Особенности размножения лаванды

Лаванда является одним из самых популярных цветков. Её легендарный аромат можно встретить едва ли не в каждом третьем парфюме, хотя изначально она росла лишь в тёплых европейских регионах. Эту культуру в огромном количестве на обширных полях выращивают в различных европейских странах и по сей день, и не только там. Всё о том, как размножить это растение с необычными соцветиями и исключительным цветом глубокого лилового оттенка, расскажет эта статья.

Сроки посадки лаванды меняются в зависимости от способа размножения и региона.

• Если вы планируете размножить лаванду делением куста, то процедуру смело можно осуществлять как весной, так и осенью. Весной нужно успеть всё сделать до того, как начнут формироваться цветоножки. Также важно выбрать день, после которого в течение последующих нескольких суток не будет осадков. Осадки негативно влияют на побеги. Для осенней пересадки рекомендуется выбрать сентябрь, позже сажать не рекомендуется. Летом делить куст тоже нежелательно, хотя и разрешается. При летней пересадке особенно важно следить за режимом полива, а также необходимо притенить молодое растение.
• В весеннее и летнее время лаванда на даче или частных участках размножается черенкованием. При проведении процедуры в этот период у культуры остаётся время на формирование корневой системы, а также её укрепление ещё до наступления холодов.

Иногда сроки размножения зависят от разновидности культуры. Например, узколистные сорта рекомендуется размножать черенкованием в весеннее или осеннее время. Широколистные же формируют молодые побеги в начале осени, поэтому лучше размножать их в это время.

Лаванду можно размножать несколькими способами, что позволяет культивировать её едва ли не повсеместно. К вегетативным методам можно отнести черенкование и размножение отводками. Они считаются относительно простыми, а также практически всегда радуют полученным в итоге результатом. Отдельные сорта можно размножить лишь черенкованием. Это те разновидности, которые не формируют семян. В это число входят и сорта, из семян которых не получают растения, похожие на материнские кусты, или получают крайне редко.

Посадка семенами практикуется среди садоводов не слишком часто. Причиной является плохая всхожесть посевного материала. Но даже в противном случае вырастить здоровое растение из семени удаётся не всегда. Для получения здоровой, красивой и цветущей лаванды необходим тщательный уход. При таком методе размножения лаванда в саду может не цвести вплоть до нескольких лет.

Посевной материал рекомендуется приобретать в магазине, качество собранного самостоятельно не всегда является высоким.

Для начала необходимо произвести стратификацию семян. Этот процесс помогает посевному материалу взойти быстрее, хоть и занимает несколько месяцев. Семена помещаются в целлофановый пакет с песком, торфом или же опилками. Масса перемешивается и опрыскивается небольшим количеством воды. Пакет, не завязывая, нужно поместить на нижнюю полку холодильника или в подвал, погреб. Вместо пакета для удобства можно использовать пластмассовую или стеклянную ёмкость. Пролежать семена в прохладном месте должны около 2 месяцев. В течение этого времени материал необходимо регулярно осматривать на наличие следов гнили или другого грибка, а также постоянно увлажнять массу.

После семена становятся готовыми к посадке. Для высадки нужно заранее подготовить ёмкости с отверстиями на дне. Лучше всего на данном этапе использовать один большой экземпляр. Ёмкости наполняются почвосмесью, сделанной из одинакового количества перегноя, а также песка. Посевной материал углублять в почву не нужно, достаточно просто выложить семечки на поверхность. Поверх семян тонким слоем насыпается песок.

После посадки необходимо полить семена. Делать это нужно не с помощью лейки, а пульверизатором. Позже ёмкости накрывают стеклом или плёнкой. Посаженные семена помещаются в тёплое и солнечное место.

Когда каждый саженец сформирует хотя бы по паре листочков, можно задуматься о том, чтобы перенести их в отдельные горшки или стаканчики. Если горшок относительно большой, то в один можно посадить до 6 шт. Когда саженцы станут больше, и уже места в горшке им будет явно не хватать, то они переносятся в открытый грунт. Как уже было сказано, цвести саженцы в год посадки не будут. При должном уходе и соблюдённой технологии посадки цветение можно ожидать лишь спустя год после высадки.

Размножение подобным способом может негативно сказаться на культуре. Как правило, лаванда болезненно переносит манипуляции с корневищем.

Подготовку к делению куста необходимо начать заранее, по меньшей мере за год до планируемого действия. Для размножения этим способом необходимо выбрать взрослый, крепкий и разросшийся куст. Как очевидно, делить корневище мелких и молодых кустов нет смысла, это может ещё более негативно сказаться на их здоровье, чем на состоянии взрослых растений. Рекомендуется начать процедуру осенью, после завершения цветения. Надземная часть обрезается – необходимо срезать основную часть побегов, оставив ветки длиной не более 10 см. Далее нужно провести окучивание. Последнее представляет собой процесс наваливания земли к корням культуры с одновременным рыхлением приствольного круга. Сделать это нужно тщательно и аккуратно – почвой нужно заполнить всё свободное пространство между побегами.

С наступлением весны окучивание повторяется снова. Как и осенью, пространство между ветвями также нужно засыпать землёй. В результате в летнее время из куста сформируется множество новых и молодых побегов. Именно эти ветви будут хорошо укореняться. С наступлением ещё одной осени уже можно задуматься об отделении от большого куста частей корневищ с 4-6 молодыми побегами. Для этого куст аккуратно выкапывают, стараясь не повредить корневую систему. Обычно рекомендуется производить деление руками, избегая использования инструментов. Если корневище слишком жёсткое, старое или слегка подсохшее, то допускается использование лопаты. Не рекомендуется делить 1 куст более чем на 2 или 3 части. Места срезов необходимо обсыпать активированным углём и любым стимулятором корнеобразования. Уголь можно заменить садовым варом.

Для отделённых частей растения заранее подготавливают ямки, которые наполняются извёсткой или же золой. Причиной этого является то, что лаванда предпочитает кислую почву. Также можно дополнительно наполнить лунки компостом. Размер и глубина ямок должны быть в 2 раза больше земляного кома культуры. После пересадки территория приствольного круга засыпается землёй и плотно утрамбовывается. В завершение процесса саженец поливается большим количеством воды.

Черенкование является самым популярным способом размножения лаванды. Обычно при таком методе материнский куст подвергается минимальному негативному воздействию, а новые экземпляры могут начать формировать соцветия уже на будущий год. Одним из преимуществ подобного метода является ещё и то, что полученные экземпляры полностью наследуют признаки материнского куста.

Легко и просто провести черенкование в домашних условиях.

• Для начала на участке нужно выбрать здоровый материнский куст. Не нужно отрезать черенки у больных или слабых растений. Если таковых на участке нет, то лучше остановить свой выбор на другом способе размножения.
• После из всех побегов отбираются зелёные веточки, с верхушечек которых срезают черенки длиной не более 12 см. Для обрезки можно выбрать и одревесневшие черенки. Наличие зелёного кончика у подобных экземпляров обязательно. Но одревесневшие черенки укореняются немного хуже, чем зелёные веточки. Идеальным вариантом являются одногодичные ветки, которые ни разу не цвели. Также каждая из веточек должна иметь хотя бы по 2 узла.
• Сделать срез нужно под углом около 30 градусов. Резать нужно как можно ближе к почке для того, чтобы уменьшить вероятность последующего загнивания. Срез на материнском растении нужно обмазать растолчённым активированным углём. Инструментом для обрезки лучше выбрать нож, который нужно продезинфицировать перед использованием.
• Для проведения процедуры лучше выбрать утреннее время – обычно за ночь культура успевает вобрать в себя большое количество влаги.
• У черенков удаляются все листья, исключением являются лишь самые верхние. Делается это для того, чтобы черенки пускали силы не на питание листочков, а на формирование корневища. Если на ветке есть соцветия, то их обязательно нужно срезать.

Далее необходимо укоренить черенки. Рекомендуется проводить это в домашних условиях.

Самый простой способ сделать это правильно – посадить черенки во влажный грунт, а сверху накрыть обрезанной пластиковой бутылкой. Погрузить каждый черенок нужно до первого узла включительно. Для этого предварительно необходимо подготовить ёмкости и субстрат. Ежедневно нужно снимать бутылку на 10 минут. Делается это для того, чтобы саженцы проветрились и не прели. Вместо бутылки можно использовать пищевую плёнку или же стекло.

Если черенки одревесневшие, то предварительно их необходимо отмочить в воде со стимуляторами роста (например, «Корневином»). Можно использовать другие препараты, которые содержат большое количество витамина В1. Если вы приобрели препарат-стимулятор в виде порошка, то можно окунуть в него кончик черенка и сразу приступать к погружению в грунт. Однако некоторые садоводы утверждают, что вероятность укоренения у черенков без отмачивания в стимуляторе роста довольно низкая, и данный процесс (отмачивание) является обязательным.

Посаженные черенки не должны подвергаться влиянию сквозняков, а также прямых лучей солнца. Именно подходящая температура воздуха является главным фактором, влияющим на скорость формирования корней. Считается, что эта отметка должна быть немного ниже температуры почвы. Именно при таких условиях корневая система лучше и быстрее формируется.

Почвосмесь должна быть богата полезными элементами, а также иметь низкий уровень кислотности. Не рекомендуется сажать экземпляры для проращивания в открытый грунт, лучше черенковать дома.

Первые корни появляются спустя 3 недели. Через месяц после этого обычно уже сформировывается полноценная корневая система. В это время относительно крепкие саженцы уже можно переносить в открытый грунт или же в горшок для постоянного выращивания.

Также часто практикуют и такой способ размножения. При данном методе ветку пытаются укоренить и отделяют от материнского куста уже после того, как она укоренится и закрепится в земле. Как уже было отмечено, традиционно считается, что этот метод размножения является одним из самых эффективных.

• Сначала необходимо выбрать подходящий побег. Он должен быть молодым, отличаться гибкостью, а также должен быть расположен на нижней части ствола, почти у корней. Выбранный побег должен быть крайним для того, чтобы его можно было с лёгкостью и без препятствий опустить к земле.
• Далее необходимо подготовить лунку для посадки. Её глубина должна быть не более 15 см. После этого ветка пригибается, место сгиба помещается в ямку и засыпается землёй. Кончик побега с листьями должен находиться над почвой.
• После того как побег будет присыпан землёй, почву необходимо утрамбовать. Если он не держится, то можно дополнительно придавить камнем.
• В завершение процесса необходимо полить материнский куст и углублённый побег. Если последний не удаётся прикрепить, и конец всё время опускается или основная часть не погружается в землю, то можно использовать скобы. Можно заменить их деревянными опорами, к которым привязывается конец углублённого побега.

Хорошо влияет на состояние отводков внесение органических подкормок. В частности, вносится компост, который можно заменить перегноем.

Обычно укоренение происходит через 3-4 месяца после процедуры. Для того чтобы убедиться в этом, необходимо аккуратно подкопать побег. Нельзя это делать раньше указанного срока. Рекомендуется осуществлять эту процедуру осенью. Как только сформировались корни, а также крепкая корневая система, которая способна удерживать ком земли, то можно считать побег готовым к пересадке. В это время можно отделить побег от куста и пересадить на новое место. Садоводы рекомендуют производить пересадку через год после посадки отводка. Несмотря на то что к этому времени корневая система уже будет полностью сформирована, укрепиться растение полноценно сможет лишь к этому времени. При пересадке необходимо выкапывать корневище вместе с комом земли.

Необходимо выбрать подходящее для лаванды место на участке для того, чтобы все приложенные усилия принесли результаты. Лучше всего культура растёт на освещённых местах. В тени соцветия имеют блёклый оттенок, а также количество формируемых цветков заметно меньше. Не нужно сажать культуру туда, где застаивается вода, а также в место, где к поверхности почвы слишком близко расположены грунтовые воды. Территория вблизи болот также не самое лучшее место для посадки. Не нужно располагать лаванду на непроветриваемых местах.

Важным является и уход после посадки. Как и для любой культуры, залогом здоровья растения является регулярный полив. Орошать нужно по мере высыхания верхнего слоя земли. Садоводы рекомендуют поливать культуру таким образом, чтобы капли воды попадали и на надземную часть культуры. Лаванда любит опрыскивания.

В качестве ёмкости для проращивания семян, укоренения черенков и так далее рекомендуется выбирать тару из натуральной глины. Натуральные материалы обеспечивают лучшее циркулирование воздуха, чем все остальные.

Не рекомендуется использовать для обрезки ножницы любого вида (садовые в том числе). Даже самые острые экземпляры пережимают сосуды растения, в результате чего это уменьшает способность к приживанию.

Вне зависимости от способа размножения, важными для культуры остаются характеристики грунта. Если почва для лаванды не будет подходящей, то куст, семена или саженцы в ней попросту не приживутся. Уровень кислотности земли должен оставаться на уровне от 6,5 до 8 единиц. Для того чтобы подкорректировать данный показатель, можно добавить в почвосмесь извёстку, а также натуральную золу. Также важно регулярно подкармливать лаванду компостом. Это поможет сделать грунт более лёгким и воздухопроницаемым.

Не секрет, что на большей части отечественной территории зимы довольно холодные. По этой причине в холодное время года культура требует защиты. Укрытие можно сделать из лапника, а также хвои. Особенно тщательно в этом плане нужно отнестись к экземплярам, которые недавно были пересажены. В случае, если часть побегов всё-таки пострадала от холода, рекомендуется её обрезать. Однако в весенний период нельзя удалять одревесневшие ветви, так как это может привести к гибели культуры.

Важно проводить регулярную обрезку культуры – это позволяет избегать загущения, в результате чего вероятность возникновения болезней и вредителей понижается, а также улучшается внешний вид.

Молодые растения подвержены заболеваниям. Например, часто может появляться фузариозное увядание. Болезнь проявляется в виде налёта у основания стебля. Может возникнуть и фомоз стеблей. На культуре появляются пятна жёлтого оттенка, которые позже сереют. При этом все листья и ветви вянут и скручиваются. В обоих случаях нужно проводить обработку бордоской жидкостью. Поражённые части по мере возможности удаляются.