Что делать, если желтеют огурцы в теплице?

Одной из проблем выращивания огурцов в теплице из поликарбоната является желтизна листьев и плодов. Почему это происходит и что нужно делать, давайте разбираться.

Основной причиной пожелтения листовых пластин у огурцов является ненадлежащий уход – начиная от неправильно организованного увлажнения и заканчивая неверным формированием. Рассмотрим основные аспекты.

Тепличный микроклимат отличается от уличной культивации овоща. Если листья желтеют по краям, становятся вялыми и слабыми, стоит пересмотреть режим полива. Это может быть как дефицит, так и избыток влаги. Культура остро реагирует на некомфортные условия. Определить проблему несложно.

При недостатке замедляется рост, отмечаются увядание плетей, опадание листьев и верхних побегов. Верхний слой выглядит сухим, он может быть с плотной коркой.

При переувлажнении оголяются корни, начинается увядание и пожелтение нижнего листового яруса. Примерно так же листва реагирует на полив в жару холодной водой, провоцирующей солнечные ожоги. Высокая влажность и застой воды у корней приводят к грибковым инфекциям.

Если верхний слой сухой, надлежит хорошо пролить кусты. При обилии влаги необходимо прорыхлить верхний слой почвы, стараясь не задевать поверхностную корневую систему. Рыхление препятствует бысрому испарению влаги из почвы и насыщает корни кислородом.

Используемая вода должна быть отстоянной, чуть теплой. В жаркие дни поливать кусты лучше вечером или рано утром, стараясь не задевать листву и плоды. Для исключения высокой влажности нужно постоянно проветривать теплицу. Кратность полива индивидуальна и зависит от тепличных условий. Если в помещении жарко, поливать нужно не реже 3-х раз в неделю.

Высаженная в теплицу рассада нуждается в комфорте. Вне зависимости от времени посадки, весенней или летней, нужно исключить ее переохлаждение. Весной сеянцы сажают после угрозы возвратных заморозков. Температура не должна опускаться ниже 15 градусов. При низких значениях замедляется рост, при резкой смене не избежать лиственной желтизны, частичной утраты завязей и гибели саженцев. Цветоносы осыпаются с плетей, снижая урожайность культуры.

Выращиваемая в теплице культура остро реагирует на дефицит света. Рассада тянется вверх, сигнализирует листьями о его недостатке. В дальнейшем листья скручиваются и отваливаются. Единственным решением проблемы является дополнительная подсветка. В конструкциях некоторых теплиц можно добавить свет за счет открытия окон. При слишком густой посадке лучше провести разреживание. Так каждое растение сможет получать больше света.

Мало кто задумывается над тем, что в теплице не высаживают одновременно опыляемые и неопыляемые сорта овоща. Лучше всего для тепличных условий подойдут сорта, не нуждающиеся в привлечении пчел и насекомых-опылителей. При посадке опыляемых сортов, ввиду недостаточности опыления, обесцвечивание зеленой массы происходит чаще.

Одной из причин пожелтения является неправильно выбранный грунт. Готовые субстраты для рассады отнюдь не универсальны. При применении некоторых из них отмечается ускорение не только роста, но и развития. В итоге происходит старение плетей и листьев. Они начинают скручиваться по краям, быстрее вянут. Плети дают ранние плоды, которые растут маленькими, не успевшими толком сформироваться.

Культуре некомфортно в истощенной земле после посадки. Если ей не хватает питания, она плохо растет, начинается вытягивание соков из листьев. Верхние побеги формируются тонкими и слабыми, не способными удержать растущие плоды. Решением проблемы является подкормка необходимым препаратом. Для каждой фазы используют разные вещества (азот – в начале, калий и фосфор – на разных стадиях).

Молодые листья у огурцов могут желтеть из-за чрезмерной нагрузки на плети. Если на них завязывается много плодов, нужно уменьшить их количество. Каждая завязь нуждается в питании. Если убрать лишние, плоды не будут расти маленькими и слабыми. В среднем на одном кусте оставляют не более 20-23 завязей.

Если при соблюдении всех правил ухода у огурцов желтеют, обесцвечиваются листья нижнего яруса, проблема кроется в поражении инфекцией. В таком случае желтизна является первым симптомом заболевания. В дальнейшем начнется побледнение и обесцвечивание ботвы, сухость и отмирание зеленой массы. Желтизна внизу указывает на некроз. Осыпание завязей, скручивание ботвы, появление точек и пятен, бледности или темных прожилок указывают на возбудителей инфекционных болезней.

Прежде чем приступить к лечению или удалению плетей, изучают симптомы, характерные для каждого возбудителя. Если начать лечение вовремя, можно спасти большую часть грядки. При обильном поражении придется безжалостно вырвать все плети и вновь засадить плантацию рассадой. Пораженные растения сжигают вдали от огуречной гряды.

Грибковая инфекция любит множество огородных культур. Ее возбудители отлично зимуют в земле, в течение нескольких лет могут жить в верхнем слое. Они обитают в опавшей листве и стремительно распространяются снизу вверх, поражая не только листья, но и плети. Основными причинами появления являются неправильные условия выращивания и отсутствие обеззараживающих обработок почвы.

Бороться с грибком нужно после обнаружения первых признаков. Как только выявлено изменение цвета листовых пластин, нужно обработать зеленую массу болтушкой, состоящей из воды и навоза в пропорции 4:1. После разведения раствор настаивают трое суток, затем добавляют воду, перемешивают и проводят обработку листьев. Кратность процедуры составляет 1 раз в 2 недели.

Эффективным обеззараживающим народным средством считается слабый марганцевый раствор. Норма расхода на 10 л воды равна 5 г. Вещество тщательно перемешивают, поливают кусты и только после этого выполняют опрыскивание. Альтернативой является водный раствор с йодом (10 мл на ведро воды). Средство предназначено для обработки пораженных участков зеленой массы.

Угловая пятнистость передается не только через землю и старую листву, но и от зараженных семян. Если с осени не обеззаразить почву, пролив кипятком, весной можно заметить желтоватые пятна на листьях, постепенно меняющих окраску на бурый цвет, покрывающихся слизью с внутренней стороны. Основными причинами болезни являются плохие условия в парнике. Такое бывает, когда в помещении слишком душно и влажно, а почва перенасыщена нитратами.

На начальной стадии нет беловатого налета. Если он появился, обойтись биопрепаратами не получится. Придется подключать химикаты. При обширном поражении кусты аккуратно вырывают из земли вместе с корнями. Им уже не помочь, но чтобы не пострадали другие растения, нужно не рассеять грибковые споры. Оставшиеся растения проливают подготовленными растворами.

Помещение проветривают, почву рыхлят, весной обеспечивают дополнительный подогрев, чтобы быстрей избавиться от высокой влажности. Избавляются от пораженных посадок: если плантация заражена грибком наполовину, лучше полностью убрать все кусты, перекопать землю, пролить кипятком.

Среди народных средств используют настой шелухи лука либо табака. Средством опрыскивают кусты со всех сторон. Срок применения заканчивается в конце вегетации. Эффективные биопрепараты – «Фитоцид», «Бактофит», «Фитоспорин», «Гамаир». Из химических веществ лучше применить «Фитофлавин» либо «Купроксат». Не менее актуален сернокислый цинк. Норма разведения каждого средства указывается на упаковке.

Распространение медянки в тепличных условиях стремительно. Грибок опасен способностью поражения культуры в любой фазе выращивания. Заболевшие листья начинают светлеть и скручиваться. Они покрываются ржаво-желтыми пятнами. По мере разрастания пятен болезнь переходит на стебли. Чем серьезней прогресс, тем больше отмирание. Листья пересыхают и отваливаются от плетей, плоды растут изъязвленными, горькими и невкусными, растения погибают.

Лечение зависит от фазы заболевания. Прежде всего можно провести обработку кустов 1% раствором бордоской жидкости. До этого землю хорошо проливают водой. Далее используют приготовленный препарат внекорневым способом. Норма расхода составляет до 1 л на куст. Кратность применения зависит от ситуации и составляет 1 раз в пару дней. Чтобы предупредить развитие болезни из-за семян, перед посадкой на рассаду их подвергают травлению, используя «Тирам», «Иммуноцитофит».

Разросшиеся кусты приходится обрабатывать фунгицидными средствами. «Фундазол», «Превикур», «Фитоспорин» применяют до вегетации. Вид обработки – внекорневой, путем опрыскивания с интервалом в 14 суток. Чтобы терапия была более эффективной, выполняют обеззараживание семян и сеянцев слабым марганцевым раствором. Кусты рассаживают реже обычного.

Корневая гниль выдает себя появлением рыжеватых пятен на листьях и побегах. Поражение в фазу набора завязей приводит к их видоизменению. Они скручиваются, пропадают, растут деформированными, сухими и безвкусными. Растение прекращает свое развитие. Наиболее вероятной причиной болезни является излишняя кислотность грунта. Посадки быстро погибнут, если не принять экстренные меры.

Заболевание поражает всю надземную часть. Если причина кроется не в почве, то это может быть обильный полив. В таком случае нужно хорошо проветрить помещение, прорыхлить землю. В качестве обработки рекомендуется применить средство на основе древесной золы (6 ст. ложек), медного купороса (2 ч. ложки) и воды (1 л). Спасать растения при локальном поражении можно до вегетативной фазы.

Если вышеперечисленные причины не подходят, соблюдены правила ухода, нужно проверить растение на наличие вредителей. Устранив взрослых особей и их личинки, можно спасти культуру и собрать урожай. Некоторые огородники в борьбе с вредителями пользуются народными средствами, другие предпочитают применять химикаты.

Данный паразит высасывает соки из листьев, что приводит к их пожелтению, увяданию и сухости. Выжатые листья не держатся на плетях и опадают. Быстро разобраться в ситуации не удается потому, что насекомое почти незаметно человеческому глазу. Однако если внимательно присмотреться, можно заметить, что листья стали суховатыми и покрылись паутиной.

При наличии лупы можно увидеть пятна от проколов, из которых высосан лиственный сок. Лечение растения заключается в удалении всех пораженных участков вместе с поселившейся колонией. После этого нужно побрызгать на растения коллоидную серу и применить фосфорорганический химикат. Лучшие препараты для этого – «Карбофос», «Фуфанон». Альтернативой им станет «Фундазол».

Избавляться от тли сложно. Паразит питается лиственными соками и моментально поражает всю грядку. Он желтоватого или зеленого цвета, отлично маскируется под цвет листьев, высасывая сок путем прокола листа. Поэтому со временем на листьях появляются желтые точки. Листва сохнет и скручивается. Распознать паразита можно по липкости, которая является продуктом жизнедеятельности тли.

Кто-то обрабатывает кусты нашатырным спиртом (50 мл), добавляя к нему 125 мл жидкого мыла, 70 мл масла подсолнечника и 10 л воды. Другой рецепт состоит из жидкого мыла, воды и хвойного концентрата. Кроме того, для обработки можно применить мыло, кипяток и порошковую горчицу (продается в продуктовых магазинах).

Среди народных средств у овощеводов востребован раствор на основе ботвы помидоров или картофеля. На 3 л берут 1,5 л объема ботвы. Раствор настаивают сутки, чтобы создать пленку на листьях, добавление мыла усиливает эффект. Среди химикатов стоит отметить «Искру», «Карбофос», «Инта-Вир». Среди биосредств – «Фитоверм», «Битоксибациллин».

Проведение профилактических мероприятий снижает риск появления болезней и гибели растений. Нужно правильно ухаживать за кустами, обеспечивать им своевременный полив, проветривание, рыхление. Если почва истощена, ее нужно подкормить необходимыми минералами.

Проветривание не только нормализует влажность, но и устраняет эффект парника, свойственный микроклимату многих теплиц. Вкупе с рыхлением и прореживанием оно способствует насыщению культуры кислородом. Однако делать его нужно правильно. Нельзя проветривать помещение при резком колебании температуры. Это чревато стрессом и развитием грибкового заболевания.

Важно правильно соблюдать севооборот. Огурцы не должны расти на одном месте постоянно, нужно менять расположение культур. При этом важно учитывать предшественников. Например, нельзя высаживать огурцы на участок, где раньше росли пасленовые.

Профилактикой желтизны листьев является верный выбор удобрений. Чтобы овощи росли здоровыми, а плоды были ровными, огурцы подкармливают препаратами на основе фосфора, калия, азота. Удобрение может быть комплексным. Тип обработки – корневой и внекорневой.

Помимо готовых подкормок, кусты обрабатывают травяными настоями. Эффективным биопрепаратом считается настой окопника (1 кг на ведро воды), разведенный в воде (1:9) через несколько суток настаивания. Препарат можно использовать по-разному: полить под куст или провести опрыскивание зеленой массы.

Хорошо себя зарекомендовала мочевина (40 г на ведро воды), которой обрабатывают растения в теплице путем внекорневого орошения. Не менее популярным средством считается содовый раствор (1 ст. ложка на 10 л воды). Средство справляется с грибковым поражением растения. В качестве антисептика можно использовать зеленку. Она накапливает медь, способствует развитию плодов.

Среди других профилактических мер можно выделить полив огуречника по мере высыхания грунта. Пересадку рассады нужно проводить максимально бережно, чтобы не повредить корневую систему. Кусты располагают на расстоянии 1 м друг от друга. Максимальное количество саженцев в лунке не должно превышать 3 шт. Если на плетях слишком много листьев, нужно формировать кусты.