Почему у розы опадают листья и что делать?

Опадание листьев у розы – тревожный сигнал. Если не предпринять никаких действий, растение может погибнуть. Однако сложность в том, что подобная картина при выращивании капризной красавицы может иметь множество причин. Подробнее основные из них рассмотрим в статье.

Когда о розе говорят, что она опадает, то имеют в виду сбрасывание растением листвы, а иногда и бутонов. При этом листья могут сначала покрываться пятнами, желтеть, сохнуть, а лишь потом опадать. Впрочем, бывают ситуации, когда зеленый лист становится словно вялым, и сразу после этого опадает. Листва может опадать самостоятельно, или при прикосновении к ней.

Важно понимать, что существует физиологическая норма: если роза теряет 1-2 листочка в 3-5 дней, но при этом выглядит здоровой, регулярно наращивает зеленую массу и цветет, то ничего страшного не происходит. Терять листья может старый куст, это физиологическое увядание, стоит задуматься об обновлении куста. Нормальным считается, и если роза сбросила листья осенью – это так называемое сезонное опадание.

Правильный уход как для растений, выращиваемых дома, так и для кустов на улице является одним из обязательных условий привлекательного вида растения. Соответственно, если он нарушается, это моментально отражается на внешнем виде растения – в частности, приводит к опаданию листьев.

Одна из причин – посадка розы в тени, или расположение горшка с домашним кустом на подоконнике, выходящем на северную сторону. При дефиците солнечного света листья розы сначала желтеют, а затем опадают. Причем первыми подобное «поведение» демонстрируют листья, расположенные в нижней части стебля.

Остановить процесс поможет перестановка горшка на солнечную сторону. В случае с растением в открытом грунте выход только один – пересадка. Ведь помимо опадания листьев, будут и другие неприятности. Но главное – цветения вы так и не дождетесь.

Однако и палящие солнечные лучи опасны для цветка. Оптимально, если свет будет рассеянным. Горшочные растения лучше размещать на западных или восточных сторонах.

Грунт для растения должен быть нейтральным, изменения баланса как в сторону щелочных, так и кислотных показателей спровоцируют желтизну и опадание листьев. Для горшочных кустов можно использовать универсальный грунт. По возможности нужно приобрести почву специально для роз.

Опадание листьев наблюдается при недостаточной влажности воздуха, особенно сильно страдают от этой проблемы комнатные растения в отопительный сезон. В таком случае рекомендуется использовать увлажнитель воздуха, опрыскивать растения, или устраивать им летом теплый душ (раз в неделю, предварительно укрыв почву пленкой).

Чрезмерная сухость воздуха, если листву сбрасывает садовая роза, обычно сопрягается с сухостью грунта. Здесь необходимо пересмотреть график полива, наиболее обильным он становится в самые жаркие летние месяцы: во многих регионах это происходит в конце июня – в июле. Заподозрив пересушенность грунта, следует обильно полить куст теплой водой. Горшочное растение можно поставить в таз с прохладной водой – это поможет быстро увлажнить весь земляной ком. Держать горшок в тазу с водой следует полчаса.

Розы очень чувствительны к качеству воды – нередко листья облетают при поливе розы водой из-под крана. Вода обязательно должна отстояться пару суток, при поливе не используется вода со дна тары, где она отстаивалась. Температура воды – комнатная, не холодная.

Переувлажненность грунта также может вызвать потерю зелени на кустах розы. В первую очередь, еще до посадки, нужно проверить уровень грунтовых вод. Они должны пролегать на глубине не менее 2-2,5 м от корней. Потом – обеспечить дренаж при выкапывании ямы для уличной розы.

При переувлажнении домашней розы и загнивании корней растению показана срочная пересадка. Пораженные гнилью корни нужно обрезать, а места срезов присыпать толченым углем. Цветок пересаживают в новую почву, и поливают по мере необходимости. Если не произвести посадку, то можно столкнуться с ситуацией, когда от розы останутся одни стебли. При обнаружении загнивающих корней посадку не стоит откладывать – придется сделать это даже во время цветения. К сожалению, в ущерб цветам.

На дефицит магния указывают бледность в центре листа и отмирание его поблизости с центральной прожилкой. В итоге листья преждевременно опадают. Исправить ситуацию позволяет внесение в почву сульфата магния (2 столовые ложки на ведро воды).

Если ситуация оказалась запущенной, можно принять экстренные меры по спасению розы. Для этого на ведро воды нужно развести по 1 ампуле «Циркона» и «Цитовита». Этот состав выливают под куст – на 1 растение требуется 2 литра раствора, предварительно почва увлажняется обычной водой.

Спустя 3 дня готовится следующий живительный состав – на 1 л воды нужно добавить 10 капель «Эпина», и полученной жидкостью полить розу.

Через 2 недели после первой «реабилитационной» процедуры («Цитовитом» и «Цирконом») растение удобряют гуматом калия.

Если опадание листьев связано с неправильным уходом, это обычно довольно просто исправить. Иное дело – заболевания. Здесь есть риск, что, если своевременно не начать лечение, растение может полностью погибнуть, а также заразить соседние.

Симптомом недуга являются округлые коричневые пятна, появляющиеся на листьях. Эти пятна окаймлены желтым, однако со временем желтизна захватывает весь лист. После этого листья скручиваются и отваливаются. Черная пятнистость – это грибковое заболевание, возникающее при повышенной влажности и недостатке калия.

Для борьбы с грибком, в том числе с черной пятнистостью, можно использовать «Глиокладин», «Алирин-Б», «Топаз».

Если растение болеет ржавчиной, то верхняя поверхность листа становится цвета ржавчины, а с нижней – явственно прощупываются подушечки. Они имеют красно-оранжевый оттенок, и если никак не лечить заболевание, в этих подушечках формируются споры. Заболевание провоцируют дефицит калия и холодная затяжная весна.

Бороться с недугом можно, используя препараты, содержащие медь: медный купорос или бордоская жидкость, возможно применение «Фитоспорина». Если сделать это на ранних стадиях болезни, то вся симптоматика пропадает бесследно.

Если болезнь в запущенной стадии, спасти розу, скорее всего, не получится. Лучше выкопать куст, сжечь, а яму обработать крепким раствором марганцовки. Это предотвратит заражение и гибель остальных кустов роз.

Листья покрываются мучнистым белесым налетом, а после – скручиваются и опадают. Среди причин заболевания – повышенная влажность и скученность растений, слишком густые заросли кустов, а также бедность почв или повышенное содержание азота в земле (в любом случае имеет место дисбаланс состава грунта). Логично, что мерами профилактики являются сохранение достаточного расстояния между кустами, а также своевременная обрезка и прореживание побегов. Важны также правильный полив и внесение подкормок.

При появлении первых признаков болезни можно прибегнуть к народным методам или биологическим фунгицидам. Однако коварство мучнистой росы в стремительности ее развития. Если начальная стадия упущена, лучше сразу использовать фунгициды химического вида.

Среди препаратов, доказавших свою эффективность – «Тилт КЭ», «Фитоспорин», «Фундазол», «Алирин-Б». Важно внимательно изучить рекомендации по использованию, поскольку первый препарат из списка, например, применяется только при температуре воздуха от 30 градусов.

Среди распространенных заболеваний – бактериальная желтуха. Она начинается с пожелтения прожилок листа, после чего процесс охватывает весь лист. Итог – скручивание и опадание листвы.

Вирус мозаики-резухи также приводит к стремительному «облысению» стеблей. Начинается болезнь с появления на тыльной стороне листьев бледно-зеленых пятен.

После постановки диагноза важно изолировать заболевшее растение, а затем обрезать все пораженные листья и побеги, обязательно делая это стерильным лезвием. Те листья, что осыпались, нужно также собрать, а почву вокруг кустов обработать раствором марганцовки. Только после этого приступают к обработке подходящими препаратами.

В большинстве случаев восстановление после болезни будет длительным. В этот период особенно важно обеспечить розе правильный уход, ведь ресурс растения направлен на восстановление.

Наконец, наряду с болезнями, преждевременное опадание листвы могут спровоцировать насекомые-вредители: тля, трипсы, паутинный клещ, личинки майского жука. Наиболее действенным способом избавления от них станет обработка препаратами «Актеллик», «Искра», «Актара». При поражении почвы майским жуком нужно слегка раскопать ее и рассыпать «Антихрущ».

К профилактическим мерам следует отнести соблюдение агротехники выращивания роз:

• приобретать саженцы у проверенных поставщиков, для новых растений устраивать карантин;

• посадка на хорошо освещенных участках;

• исключить влияние на корни подземных грунтовых вод, а также обеспечить обильный регулярный полив кустов;

• защищать растения в открытом грунте от ветров, а комнатные – от сквозняков;

• соблюдать график внесения удобрений;

• розы в открытом грунте на зиму укрывать;

• своевременно производить обрезку побегов куста.

Для комнатных роз предъявляются дополнительные профилактические рекомендации – это хорошее проветривание помещения, где стоят горшки с цветами. После покупки розы в горшке через 2 недели нужно пересадить ее.

Длина побегов не должна превышать 10 см, при обрезке обязательно оставляется внешняя почка. По завершении периода цветения полив сильно сокращают.

К обязательным профилактическим мерам относят обрезку кустов. Обязательно убирать все засохшие и поврежденные побеги. Срезанный материал непригоден для использования его в компост – только сжигать.

Для предотвращения загущения кустов прибегают к прореживанию. Процедура направлена на улучшение воздухообмена. Все виды обрезок осуществляют только стерильным инструментом.

При выращивании роз в открытом грунте обязательна прополка земли под кустами. Дело в том, что сорная трава привлекает насекомых. Последние могут быть сами угрозой для растений, а также переносить споры опасных заболеваний. После прополки желательно мульчировать почву. Это предотвратит появление новых сорняков и позволит сохранить почву увлажненной.

В качестве профилактики, в начале весны, розы можно опрыскивать фунгицидами, соблюдая периодичность между процедурами в 2 недели. Для этих целей подойдут такие препараты, как «Топаз» или «Ридомил Голд».

При выращивании роз в регионах, характеризующихся высокими температурами и повышенной влажностью воздуха, следует выбирать сорта, устойчивые к мучнистой росе и черной пятнистости. Существует также мнение, что современные (выведенные недавно) сорта роз более устойчивы к этим недугам, чем старинные.