Мучнистая роса на крыжовнике: описание и меры борьбы

Появление мучнистой росы на крыжовнике снижает урожайность плодовой культуры. В статье рассмотрим признаки и причины заболевания, а также способы решения проблемы.

Мучнистая роса – грибковое заболевание, провоцируемое появлением паразитирующих грибков семейства Erysiphales, быстро распространяющихся на другие культуры. Болезнь выглядит как белесый налет на листве и стеблях растения, со временем меняющий оттенок на грязноватый коричневый с войлочной структурой.

На больных участках куста появляется деформация, замедляется созревание плодов. Выброс грибковых спор может начаться весной или осенью. Благоприятная среда – теплая погода с высокой влажностью.

На первичной стадии заболевания налет на крыжовнике бело-серый, почти незаметный. На стеблях и листве он выглядит как иней. На данной грибнице впоследствии появляются клейстокарпии (плодовые тельца грибка со споровыми сумками). После зимовки они активно поражают все растения, если не избавиться от налета вручную. Обнаружить признаки недуга можно в мае – начале июня. Бурение пленки – вторичная стадия. На данном этапе происходит обволакивание стеблей, налет образуется на ягодах. Он становится тягучим и вязким. При критической фазе болезни происходит увядание и засыхание листвы, осыпание соцветий, искривление побегов, измельчение плодов и опадание, прекращение роста побегов, растрескивание ствола и гибель куста. Потемнение листьев является финальной стадией заболевания.

Мучнистая роса по-разному осваивает и поражает культуру. Поэтому ее делят на 2 типа: традиционная и ложная. При классическом течении болезни налет заметен сразу. Характерные условия для развития – теплая сухая погода, влажность воздуха около 70%. Налет можно удалить с пораженных частей пальцем. Ложная мучнистая роса развивается во влажной среде. Листва поражается с обеих сторон и отмирает, после чего грибок перемещается на иные участки растения. Причиной недуга может стать отсутствие профилактической обработки кустов. Болезнь может передаваться от соседних зараженных культур или вредоносных насекомых, переносящих споры с разных растений.

Сначала заболевают нижние участки растений, по мере распространения болезнь охватывает макушки. Лечение крыжовника проводят сразу, иначе погибнет вся посаженная плантация. К другим причинам относят чрезмерный полив, загущенность посадок, использование зараженного инструментария, пренебрежение прополкой прикорневой зоны.

Для лечения применяют химические вещества, биологические препараты, а также народные средства. Вывести инфекцию обычного и ложного типа можно, используя идентичные препараты. В зависимости от стадии болезни может понадобиться несколько обработок разными препаратами. На начальной стадии возможно полное исцеление после первой обработки. Если поражение обильное, с ним не справятся ни народные средства, ни химикаты. В таком случае кусты выкорчевывают из земли и сжигают подальше от плантации.

Выработка спор происходит дважды в год. Чтобы от них избавиться, помимо весенней обработки придется прибегнуть к осенней. При обнаружении признаков нужно обработать кусты до цветения и после плодоношения.

Бороться с недугом химическими веществами нужно до образования завязей. Многие средства нельзя применять во время плодоношения, поскольку обработанные ими ягоды нельзя есть и перерабатывать. Химикаты применяют в дозировке, указанной на упаковке производителем. Они высокотоксичны, разводятся водой и применяются сразу после приготовления.

При использовании применяют средства защиты (перчатки, маску), чтобы избежать аллергических реакций при попадании на кожу.

• «Фитоспорин» применяется как профилактическое и лечебное средство с биологической основой, препятствующее размножению сферотеки. В зависимости от формы выпуска бывает жидким, пастообразным, порошковым. Норма расхода зависит от формы выпуска и составляет на 10 л 5 г порошка, 15 г пасты, 10 капель жидкости (по выбору). Можно применять в фазу плодоношения.
• «Триходермин» является биопрепаратом, не меняющим вкус плодов. Помимо остановки распространения болезни за счет входящих в состав микроорганизмов он используется в профилактических целях. Насыщает землю питательными веществами. Разводится водой из расчета несколько капель на 10 л. Истребляет споры, стимулирует развитие куста.
• Медный купорос доступен в цене и отлично справляется с уничтожением спор. Голубой порошок разводят в пропорции 100 г на 10 л теплой воды, тщательно размешивают до полного растворения. Опрыскивание проводят ранней весной, до образования первой листвы. По необходимости раствор вносят в прикорневую зону.
• Аммиачная селитра может использоваться после фазы вегетации. От остальных препаратов отличается едким запахом, характерным для аммиака. Опрыскивать кусты нужно раствором, сделанным из расчета 50 г на 10 л, в обязательном порядке защищая органы дыхания текстильной маской.
• «Топаз» считается лучшим, по мнению садоводов, препаратом для уничтожения мучнистой росы любого типа. В отличие от иных аналогов, он не смывается водой и обладает лучшим проникновением в верхние ткани культуры. Не имеет продолжительного эффекта, ввиду чего кусты нуждаются в повторной обработке через 14 суток (1 ампула на 10 л).

Некоторые садоводы предпочитают опрыскивать растения раствором на основе «Планриза», в состав которого включены бактерии особого штамма. Уровень концентрации не должен превышать 0,5%. Иные дачники пользуются «Пентафагом», содержащим несколько штаммов бактериальных вирусов. Средство разводят по инструкции и используют на начальной стадии болезни.

Эффективен на начальной стадии болезни и контактный препарат «Нитрафен», которым можно пользоваться, когда завязались плоды. Лечить им можно культуру в фазы до активного сокодвижения и во время вегетации. Если необходимо экстренно спасти крыжовник, используют «Раек». Препарат не смывается дождем, защищает кусты до 2 недель. Используется согласно дозировке, указанной производителем.

Многие садоводы, когда болеет крыжовник, предпочитают использовать сначала народные средства, делать настои из доступных средств.

• Самым простым вариантом является полив кустов горячей водой, которую доводят до кипения и сразу же орошают культуру из лейки в самом начале весны. Помимо этого, используется йод, разведенный в теплой воде в пропорции 10 мл на 10 л. Раствором обильно поливают растения, не пропуская ни одного пораженного участка. Повторную обработку проводят через пару недель.
• Вывести мучнистую росу можно с помощью обычной пищевой соды, эффективной в борьбе с грибками и бактериями. Использовать для орошения нужно чуть теплую воду, разведя в ведре 4 столовые ложки порошка. При применении горячей воды эффективность утрачивается. Для закрепления результата обработку повторяют через пару недель.
• Не менее эффективна против недуга кальцинированная сода. Чтобы удалить грибок, необходимо сделать состав, используя соду (2 ст. л), йод (10 мл), хозяйственное щелочное мыло (2 ст. ложки, натертые на крупной терке), воду (10 л). За счет мыла эффект состава усиливается. Готовым раствором опрыскивают кусты, используя помповый пульверизатор с нагнетателем.
• Для обработки можно применять нежирное молоко и сыворотку. Выбранный продукт разводят водой (1:4), после чего средством можно побрызгать кусты и почву в прикорневом круге. Следующие обработки выполняют с интервалом через сутки в течение 14 дней.
• Одним из популярных у садоводов народных средств является чеснок. Из него делают настои, измельчая очищенные зубчики и заваривая кипятком (10 шт. на 1 л), оставляя на ночь настояться. Затем в раствор включают 2-3 ст. ложки рапсового масла, воду (добавляют до объема 10 л) и орошают растения всей плантации. По необходимости обработку повторяют через 3 суток.
• Для уничтожения грибка применяют таблетки аспирина вместе с содой и хозяйственным мылом. На пять литров воды берут одну таблетку и по одной столовой ложке соды и измельченного мыла. Раствор для опрыскивания должен быть слегка теплым.

Для каждого сезона характерны определенные профилактические мероприятия.

• Весной нужно вскопать почву возле приствольного круга. При обнаружении больных веток и листьев от них избавляются. Их срезают, выполняют обработку почвы выбранным препаратом, повторяя ее через 7 дней.
• Летом следят за умеренностью полива и своевременно избавляются от сорняков. При дальнейшем появлении налета сразу же используют народные средства либо биопрепараты. Если проблема запущена, выполняют обработку химикатами.
• Осенью убирают все, что может стать источником распространения инфекции. Убирают и сжигают старые листья, солому, сухую траву. В прикорневую зону вносят подкормки на основе фосфора и калия. В целях защиты можно опрыскивать кусты и поливать землю фунгицидами.

Чтобы не допустить появления мучнистой росы перед посадкой кустов необходимо соблюсти несколько простых рекомендаций.

• Минимальное расстояние между саженцами должно составлять 1,5 м. Этого достаточно для освещения каждого, свет губителен для грибка.
• По необходимости нужно прореживать посадки. Тем самым каждый куст получит больше тепла, света, воздуха.
• Не менее 2 раз за сезон нужно обрезать больные, сухие ветки, удалять поврежденные и опавшие листья. Растительные остатки нужно сжечь.
• Ранней весной для уничтожения спор нужно пролить землю слабым марганцевым раствором, нагретым до 90 градусов, либо содовым раствором (2 ст. л на 10 л).
• Осенью землю проливают «Фитоспорином». До этого ее перекапывают в прикорневой зоне на глубину 15 см, чтобы споры попали на поверхность и замерзли.
• Летом нужно постоянно рыхлить грунт и следить за тем, чтобы ветки и плоды не касались земли.
• При наличии древесной золы ею проводят периодические обработки, настаивая в ведре воды, добавляя мыльную стружку и опрыскивая кусты (1 кг на 10 л).
• В профилактических целях используют раствор пижмы (0,3 кг на 10 л). Его сутки настаивают, проваривают, затем используют для опрыскивания.
• Чтобы крыжовник не заболел, нельзя использовать навоз как подкормку. В нем могут содержаться грибковые споры.
• Нежелательно удобрять землю азотными подкормками, они повышают восприимчивость крыжовника к мучнистой росе. Если азот необходим, его вносят ранней весной однократно в низкой дозировке.

Более других подвержены заболеванию старые выведенные сорта. У них нет устойчивости к болезням и нападкам вредителей. Среди современных сортов стоит выделить несколько, которые можно посадить на любом приусадебном участке:

• «Колобок» (высокоурожайный, нетребовательный в уходе);
• «Финский» (морозостойкий, для посадки на освещенном кислом грунте);
• «Уральский виноград» (раннеспелый, сочный, с темными зелеными ягодами);
• «Юбилейный» (высокорослый сорт с желтоватым оттенком плодов);
• «Куйбышевский» (среднерослый с крупными и сладкими ягодами);
• «Сенатор» (морозостойкий и засухоустойчивый с темными красно-черными плодами);
• «Хаутон» (невысокий сорт с бордовым оттенком ягод);
• «Африканец» (сорт, плодоносящий через год с момента посадки);
• «Арлекин» (урожайный сорт, морозостойкий со сладкими ягодами).