Правила посадки помидоров

Помидор – один из самых популярных видов овощей в нашей стране. Это настоящий рекордсмен в плане выращивания на дачных и садовых участках любого размера.

Чтобы лакомиться собственным богатым урожаем без нитратов, следует изучить правила посадки томатов. Несмотря на то что это не слишком прихотливые овощи, они требуют проведения элементарных мероприятий. Тем более что вариантов посадки очень много.

Посадка помидоров не всегда начинается с выращивания рассады, последнюю можно приобрести в готовом виде. Но при этом важно учитывать риски: производитель должен быть проверен с точки зрения качества семян и принадлежности их тому или иному сорту. Своя рассада дает возможность сберечь бюджет и вырастить действительно крепкие саженцы по всем правилам. Сроки посадки варьируются в зависимости от того, где вы планируете укоренять рассаду – в тепличных условиях или на грядках.

Время грунтовой посадки отодвигается вперед на две или три недели. Следует учесть, что возраст крепких саженцев, готовых отправиться на постоянное место, – примерно 60 дней. Около недели уходит на проклевывание и рост семян, этот период тоже важно учесть. Пикировка также отодвигает срок высадки.

Благоприятные для посева дни определяются исходя из особенностей климатических условий:

• в южных районах – первая половина февраля;

• районы Татарстана и Поволжья – примерно середина марта;

• центральные районы, Подмосковье – конец марта;

• Урал и Башкортостан – первые числа апреля;

• Сибирь и Дальний Восток – первая половина апреля.

Следует изучить и учесть метеорологический прогноз региона в перспективе, а также сроки вегетационного периода выбранного сорта. Виды, относящиеся к позднеспелым, высевают раньше нормы примерно на 10 дней. Высевать слишком рано не стоит, лучше опоздать в данном случае. Небольшие, но крепкие саженцы укоренятся намного лучше, чем высоченные, но уже слабые растения. Помидоры на юге иногда сажают самосевом, но для этого подходят далеко не все сорта.

Очень важно выбирать участок для высадки с учетом соседства томатов. Эти растения хоть и не слишком прихотливы, но совместные грядки выдержат далеко не со всеми.

С этими соседями этот овощ «дружит» больше всего, можно располагать их рядом:

• редис;

• сельдерей;

• петрушка;

• морковь;

• лук;

• чеснок;

• свекла;

• салат;

• спаржа;

• щавель;

• шпинат;

• базилик;

• мята;

• белокочанная и пекинская капуста.

Неплохо соседствуют рядом бобовые, фасоль даже способна улучшать рост и развитие овощей, структуру почвы. Положительно работает и горох. Есть растения, которые защищают томаты от вредителей, некоторых болезней. Это, например, горчица. Бахчевые могут располагаться неподалеку без ущерба для здоровья кустов и плодов, поэтому арбузы, тыквы и дыни сажайте смело. Агротехнически близкие виды растений тоже можно высаживать рядом.

Есть и представители флоры, которые негативно скажутся на развитии томатов или сами пострадают от такого соседства:

• сладкий перец слишком любит влагу, это негативно отразится на кустах, кроме того, если перец заболеет, недуг мгновенно распространится на помидоры;

• горький перец скажется отрицательно на вкусе плодов;

• баклажаны, картофель значительно снижают урожайность овоща;

• кольраби и цветная капуста не подходят;

• укроп и остальные зонтичные нужно удалять как сорную траву;

• кукуруза тоже скверный сосед для томатов.

Часто возникает вопрос насчет высадки помидоров и огурцов в непосредственной близости. Почву они любят одну и ту же, но полив им требуется совершенно разный по количеству и способу орошения. Удобряют эти растения тоже разными методами. Все это можно безболезненно разграничить, ничего страшного в союзе огурцы + помидоры нет.

Есть еще важный нюанс – отпугивание вредителей. С этим прекрасно справляются некоторые растения. Когда хочется избавить грядки от многих насекомых, высадите томаты рядом с бархатцами, черемухой. Сами помидоры тоже могут выступить защитниками от огневки, пилильщика, которые атакуют крыжовник, смородиновые кусты. Идеально растут томаты рядом с клубничными грядками ранних разновидностей.

Высаживать рассаду на грядки нужно на определенном расстоянии, которое выбирается с учетом особенностей сортовой принадлежности.

Это очень популярные разновидности томатов, которые дают возможность с небольшого количества кустов собрать массу плодов. Такие растения позволяют развиваться большому количеству кистей, соответственно, и томатов на них заводится больше.

Уход за такими растениями проще, а схема высадки следующая:

• междукустье – от 50 до 70 см;

• междурядье – от 70 до 100 см.

Главное, обеспечение подвязывания таких кустов, поэтому важно предположить заранее, где вы расположите шпалеры, колышки. В остальном уход стандартный.

Эти разновидности требуют менее сложного отношения, расстояние уже не столь большое, а схема следующая:

• междукустье – от 50 до 55 см;

• междурядье – от 70 до 90 см.

Очень компактные, аккуратные кусты, которые завязывают плоды быстро, спеют они тоже за короткий период – как в теплицах, так и в открытом грунте.

Оптимальная схема следующая:

• междукустье варьируется от 30 до 40 см;

• междурядье – около полуметра.

Что касается типа высадки, оптимально выбирать не шахматный, а квадратно-гнездовой метод. В этом варианте на одном квадрате можно разместить около 10 кустов.

Подготовка к посадке начинается с семенного материала, особенно если вы берете собственноручно собранный. Не стоит выбирать гибридные растения, так как потомство будет непредсказуемым.

Семена подготавливаются и высаживаются таким образом:

• дезинфекция – заворачивание семян в марлевую ткань, которая опускается в слабый раствор марганца;

• проращивание – материал раскладывается на тканевой поверхности, смачивается, заворачивается в пленку и хранится, не допуская засыхания, после проклевывания можно сажать;

• землю увлажняют, создают борозды и пинцетом раскладывают в них семенной материал;

• емкости закрывают полиэтиленом или пленкой и отправляют в тепло;

• примерно через 4 дня контейнеры нужно открыть, полить и аккуратно прорыхлить грунт;

• можно высаживать в отдельные контейнеры, класть в лунку нужно по одному или по два семечка;

• грунт проще купить готовым либо смешать торф, землю дернового типа, песок и удобрения;

• почву предварительно дезинфицируют марганцем или прокаливают;

• если места для рассады достаточно, индивидуальные контейнеры предпочтительнее, например, торфяные емкости, стаканчики из пластика;

• можно посадить в ящики, не допуская загущения.

Ухаживать за сеянцами нужно так:

• температура – не ниже +16 градусов, через месяц можно начинать закаливание;

• освещение – от 12 часов в сутки;

• умеренный полив, аккуратные опрыскивания для ростков, бережный полив для подросшей рассады, два раза в неделю;

• подкармливают после пикировки – прищипывания корешка по центру; первый раз – через 7 дней после процедуры, второй – еще через неделю – оба раза нитроаммофоской; третий раз – за 7 дней до высадки в открытый грунт, используют суперфосфат;

• после поливов можно вносить комплексные составы;

• если используется готовый субстрат для выращивания, можно не торопиться с подкормками, вводят их только если у растений слабоватый вид;

• слабые саженцы опрыскивают янтарной кислотой в растворе, таблетки такого типа продаются в аптечных пунктах;

• янтарную кислоту можно добавлять и под корень в качестве антистрессового и иммуномодулирующего средства;

• после пикировки растения опрыскиваются через пару дней, чтобы минимизировать микротравмы.

Правильно сажать растения в открытый грунт лучше, используя правила. Есть масса способов, как сделать это грамотно и вырастить роскошный урожай.

Рассада высаживается не в самостоятельную лунку. Ее нужно посадить в траншею. Полив в этом случае требуется меньше, соответственно, и питание из грунта не вымывается. Удобрения вводятся проще. Лопатой выкапывается траншея глубиной на 1 штык. Можно это делать в теплице или на улице. Раскладывается рассада так, чтобы верхушки можно было развести по шахматной схеме в разные стороны. Корни засыпаются перегноем из травы, который хорошенько перепрел. Полив не требуется, но следует замульчировать поверхность.

Вариантов обустройства таких грядок много, но объединяет все один факт – они заполняются органикой, которая при разложении выделяет тепло, важное для растений. Есть несколько популярных способов выращивания в таких грядках.

• Грядка в виде траншеи. Создается траншея глубиной около 40 см или чуть более, в нее вводится органика в определенном порядке. Сначала ветви, бумага, можно брать стебли растений. Затем дерн, компост, ботва, опилки. Последним слоем идут палая листва и трава. Верх гряды возвышается над общей площадью или разравнивается. Такую гряду не придется часто поливать, но если грунтовые воды близко, такой метод не подходит.

• Холм. Другое название – способ Хольцера. Понравится тем, кто ставит задачу экономить полезную площадь. База у такой гряды меньше, чем площадь под посадку. Фактически это насыпь высотой около метра, длина не имеет значения, ширина – около полутора метров, есть угол наклона. Слоями заполняют сформированное углубление в 30 см, туда идут в начале доски или кора с ветками, потом другая органика, помельче. Верхний слой – компост, солома.

Высокие и заглубленные грядки можно устраивать и иначе, но принцип формирования приблизительно одинаков.

Весьма необычный способ, который пока только начинает набирать популярность. Однако положительные отзывы обеспечивают ему светлое будущее в огородном деле. Ведь таким образом можно выращивать не только томаты. Саженцы нужно разместить в габаритных емкостях, где есть возможность вытянуть стебель через сделанное отверстие. Вводятся хороший питательно-плодородный субстрат, вода. Контейнер кладут набок и оставляют в лежачем состоянии до тех пор, пока рассада не разрастется. Нужно расположить емкость так, чтобы корневая система была вверху, а ветви висели.

Способ высаживания по два саженца одновременно в одну ямку используется теми, кто нуждается в посадке уплотненного типа. Рекомендуется для сортов детерминантного типа. Нужно, чтобы саженцы не отличались по рослости, способу ухода, формированию куста. Высок риск загущения, большого образования пасынков, поэтому важно вовремя проводить прищипывание. Рекомендуемое расстояние между лунками – 40 см, но при условии, что сорта низкорослые. Оптимально для этого метода брать сорта, в характеристиках которых указано прямо – формирование в один стебель. Фактически в лунке произрастает более пышный куст с двумя штамбами, а корневая система одна. Преимущество способа не только в экономии места, но и в ранних сроках урожая, увеличении размера плода.

Легкая бутылка из пластика обладает отличным свойством – мобильностью. Но и нередки случаи деформации за счет насыпанной почвы. Этот способ хорош для выращивания в домашних условиях и не крупноплодных растений. Не стоит экспериментировать с разновидностями высокорослого типа, карликовые и низкие – оптимальны. В одной емкости располагается один саженец. Почвосмесь готовится самостоятельно или приобретается в готовом виде. Главное, обеспечить дренажный слой внизу. Поливы в этом случае не требуются слишком часто, уход стандартный. Располагать бутылки можно подвесным способом.

Высаживание под пленку используется довольно часто, обычно это укрытие временное. Плюс метода – сдвиг сроков созревания к более ранним числам. Понадобится пленка из полиэтилена, которая хорошо пропускает свет, она отлично сохранит тепло внутри. Необходимо создать каркас из дерева или металла, сами томаты же высаживаются стандартным способом – в лунки.

Грядки в коробах или ящиках – очень эффективный способ выращивания. Земля прогревается гораздо быстрее и лучше, поэтому и урожайность увеличивается. А также растения защищаются от воды. Самое главное – выбрать ровную часть земли, где формируется короб с любой длиной. Ширина же устанавливается не менее метра. Внутрь кладут слоями картон или бумагу, всыпают песок, крупную растительность – ветви, стебли, затем ботву и почву.

Суть метода в том, что ростки проращиваются в пеленке, а не в рассадных емкостях. Любой материал нетканого типа используется для заворачивания семян, кулечки отлично держат влагу и практически не занимают места. Корневая система при этом растет так, чтобы не зависеть от поливов, добывать влагу, питание самостоятельно. После высадки эти саженцы не требуют увлажнения.

Для этого оригинального способа можно брать любые мешки, предназначенные для хранения. Даже сумки подходят, если они из подходящего материала. В продаже есть масса емкостей из специального текстиля. А вот в пакеты высадка не рекомендуется, хотя некоторые дачники пользуются мусорными. Но они не слишком прочны и такая посадка может обернуться неприятностью. Кроме того, черный цвет притягивает солнечные лучи, саженцы могут перегреться и ослабнуть, погибнуть.

Мешочный способ имеет свои плюсы – экономия пространства, мобильность, отсутствие зависимости от состава почвы на участке. Можно приобрести питательный грунт и выращивать в нем овощи.

Еще один весьма нестандартный, но доказавший эффективность метод. Если на участке есть ведро с дырами, не спешите его выбрасывать. Если дыр нет, их нужно создать самостоятельно возле дна, используйте любой подходящий инструмент. Далее выкапывается яма в заранее подобранном месте, ведро вкапывается так, чтобы треть осталась выше уровня почвы. Вокруг высаживаются саженцы, обычно на одно ведро – 4 экземпляра. Они углубляются так, чтобы корни были вровень с ведром под грунтом. В ведро вводится вода, и оно наполняется по необходимости. Отличный способ для тех, кто приезжает на участок только в выходные или вынужден уехать на некоторый период.

Ухаживать за высаженными томатами нужно регулярно и тщательно, есть несколько важных мероприятий, от которых зависят здоровье кустов и урожайность.

• Увлажнение. После высадки полив проводят примерно через две недели, важно делать это подогретой водой и строго под куст, не задевая листву, стебли. Часто увлажнять растения не нужно, так как в этих условиях корневая система вынуждена крепнуть и разрастаться активнее.

• Подвязывание и пасынкование. Два важных мероприятия, которые нужно провести вовремя, иначе урожайность снизится в разы. Подвязка проводится только по необходимости, сначала высокие и крупные кусты, потом средние. Карликовые вообще не требуют подвязки. Нельзя допускать, чтобы стволы полегли, так как плоды на земле очень быстро портятся. Можно использовать колья, шпалеру. А также важно постоянно проверять появление пасынковых отростков. Обрезание проводится примерно раз в 10 дней, иногда чаще, но бывает и реже. Пасынки должны удаляться, пока не достигли длины более 4 см, если они вытянулись на 5 см и больше, толку от удаления не будет. А также важно убирать листву снизу после наливания первой кисти. Переросшие пасынки прищипывают после кисточки.

• Подкармливание. В процессе посадки и после необходимо удобрять томаты. Если почва плодородная и питательная, им может хватить того, что есть в грунте. Но гарантию хорошего урожая дадут только постоянные подкормки. Первую процедуру проводят через пару недель после посадки. Чтобы отпугнуть насекомых и увеличить количество калия, проводите присыпки листвы золой в сухом виде. От количества калия зависят вкус и сладость плодов. Калийные удобрения проводят и таким образом – зола заваривается, настаивается, разводится. А раствор используется для полива. Подкормки внекорневого типа – самая любимая процедура томатов. Главное, делать это ранним утром, чтобы солнечные лучи не навредили. Помидоры отзывчивы на мульчирование, но если лето не сухое и жаркое, эта процедура лишняя.

• Улучшение завязей. После появления первой кисточки с цветами нужно провести мероприятие для улучшения процесса завязи. Для этого делают опрыскивания борной кислотой строго по цветочкам. Утром можно как следует потрясти цветы, чтобы они качественнее опылялись. Привлекайте на участок пчел высаживанием душистых медоносов – фацелии, рапса, мелиссы, горчицы.

• Ускорение спелости. Чтобы убыстрить процесс созревания плодов, в самом начале августа уберите верхушки там, где кисточка с цветами уже раскрылась. Этот прием не потребует много времени, но он очень эффективен. Плоды с нижних ветвей нужно собрать в зеленом виде еще в начале августа. Таким образом вы ускорите созревание плодов, расположенных на верхних кисточках.

• Профилактика болезней и вредителей. Лечить помидоры не всегда эффективно, поэтому рекомендуется профилактировать недуги. От атак вредителей спасут душистые растения рядом, постоянные опрыскивания луковым настоем, бордоской жидкостью. По осени нужно обеспечить глубокую перекопку и дезинфекцию раствором марганца. Вовремя удаляйте сорную траву, она увеличивает риски болезней и привлечения вредителей.