Правила прищипывания огурцов

Огурцы относят к культурам, требующим формирования. О том, зачем это необходимо и как делать правильно пошагово, читайте далее.

Огурцы требовательны к теплу и свету. Культура выглядит как лиана с массой боковых ответвлений. Зеленая часть занимает немало места, нуждается в достаточном потреблении питательных веществ. Для оптимального плодоношения культуре нужны силы. Чтобы получить достойное число зеленцов, надлежит прибегать к формированию.

В агротехнике прищипывание называется пинцировкой. Оно вносит корректировку в рост и развитие овоща, состоит из удаления точек роста и стеблевых верхушек. Растение надлежит прищипывать для увеличения числа плодов. На боковых ответвлениях к нему прибегают по мере отрастания стеблей до нужной овощеводу длины.

Допускается удаление верхушки основного стебля на поздних сроках культивации. Тем самым перенаправляют расход питательных веществ для формирования и наливания плодов. Агротехника подходит для всех огуречных сортов, культивируемых на вертикальных опорах либо шпалерах.

Прищипка нужна для ускорения сроков созревания плодов. Она облегчает уход и позволяет сэкономить место для каждого куста, насытить его кислородом, светом, влагой. Благодаря ей кусты не успевают превращаться в тропические джунгли. Из-за обильного питания стеблей на плети появляется множеством пустоцветов. Пинцировка является мерой нормализации аэрации между кустами, исключает среду для образования различных вредителей и заболеваний.

Благодаря ей укрепляется корневая система. Мощные корни лучше и в большем объеме впитывают необходимые вещества. Пинцирование активирует формировку женских цветов и способствует улучшению вкусовых качеств овощей. К нему прибегают при выращивании культуры в открытом грунте и тепличных условиях. Благодаря ему увеличивается размер плодов, они растут ровными и сочными. Однако формирование имеет ряд особенностей.

Выделяют несколько видов пинцировки, отличающихся между собой в зависимости от сорта.

Классический вариант – процедура для сортов, опыляемых насекомыми. К формированию приступают, когда длина растения составит полметра. Боковые плети, расположенные ниже пазухи 6 листка, срезают. Это называется зоной ослепления. Как только растение поднимется на длину 1 м, на боковом побеге оставляют 1 зеленец. Все остальное обязательно удаляют, пинцируя над 1 листком.

Когда длина плети достигнет 100–150 см, сохраняют 4 стебля. На всех них должны быть участки с парой листьев и парой завязей. Для высокорослых сортов выполняют перебрасывание через опору. В дальнейшем над четырьмя завязями придется сделать прищипку 4 боковых стеблей.

Если длина стебля от верхушки до грунта – не более 60 см, макушку также прищипывают. Схема пинцировки может несколько отличаться. Основной ствол прищипывают на этапе, когда у растения появятся 5–6 настоящих листьев. Далее следуют подвязывание, размещение боковых плетей под наклоном в 60 градусов относительно основного стебля.

Все усы и пасынки удаляют. Длинные побеги оборачивают вокруг опор и прищипывают. Схема не менее эффективна и вписывается в правило: чем выше плеть, тем больше завязей, листьев и стеблей можно сохранить.

Когда формируют самоопыляемые сорта для получения большого урожая, поступают следующим образом. Сначала удаляют 3 первые завязи, формирующиеся на главном стволе. Чтобы стимулировать рост боковых плетей рассады, необходимо удалить макушку над 6 листом.

Формирование боковых побегов заключается в сохранении до 3–4 завязей. После этого каждый растущий стебель подвязывают к имеющейся опоре, чтобы не допустить переплетения плетей. По данной схеме формируют позднеспелые самоопыляемые сорта овоща. Иные виды можно культивировать без этого.

Партенокарпические разновидности формируют в несколько этапов. Изначально пазухи 2 пар настоящих листьев высвобождают от ростков, удаляя их вместе с цветами. В пазухе на 6-7 листке нужно оставить стебель длиной 0,2 м. Пасынки, появившиеся над 4 ростком, прищипывают на длине 0,4 м от их начала. Последующие участки нужно обрезать на 0,5 м. Главный ствол нужно прищипнуть на фазе появления еще 3 пар молодых листьев.

При формировании гибридных сортов с пометкой F1 в обязательном порядке удаляют не только пасынки, но и вырастающие усы. Оставшиеся ростки бережно отделяют друг от друга, направляя каждый к шпалере либо иной опоре для профилактики переплетения. Однако в продаже встречаются гибридные сорта, не нуждающиеся в прищипке (Букет, Валаамский). Их культивируют в тепличных условиях с ограниченностью грядок и повышенной плотностью посадки. Данные разновидности отличаются букетным плодоношением, за счет чего возрастает урожайность.

Способ культивации овоща напрямую связан с местом выращивания.

В теплице и парнике обычно культивируют сорта самоопыляемого и партенокарпического типов, а также гибриды. Способ формирования меняется с учетом конкретной разновидности. Однако он может варьироваться с учетом загущенности посадки. Некоторые сорта приходится прищипывать чаще и более тщательно в сравнении с овощами, растущими в открытом грунте.

Осуществлять процедуру нужно вовремя. Если упустить время, формировка усложнится, это скажется на урожайности. Если стебли успели перерасти, но не сформированы, пинцировка не выполняется. В ней нет смысла, ведь питательные вещества достались не плодам и завязям, а листьям.

Овощи, которые растут в теплице, нуждаются в обязательной подвязке. Благодаря этому удается рационально использовать плантацию и упростить процесс формировки. Чтобы правильно все организовать, нужно соорудить опорную систему для подвязывания каждого саженца. Для фиксации лучше использовать веревки из ненужных материй, бинты, марлю, капроновые чулки.

Овощи, культивируемые на обычных грядках, формируют по схеме для сортов, опыляемых насекомыми. Чтобы получить плети и точку роста, нужно соорудить опорную конструкцию и четко следовать схеме. В нижней части растения удаляют боковые плети и соцветия.

Срок подвязки рассады зависит от темпа роста овоща. Обычно это делают через 2–2,5 недели со времени высадки рассады на постоянное место. Для формировки плетения обрезают верхушку над 6 листом. Нельзя обрезать сочные массивные листья. В них содержится большая часть необходимого растению питания. Удалять с куста нужно слабые, мелкие, поврежденные листки. Короткие отростки не прищипывают.

Формировке подлежат и растения, выращиваемые в квартире на подоконнике и балконе. В первый раз это нужно сделать, когда стебель отрастет на длину 10 см. В дальнейшем следует удалять появляющуюся поросль. В листовых пазухах до 5 листа срезают завязи и пасынки. После этого завязи оставляют, а от пасынков избавляются. После 10 листа сохраняют 1 отросток. В итоге до верхушки поднимаются 2–3 плети с плодами.

При культивации домашних огурцов балконного типа изначально убирают все ростки, образующиеся за 6 листком. После того как стебли наберут мощь и дадут боковые побеги, из них оставляют лишь 1 самый сильный. Крепить плети на окне к опоре проще шпагатом. Снизу нужно убрать усы и листву. Примерно за неделю нужно оборвать поросль.

Несмотря на простоту процедуры, многие огородники допускают ряд ошибок. В ходе пинцировки они не разбираются в типе цветков и срывают все пустоцветы на опыляемых насекомыми сортах. Это недопустимо, так как для образования завязи нужны не только женские, но и мужские цветки.

Нельзя обрывать пасынок под самый стебель. Необходимо оставлять не менее 0,5–1 см, чтобы не допустить заражения растения и появления инфекции, которая станет причиной гибели огуречных кустов.

Категорически нельзя выполнять манипуляции днем в жару. Это приведет к стрессу, замедлит рост и развитие культуры. Идеальные условия для прищипки – пасмурная погода либо нежаркий день. Однако проводить манипуляции нужно утром, чтобы к вечеру раны начали затягиваться. В дождливую погоду этого не делают, чтобы не допустить инфицирования среза.

Для пинцировки используют специальное приспособление. При отсутствии секатора или ножниц применяют предварительно продезинфицированный острый канцелярский нож.

Для обработки срезов подготавливают измельченный уголь. Не нужно обрабатывать сухие, больные листья. Их срезают, образовавшиеся раны обрабатывают. Оставлять маленькие пеньки не стоит. При заражении в них развивается мучнистая роса, препятствующая нормальному росту и развитию.

Нельзя удалять основной стебель, иначе можно потерять весь урожай. Растение, которому не хватает питания и света, прищипывают иначе. Нужно оставлять большую зону ослепления. Это ускоряет рост и развитие. При ранней посадке и пасмурной погоде в вегетативную фазу ослепление выполняется до 8–10 узла. Однако время первого прищипывания стандартно (через пару недель после высадки). Завязи, боковые стебли слепой зоны срезают в ходе выращивания. Дальнейшая формировка выполняется по стандартной схеме.

Процедура прищипывания травматична. Прежде чем к ней приступить, моют руки водой с мылом. Если древесного угля для обеззараживания нет, его можно заменить золой. В ходе формировки нужно избавляться от больных и слабых плетей. Важно избегать деформации стебля, не позволять пасынкам разрастаться.

Лучше всего это делать, когда ночью держится невысокая температура.

Нельзя забывать о рыхлении грунта, внесении подкормок на основе древесной золы либо торфа. Кроме того, применяют настой луковой шелухи. После данных манипуляций растения не только активно растут, но и отлично плодоносят осенью.

Слишком позднее прищипывание провоцирует заболевание и является ошибкой. Окрепшие отростки долго болеют после процедуры. Молодые переносят это легче, их можно не только обрезать, но и обрывать. Однако нельзя вмешиваться в рост слишком рано и часто удалять побеги. Чтобы минимизировать стресс, достаточно проводить прищипку 1 раз в 3 недели.