает влагу и неустойчиво к ультрафиолету и огню. Поэтому в ходе производства его покрывают специальными составами и окрашивают. После надлежащей обработки конструкции имеют привлекательный вид с естественной природной фактурой.

Сырье для изготовления недорогое. В основном ламели делают из сосны. Лиственные сорта древесины стоят дороже, их используют редко. Для пролетов берут штакетник, древесные рейки, шалевку, строганую доску. Стандартная длина штакетины составляет 2 м. При использовании более длинных вариаций в конструкциях создаются просветы. Оптимальная ширина – 0,2 м, толщина примерно такая же. Слабым звеном конструкций являются участки фиксации, подвергающиеся коррозии в ходе эксплуатации.

Выбирая тип конструкции, основной акцент делают на материале изготовления. Срок службы у деревянных и металлических конструкций разный. Потребность в обработке древесины увеличивает расходы на сооружение и уход за забором. Металлические системы более надежны и долговечны в сравнении с аналогами из древесины. Погрешности при их производстве минимальны. Стойкость к механическим нагрузкам высокая. Оптимальный вариант – секции из оцинкованной стали. Металлические сооружения стойки к пожарам, погодным капризам, негативному воздействию.

По желанию можно приобрести вариант с антивандальным покрытием. Его заказывают, если в регионе есть любители рисунков на стенах. Особенность материала в том, что все иллюстрации быстро удаляются обычной губкой, увлажненной мыльным раствором. На поверхности не остается следов водоэмульсионной краски и маркеров, которыми пользуются «художники». Древесные заборы устанавливают, когда это стилистически необходимо. Они смотрятся уникально, если участок оформлен в природном стиле. Выбирать нужно доску с обработкой, иначе она будет подвержена образованию грибка и плесени.

При выборе учитывают стоимость, гарантии поставщика, доставку до места монтажа. Нелишним будет пролистать отзывы о продукции конкретного продавца. Важно уделить внимание виду поставки секций забора и определиться с толщиной. Например, стальные модификации не должны быть тоньше 0,45 мм. В противном случае после установки ограды они быстро провиснут.

Относительно вида поставки секций: разобранный тип подходит для тех, кто собирается устанавливать сооружение самостоятельно. Такой вариант выбирают из-за минимальных сроков изготовления и низкой цены, удобства транспортировки, возможности определиться с шагом ламелей. Однако работа трудоемкая, при установке на заклепки придется высверливать по 4 отверстия на ламель.

Второй вариант поставки – в сборке. Секции сложно транспортировать, закреплять и грузить. Их можно повредить при перевозке и сложно переносить к участку монтажа. Такой комплект устанавливают профессионалы, поскольку при установке должны соблюдаться идеальные параметры между опорными элементами. Отклонение невозможно, компенсация дефектов не предусмотрена.

Оптимальный вид поставки – разобранный тип с готовыми отверстиями. У планок на двух сторонах сделаны отверстия круглой и овальной формы, позволяющие смещать ламели влево либо вправо. Такие заборы легко перевозить, собирать, они упрощают разметку ламельного шага. В них предусмотрена компенсация дефектов кривизны опор.

Сначала готовят фундамент, глубина которого соотносится с типом грунта участка. На нестабильных видах углубляются на 0,4 м ниже уровня замерзания почвы. При стабильном грунте глубина равна половине метра при условии, что надземная часть будет до 0,4 м. Если лента будет высокой, глубина траншеи увеличивается. Опорами при свайно-ленточном основании будут винтовые сваи, которые не нуждаются в бурении и бетонировании котлована. Если грунт нестабилен, ленту армируют, иначе со временем она растрескается. При бетонировании на днище сыплют песок, щебень, после устанавливают опору, далее заливают подготовленным раствором.

Приобретают стальные ламели, сборочный профиль. П-образный тип имеет усиленные кромки, он не сгибается. К опоре он прикручивается саморезами либо прижимается заклепками из алюминия. При монтаже в каркас ставят именно П-образный профиль. В его пространство устанавливают купленные ламели.

Схема монтажа простая. Чтобы не ошибиться, монтаж производят по заранее изготовленному шаблону, равному ширине секции. Опоры можно фиксировать последовательно. Расстояние между ними не должно превышать 2,5 м. Для определения вертикальности используют строительный уровень либо отвес.

Монтаж начинается с разметки П-образного профиля. Его параметры зададут высоту отдельных секций. После разметки П-образные планки крепят к опорам. В случае кирпичных столбов высверливают отверстия под анкеры. Для крепления ламелей применяют саморезы на 25 мм. Двухметровую планку крепят на 6 саморезов. После приступают к установке ламелей. Начинают снизу, двигаясь вверх.

Сначала закрепляют первую планку, далее другие по шаблону. Верхний элемент закрепляют четырьмя саморезами после надевания защитного колпака на П-профиль. При длине секции более 2,5 м в целях недопущения провисания изнутри закрепляют фиксирующую планку.

Для сокрытия саморезов используют декоративную накладку. Чтобы упростить монтаж и ускорить сборку секций, ширину ламелей делают меньше каркасной ширины на 4 см. Чтобы собрать конструкцию правильно, можно следовать рекомендациям производителя, указанным в прилагаемой к комплекту документации.

Рассмотрим установку деревянной конструкции. Для работы покупают строганую доску шириной в 10 см, брус на 4х4 либо 8х8 см, тонкий брус размером 2х2 см для фиксации планок и задания угла наклона.

Последовательность работы следующая:

• покупной материал обрабатывают антисептическим составом, защищающим сырье от насекомых, гнили, плесени;
• в досках делают крепления для планок, окрашивают эти участки перед установкой;
• после высыхания краски на доску набивают рейку, необходимую для удерживания планки в пазах (рейка тоже предварительно окрашивается);
• производят установку прокрашенных ламелей в заготовки;
• выполняют стяжку боковых элементов секции с помощью досок, получая единую крепкую конструкцию;
• выполняют установку рейки, необходимой для удержания планок в пазах;
• производят монтаж опорных столбов, после чего вставляют между ними собранные секции;
• закрывают участки соединения секций со столбом, предварительно покрашенной рейкой;
• выполняют окрашивание забора.

Своевременный уход позволит существенно продлить срок службы ограждений. Ухаживать за конструкцией нужно следующим образом.

• Необходимо регулярно очищать поверхность ламелей от пыли, грязи, попавшего мусора. С металлических поверхностей это убирается проще. Обработку проводят воздуходувом либо сильной струей воды.
• Деревянные планки нужно периодически покрывать антисептическими средствами, обновлять покраской.
• Металлические секции окрашивают не чаще 1 раза в 3 года. Покраска станет защитной мерой от коррозии, если на поверхности есть царапины.
• Регулярно проверяют надежность фиксации крепежей. Обрабатывают их от ржавчины.