Особенности формирования баклажанов

Выращивание баклажанов не всегда бывает эффективным, поскольку культура сложная, требовательная и капризная. Чтобы баклажаны были «довольны», человек должен обеспечить им благоприятные условия, в том числе и оптимальную форму куста.

От грамотного формирования во многом зависят урожайность и длительность плодоношения баклажанов. С помощью мероприятия садоводу гораздо легче достичь:

• отсутствия лишних отводков;
• равномерного расположения побегов;
• стимулирования образования здоровой листвы, бутонов и завязей;
• оптимального распределения питательных веществ по всей вегетативной части;
• гарантированно обеспечить культуру свежим воздухом.

Формировать кусты баклажанов нужно для получения отличного урожая благодаря сохранению сильных завязей, более рациональному распределению питательных веществ. Тепличные условия стимулируют интенсивное образование вегетативной массы, которой требуется большое количество органики и минералов, из-за чего урожайность существенно снижается.

Начинающие садоводы иногда испытывают затруднения со сроками начала формирования баклажанов. Как правило, рекомендации более опытных коллег тоже не всегда помогают: одни рекомендуют проводить первую прищипку через 15-20 дней после пересадки на постоянное место, другие упоминают месячный временной интервал.

В любом случае надо ориентироваться на состояние собственных растений. Если они здоровы и хорошо развиваются, покрыты многочисленными зелёными листьями, то уже способны благополучно перенести довольно травматичную процедуру. Однако капризная и прихотливая культура может преподнести сюрприз в виде увядания, пожелтения рассады, которая долго не может выйти из стрессового состояния, адаптироваться на новом месте. Такие растения и без того находятся в ослабленном состоянии, и, конечно, ни о какой прищипке и речи быть не может.

В открытом грунте временем первой прищипки считается 15-й день после посадки. Но к этому времени должна установиться сухая и безветренная погода. В теплицах начинают формировать растения 25-30-сантиметровой высоты, но на момент процедуры влажность внутри должна быть снижена максимально. Желательно приоткрыть конструкцию с одной или с обеих сторон, если внутри слишком жарко и влажно. Оптимальным временем для процедуры считаются утренние часы — ко времени вечернего похолодания ранка успеет покрыться тонкой защитной кожицей.

Баклажаны формируют несколькими способами, каждый из которых обладает не только преимуществами, но и некоторыми недостатками. В рассаде саженцы не пасынкуют — процедура возможна только после перевалки на постоянное место. Ниже описаны основные схемы по ведению кустов. Одни предполагают пикирование в начале цветения, в другом случае формирование куста требует поэтапного вмешательства, когда убирать пасынки приходится с учётом количества будущих стеблей.

Эта методика подходит для экземпляров, выращивание которых проводится в конструкциях малых объёмов, например, парниках — дуговых или самодельных, стационарных или переносных. В стеснённых обстоятельствах грамотное пасынкование гарантирует крупноплодность баклажанов.

Пошаговый алгоритм действий:

• на 30-сантиметровых кустах удаляют всю листву и пасынки ниже развилки — 1 лист оставляют для передачи питательных веществ первой завязи;
• если куст уже обладает несколькими полноценными побегами, то среди них выбирают наиболее крепкий — все остальные подлежат обрезке;
• правильнее всего проводить пасынкование еженедельно, чтобы не допустить бесцельной траты потенциала на ненужные вегетативные части;
• после образования каждой завязи расположенный ниже лист чуть позже удаляют;
• за 1-1,5 месяца до наступления холодов удаляют весь цвет, верхушки, новые завязи и только что сформированные плоды, чтобы более взрослые плоды успели достичь нужной кондиции.

Метод ведения куста в два стебля применяют к высокорослым сортам — такой способ считается лучшим вариантом для полноценного развития культуры.

Пошаговая инструкция по формированию:

• на кустах высотой 30 см купируют точку роста;
• среди всего количества побегов выбирают от двух до пяти самых крепких, все остальные подлежат удалению;
• после этого наступает очередь регулярного удаления всех пасынков, появляющихся ниже первой завязи;
• на развивающихся побегах оставляют всего лишь по 5-6 завязей, чтобы получить крупные плоды, все остальные также следует удалять;
• далее срезают всю излишнюю вегетативную массу, а также больные листья.

Этот способ тремя стеблями не ограничивается — при желании можно увеличить побеговую массу до 4-5 и более стеблей. Основной принцип действий практически повторяет предыдущий за небольшим исключением:

• верхушку прищипывают на 30-35-сантиметровой высоте;
• из всех побегов выбирают пару самых жизнеспособных, остальные срезают;
• спустя 14-15 дней начинают формирование скелетных ветвей — на развилке оставляют по 1-2 пасынка, прищипку остальных проводят сразу после второго листа, сохраняя завязи;
• на следующей развилке повторяют предыдущую процедуру, формируя новые стебли.

Прежде чем приступить к процедуре, следует ознакомиться с несколькими правилами, знание которых поможет грамотному формированию:

• нельзя проводить процедуру как при высокой влажности, так и при слишком низкой;
• пасынкование начинают с прищипывания точки роста на верхушке главного стебля и удаления листьев нижнего яруса;
• всегда надо помнить о качестве освещения — если его недостаточно, то некоторые, даже нужные пасынки лучше убрать, как и вегетативную массу ниже развилки.

В зависимости от сортовых особенностей и окружающих условий выбирают способы формирования кустов. При этом в расчёт берут следующие параметры:

• площадь питания;
• климатические условия региона и конкретной местности;
• желаемый урожай.

Важно понимать — чем больше площадь питания (расстояние между корнями и в междурядьях), тем больше возможностей для формирования кустов в несколько стеблей, следовательно, для получения большего количества плодов. Ну и, конечно, крайне важно вовремя обрывать нижние листья и первый цвет, обрезать пасынки и удалять лишние листья, если овощ выращивается в условиях повышенной влажности и температуры, как это свойственно теплицам из поликарбоната.

В южных областях баклажаны выращивают преимущественно на улице в открытом грунте — теплицы используют только для круглогодичного получения урожая. Высокорослые и среднерослые сорта формируют точно таким же образом, как и в теплице — в два или в три стебля. Низкорослые баклажаны не нуждаются в подобных мероприятиях, они и без того начинают рано плодоносить и не склонны к массовому образованию побегов.

Выращивание и формирование культуры в теплице – это более сложная процедура. На большей части территории страны баклажаны нуждаются в тепличных условиях, тем более высокорослые сорта, и необходимо позаботиться о подвязывании побегов в закрытом пространстве во время формирования. Гибкие побеги ведут вверх по вертикали, обвивая ими шпагат, но при этом каждый стебель должен иметь собственную опору. Направлять побеги по бечеве начинают по достижении растением 30-50-сантиметровой высоты.

Пасынки удаляют ниже и выше развилок, срезая все, что появляются после выбора ведущих побегов. Каждый цветок, образовавшийся в развилке, подлежит обязательному удалению, чтобы завязь не оттягивала на себя питательные вещества. Местоположение третьего побега определяют таким образом, чтобы он не создавал помехи для развития первых и сам развивался в полноценных условиях. Мероприятия по формированию проводят регулярно, с еженедельной частотой. Точки роста у баклажанов в теплице и парнике прищипывают или срезают за 2-4 недели до окончания вегетационного периода.

Ошибки в садоводстве и выращивании тех или иных культур – дело обычное для людей, далёких от аграрных наук, но это не мешает им делать выводы из неудач, приводить результаты к общему знаменателю, передавать полученный опыт следующему поколению садоводов.

Наиболее часто встречающиеся недочёты при возделывании баклажанов.

• Прищипывание и формирование низкорослых сортов. Они и без того не склонны к большому продуцированию вегетативной массы, а её принудительное сокращение и вовсе приводит к значительным потерям в урожайности.
• Игнорирование обрезки как инструмента качественного проветривания посадок.
• Оставление листьев, расположенных у поверхности почвы, — они подлежат удалению, за исключением некоторых случаев.
• Чрезмерное применение органики в качестве подкормок, что приводит к массовому разрастанию вегетативной массы в ущерб плодообразованию.

Специалисты рекомендуют всегда начинать формирование баклажанов с нижней части куста, но оставлять ботву в нижней части в засушливых районах:

• повреждённые, тем более больные листья нельзя оставлять на кустах — это всегда повышенный риск инфицирования растений различными заболеваниями;
• в качестве органических подкормок лучше всего использовать «травяные чаи» — настои крапивы и других сорных трав;
• нельзя бросать оборванные пасынки, срезанные листья на землю под кустами — это тоже повышенный риск развития патогенной микрофлоры.