Как вырастить картофель?

Картофель выращивают все или почти все, многие без специальных знаний – опираясь на семейный опыт и интуицию. Но если хотя бы немного углубиться в агротехнику, можно улучшить урожайность овоща и добиться повышения его качества.

Есть понимание производственного выращивания картофеля и приусадебного. Масштабы разнятся, как и цели. Но те условия, которые требуются для производственного культивирования, в большей степени соответствуют тем, что каждый овощевод может создать на своем участке, так или иначе.

Узнаем, что действительно важно для картофеля.

• Климат средней полосы, как большинства регионов в РФ, подходит для выращивания картофеля. В мае становится тепло, заморозки начнутся не раньше октября – этого промежутка достаточно, чтобы культура прошла полный цикл: от посадки до сбора урожая.
• Разные этапы роста требуют разной температуры. Почки в глазках просыпаются уже при +3 градусах. Образование ростков происходит при +6. Надземная часть развивается после корнеобразования (а это +7 градусов). Потому нужно дождаться, чтобы верхний слой почвы прогрелся до +7-8 – и можно высаживать.
• Если долго стоит жара в пору активного нарастания зеленой массы и формирования клубней, может случиться климатическое вырождение картофеля. Его характеристики ухудшаются, товарность снижается, лежкость тоже, урожайность будет падать. При температуре +30 и выше в растении ухудшаются обменные процессы: иммунитет падает, культура слабеет, приходят болезни.
• Картофель любого сорта любит достаточную освещенность. Свет поглощают листья, превращают его в энергию, что уходит на рост. Потому открытые участки с высоким уровнем освещенности – это то, что нужно растениям. При недостатке света возможно вытягивание корней, раннее пожелтение и увядание листвы, замедленное формирование новых клубней или даже полная остановка их роста.
• Оптимальная влажность для почвы под картошку – 60-70%. Сначала культура не требует воды, ее достаточно поступает из материнского клубня. Но во время формирования ботвы потребность в воде растет и нарастает дальше, достигая максимума в период бутонизации, цветения и образования клубней. К концу вегетации – опять идет вниз.
• Легкие, хорошо дренированные почвы с pH 5,1-6 – вот что нужно картофелю. Если это будет грунт с нехваткой гумуса, закисленный или щелочной, культура там будет слабо расти. Черноземы, супеси и суглинки подходят для картофеля, тяжелый глинистый грунт – нет.
• На удобрения и подкормки растение откликается прекрасно. Лучшими для нее из органики считаются перепревший навоз либо торфяной компост, древесная зола. Из минеральных удобрений лидируют аммиачная селитра, суперфосфат и сернокислый калий.

Уже этих знаний достаточно, чтобы изначально организовать для картофеля идеальную среду.

Фазы нужно знать, чтобы хотя бы не прогадать с удобрением. Иногда овощеводы путают и подкармливают в итоге не тем, что актуально.

Перечислим фазы развития картофеля.

• Первая – появление всходов. Она начнется где-то через 20 дней после высадки картошки. Материнский клубень на этом этапе является единственным источником питания. Прорастание начнется с верхних глазков, в рост обычно идет одна почка.
• Вторая – бутонизация. Через 20 дней после появления всходов начинается эта фаза. Стартует активное развитие надземной части культуры. Материнский клубень уже не так значим. Многое на этом этапе решает хорошо сформированная корневая система.
• Третья – цветение. Через 25 дней после обнаружения всходов можно ожидать эту фазу.
• Четвертая – развитие клубней. Этот период длится от 50 до 70 дней.
• Пятая – отмирание ботвы. Случается где-то через 95 дней после посадки. За 10-12 дней до сбора основного урожая убирают ботву.

Есть несколько методов, каждый проверен, много раз опробован и результативен.

Под этим словом объединены 3 привычных, популярных метода: гребневый, траншейный и гладкий. Но первый способ отделился, его более знают как голландский. У них есть общие черты: расположение посадок с юга на север, соблюдение расстояний, добавление удобрений в лунки. Между рядами клубней выдерживают расстояние 60 и 70 см (для ранних и поздних сортов соответственно). Между клубнями в ряду – 30 см для ранних и 35 см для поздних сортов.

Перечислим нюансы посадки.

• Траншейный. Обратен гребневому/голландскому. Он нужен там, где почвы песчаные и плохо удерживают влагу. Клубни не приподнимают над уровнем земли, а заглубляют в траншеи.
• Гладкий. Подойдет, если участок находится на южном склоне, грунт рыхлый и влагоемкий. Картошку сажают под лопату.

Другое название способа – гребневый. Его используют там, где высоко залегают грунтовые воды. Ряды располагают в 70 см друг от друга, между лунками выдерживают расстояние в полметра. С двух сторон картошку присыпают землей, чтобы сформировался гребень. По мере роста растения землю надо подсыпать. Обязательно пропалывать. Так возвышения со временем примерно с 15 см вырастут до 30 см.

Еще одно название – метод Миттлайдера. Американский агроном не один год трудился над разработкой авторского метода. Он просчитал оптимальные параметры, математически и ботанически точные: так, в его рекомендациях грядки нужно делать шириной 45 см, длиной – 9 м, междурядье – 90-100 см. Лунки выкапывают в шахматном порядке с расстоянием в 30 см. Поливать и удобрять надо только ямки, чтобы в тропинки ничего не попадало.

Длинных рядков этот вариант не предполагает. Будут создаваться холмы (курганы). На уже подготовленной, обработанной земле делают окружности диаметром до 2 м. На их границе создают лунки в 30-45 см друг от друга, куда раскладывают клубни. Их присыпают землей, а по ходу роста кустика окучивают картошку – так сформируется холм. В середине холма должна быть лунка-кратер, она нужна для полива. Этот метод отличается высокой урожайностью.

Сюда же подойдет и вариант – в ведрах. Выбранная емкость устанавливается в месте, которое хорошо освещено. Ее наполняют плодородным грунтом, в него и высаживается картошка. И тут есть выбор: можно проделать в емкости боковые отверстия, и картофель будет расти в них, а можно разложить клубни на грунтовой подушке, присыпать землей. Когда побеги будут расти, землю надо добавлять. Так высаживают картошку даже в несколько ярусов, но только если габариты емкости позволят.

Посадка картошки под солому очень популярна в последнее время, что объяснимо, ведь на уход за растением в открытом грунте придется тратить меньше времени. Вместо почвы насаждение закрывают тонким соломенным слоем, и по мере роста побегов сырье будут подбавлять.

Картофель растет чистым и крупным, его к тому же очень легко убирать. Но минусы тоже есть: солома не очень-то хорошо держит воду, потому в засуху придется увеличить полив. Также в ней могут поселиться грызуны. Тем не менее посадка под солому хороша на целине, ведь не придется ничего копать, и сорняки через слой соломы не пробьются. На тяжелых почвах также метод годится: нет той же перекопки под посадку, и можно оптимизировать структуру субстрата.

Под нетканый материал (черную пленку) картофель также высаживают. Метод максимально прост: пленку расстилают на участке, который до этого перекопали и сдобрили перегноем. Края хорошенько фиксируются, иначе ее может сдуть ветром. По специальной разметке делают крестообразные надрезы, можно в виде рядков, а можно в шахматном порядке.

Что останется сделать, так это под каждым надрезом сформировать лунку и заложить туда клубни, присыпая их взятой почвой. Метод исключает дальнейшую прополку и окучивание, что ему в плюс.

Его используют на больших площадях, и он связан с немалыми трудами. Но зато он позволяет значительно повысить урожайность – с 5 до 15 клубней с куста. Заключается метод в формировании многослойности последнего. Растение сразу даст много дополнительных побегов со множеством новых клубней. Но нужно учесть, что эта техника требует большого пространства для одного куста.

Разберём суть метода Гюлиха.

• Участок разбивают на квадраты. Сторона каждого – 1 м. В квадрат насыпают перепревший навоз, из него по кругу формируется валик.
• В центре образованного круга рыхлят грунт, проделывают лунку, сажают крупный клубень вниз ростками (это важно – именно вниз), немного присыпают землей.
• Побеги от клубня будут расти кольцом. Когда они начнут вытягиваться, их снова присыплют землей. От такого мероприятия они еще больше отклонятся в стороны, что даст еще и подземные ростки.
• После того как появятся первые листочки, грунт подсыпают еще пару раз. Куст так и получится многоярусным. И если его своевременно поливать, рыхлить и подкармливать, он даст очень хороший урожай.

Внешне такие картофельные кустики будут похожи на пирамидки. Под землей будет очень интересная – многоступенчатая – корневая система. Получится, что из одного клубня вырастет не один куст, а несколько. Это и повышает урожайность.

Есть и видоизмененный метод Гюлиха – вместо традиционных грядок используют мешки, ящики, коробы, бочки. Берут даже старые автомобильные шины. Грунт подсыпают точно так же, но в новых слоях выкладывают еще несколько рядов клубней – так, чтобы они не мешали нижним всходам. Урожайность станет еще выше, и это без прополок и риска нападения грызунов.

Стоит упомянуть еще способ Пинто, в котором используется следующий агроприем. Землю «нарезают» на квадратные борозды, на них раскладывают клубни, которые не засыпают землей, а просто немного в нее вдавливают. Так посадочный материал остается на 7-21 день. Когда появятся побеги, клубни присыплют грунтом, но окучивать их не надо.

После посадки растение нуждается в заботе. Отсутствие полива, необходимых прополок существенно снизит урожайность, и еще немало может расстроить качество картошки. Всем хочется, чтобы ее не уничтожил или не деформировал вредитель, чтобы она была здоровой, однородной, правильной формы и насыщенного вкуса.

До 80% веса клубня составляет вода. Если к его корням не будет поступать влага, растение просто перестанет развиваться. Если же вода добавляется в нужном количестве, картофель вырастет без дефектов, будет более питательным и полезным, ускорится в росте, лучше сформирует корневую систему, повысит урожайность (увеличится вес и количество новых клубней).

Если воды мало, то:

• снизится урожайность, ведь клубни будут маловесны, их количество также уменьшится;
• с точки зрения питательной ценности картофель много потеряет;
• культура будет легко цеплять болезни: гниль, грибковые и вирусные инфекции;
• лежкость клубней ухудшится.

Но и переувлажнение почвы также может стать проблемой. Если на растении появилось много маленьких листочков, скорее всего, дело в избытке жидкости. Если стебель покрылся инородными пятнами – это тоже из-за этого. Если листья стали водянистыми и потемнели, это также переувлажнение. На ботве еще может появиться серый или белый налет, который как раз указывает на развитие грибка на картофеле.

Опишем, как правильно поливать картофель.

• Сразу после посадки в поливе нужды нет, для первой фазы роста ему достаточно той влаги, что уже есть в грунте.
• Поливать грядки нужно в том случае, если на глубину 10 см и более почва просохла. Кратковременное отсутствие полива культура выносит, но глубокое просыхание говорит о том, что растение давно не увлажняли.
• Запрос на поступление воды увеличивается во время бутонизации и цветения растения.
• Полив оптимально сочетать с дальнейшим рыхлением земли, чтобы она стала лучше пропускать воздух и влагу.
• Лучший полив для картошки – постепенный, дробными частями. Если почва легкая, поливы можно участить, но порции все равно будут небольшими. Если земля тяжелая, полив будет более обильным, но проводится реже.
• В ветреную и жаркую погоду потребность картофеля в увлажнении увеличивается.
• Вода, которой поливают, должна быть нагрета на солнце в бочках. Если делать это холодной жидкостью, можно спровоцировать развитие болезней. Хорошо, если температура воды хотя бы немного выше температуры земли.
• Поливать картошку лучше по вечерам.

Чтобы поливать реже и меньше, почву можно замульчировать. Рыхление также поможет. Подобный прием называют сухим поливом. За пару недель до сбора урожая орошения грядок стоит прекратить.

Картофель более любых других культур нуждается в окучивании. Эта не самая простая (действительно, трудоемкая) процедура увеличит урожайность на 20-30%, то есть является весьма эффективной. Даже если всего дважды за сезон окучивать картофель, процедура поможет побороть такие проблемы, как: полегание стеблей, обилие зеленых клубней, плохое формирование корневой системы, вымывание из грунта питательных веществ.

Окучивание можно совместить с подкормкой, в частности – с внесением азота. Это может быть раствор из аммиачной селитры и сульфата калия или нитрофоска, нитроаммофоска.

Первое окучивание проводят, когда из земли покажутся первые картофельные листочки. Если кустики уже доросли до 8-10 см, можно приступать. Процедура спасет растение от возвратных заморозков, простимулирует рост корневой системы. Следующее окучивание следует провести через 2 недели, третье – через месяц. Но бывает, что времени мало, тогда пропускается вторая процедура.

Комфортнее (но при этом и дороже) окучивать картофель мотоблоком. Это и несложно, и быстрее, и риски травмирования клубней сводятся к минимуму. Чтобы правильно окучить картофель, на мотоблок нужно установить пару рыхлителей впереди и один окучник сзади. Можно воспользоваться ручным окучивателем: он дешевле, его даже можно сделать собственноручно. Он позволит обрабатывать междурядные участки. Но физически эта работа утомительна.

Какие еще остались варианты: культиватор, плуг и тяпка. Культиваторы бывают разные: одни больше рыхлят, другие – полноценно окучивают. Важно контролировать процесс, чтобы движение было ровным. Плуг известен как самый старый способ окучивания, и он может использоваться в совокупности с лошадью. Или же за плугом будет человек – в любом случае это физически сложно.

Тяпка, мотыга, лопата – самые простые инструменты для окучивания. Суть процедуры сводится к подгребанию к кустикам грунта с межрядий. И это тоже сложный процесс, занимающий много времени. При этом такой способ не дает возможности одновременно избавить грядки от сорняков – придется прополоть их отдельным заходом.

Подкормить картошку придется не один раз, хороший урожай обеспечивает применение удобрений. Есть даже такое высказывание: «покорми картошку хорошенько, и тогда она сытно покормит тебя».

Классическая схема – вносить удобрения трижды за сезон. Имеется в виду период роста картофеля.

Узнаем, когда и чем подкормить картошку.

• Первый раз. Приходится на начало июня, когда активно растет ботва. В это время растению очень нужен азот, потому надо использовать средства с превалированием этого вещества. Могут применяться мочевина, аммиачная селитра, из органических – коровяк или настой куриного помета, настой на сорняках. Можно проделать деревянным колом лунку между двумя картофельными кустиками и в это отверстие влить раствор.
• Второй раз. Проводится в фазу бутонизации. В ход идут фосфорно-калийные удобрения: суперфосфат, костная и фосфоритная мука. Это помогает более продуктивному образованию клубней.
• Третий раз. Приходится на время, когда картошка цветет. Потребуется внесение смесей, в которых превалирует калий: сульфатный калий или цементная пыль, калимагнезия. Карбонат калия (поташ) также очень ценен для растения. Уместно и использование зольной вытяжки или зольного раствора. Подкормка на этом этапе может быть и корневой, и внекорневой. Благодаря калию картофель лучше наливается, его лежкость и транспортабельность он тоже помогает повысить.

Но важно не только, чем подкармливать картошку, но и как. Ведь не все вносимое может нормально усваиваться. Если посадки перекормить, то на фоне жары и нехватки влаги растения не смогут нормальным образом впитать медь. Нехватка последней в целом негативно сказывается на росте картофеля, а также снизит его устойчивость к заболеваниям, в частности, фитофторе.

Есть стереотипное мнение, будто внекорневые подкормки для картофеля неэффективны. Но это не так. Обработки по листьям могут стать даже более полезными, особенно если климатические условия сложны. Есть уже готовые листовые подкормки, в которых сбалансированы важные питательные элементы.

Отдельно стоит сказать о том, как осенью подкормить участок под перекопку. Осенняя вспашка чаще требует внесения раскислителя, и это может быть доломитовая мука. Посев сидератов – тоже хороший шаг, так можно ухаживать за картофелем, прибегая к натуральным средствам. До середины сентября сеют рапс и горчицу, до начала октября – озимую рожь. Зеленые удобрения стимулируют обмен микрофлоры и улучшают плодородие грунта в несколько раз.

Также в качестве подготовки почвы необходимо ее обеззаразить – это могут быть такие препараты, как «Вертициллин», «Боверин», «Энтоцид» и «Метаризин». Ну, а при посадке в лунку могут добавлять «Байкал» (микробиологический состав), птичий помет и перегной, компост и перепревший навоз. Если осенью проведена обильная подкормка, удобрить лунку при посадке можно минимально, а то и вовсе не удобрять.

Картофель нельзя назвать безболезненной культурой. Чтобы правильно его вырастить, какие-то моменты придется предупреждать. А если признаки болезни уже обнаружены – экстренно реагировать.

Узнаем, чем болеет картофель.

• Фитофтороз. На листовых пластинах и стебле возникают бурая пятнистость, хаотичные очертания, салатовая кайма. На нижней стороне пластины – светлый налет со спорами гриба-возбудителя.
• Стеблевая гниль. Заметна по увядающим листьям и побегам растения. На нижней части стебля возникают темные пятна. Чем дальше развивается болезнь, тем больше проявляются пятна с желтым ободком.
• Ризоктониоз. Травмирует сосудистую систему стеблей и корней растения, что приводит к формированию клубней на ботве в пазухах. Всходы быстро слабеют, становятся редкими, красноватыми.
• Парша. Затрагивает подземную часть культуры, на клубнях растут язвы, которые становятся все больше и меняют свою структуру.
• Коричневая пятнистость. На нижних листьях появляются темные концентрические пятна, со временем покрывающиеся черным налетом со спорами гриба. Если дни дождливые, болезнь прогрессирует.
• Бронзовость листьев, или калийное голодание. Зелень начинает патологически темнеть, на листьях возникают некрозные точки, они становятся бронзовыми. На песчаниках и торфяниках картофель особенно подвержен этому недугу.
• Фомоз. Выражается расплывчатыми пятнами на стеблях. После сбора на клубнях образуется сухая гниль, она большими пятнами покрывает поверхность плода. В клубнях могут даже образовываться пустоты с серым мицелием, клубень трескается.
• Рак. Затрагивает все, кроме корней, ткани разрастаются, появляются наросты, которые схожи по внешнему виду с цветной капустой.

7 правил защиты картофеля от болезней.

1. Севооборот обязателен. Нельзя возвращать культуру на то место, где она росла в прошлом сезоне, ранее чем через 3 года. А еще лучше подождать 5 лет и все это время находить ему на огороде новое место.
2. Родственные растения (то есть культуры из семейства Пасленовые) высаживают подальше от картошки, чтобы они не делились общими вредителями и заболеваниями.
3. Семенной материал надо обновлять, а сорта менять. Куда важнее урожайности и вкуса картошки изначально смотреть на районированность сорта и его устойчивость. Семенной материал приобретать следует только в проверенном месте.
4. Место для высадки должно быть хорошо выровнено, достаточно освещено. Низины, места, где скапливается сырость, не подходят. После предшествующей культуры почву перекапывают, обработка с обеззараживанием грунта также нужна.
5. Нормы посадки надо соблюдать, потому что эти схемы проверены, они работают. Для каждого вида посадки своя методика.
6. Важно выстроить систему дополнительного питания. Это не значит, что растение будет получать химическую подкормку. Можно найти баланс, в котором будут сочетаться органические, органоминеральные и микробиологические составы.
7. Окучивать, полоть, обрабатывать междурядья – обязательно.

У овощеводов есть много секретов получения хорошего урожая. Кто-то готов потратить немало времени, чтобы на каждой семенной картофелине делать стимулирующий надрез. Кто-то высаживает строго с севера на юг, считая, что так картофель получит оптимальное количество света и тепла. А кто-то следует методу Шредера, который предлагает произвести особый надлом стебля на высоте 10-15 см от земли. Это происходит через полторы – две недели с начала цветения картофеля. Надлом не должен помешать целостности стебля, но и призван остановить его рост (это словно «развернет» питательные вещества от верхушки к клубням).