Как размножить смородину черенками осенью?

Как и многие кустовые культуры, смородину легко размножить методом черенкования. Далеко не все её сорта сохраняют признаки и положительные качества исходного растения, касающиеся размера и вкуса ягод, размножаясь семенами. Ветви же обладают такими качествами. Это делает вегетативные способы размножения смородины весьма рациональной мерой. Как размножить смородину черенками осенью, рассмотрим в статье.

Черенковать смородину можно, применяя здоровые посадочные заготовки на кусте, обладающие средними размерами (диаметром поперечного сечения). Такой способ обладает следующими положительными качествами.

• Гнуть ветки необязательно. Срезанные черенки сразу же дадут свободу действий: размножить смородиновые кусты можно в принципе хоть зимой, срезав черенки со «спящего» куста. Отсутствует риск нанести внутренние множественные микротравмы структуре коры, луба, древесины и сердцевины одревесневшей плети: когда живая ветка гнётся, слышно потрескивание, свидетельствующее о смещении микроучастков тканей в разных слоях друг относительно друга.
• Незачем использовать только самые нижние ветки. Нарезать черенки для размножения допускается с любой ветви.
• Используя черенки, можно глубже погрузиться в технологии культивирования сортов смородины – и даже попытаться вывести новый сорт. Черенки легко прививаются на корень/ствол любого совместимого с теми или иными сортами размножаемой смородины дичка. «Набив руку» на повторяющихся действиях, вы сможете получить куст, дающий несколько разных сортов ягод (по размеру плодов, их сахаристости, минимуму кислоты в зрелых ягодах). В итоге удаётся вырастить полноценный гибрид, удовлетворяющий запросам даже самых взыскательных гурманов блюд, в рецептах которых массово используется ягода смородины.
• Зимнее выращивание позволяет прорастить корни у черенков в искусственных микроклиматических условиях – например, в холодильнике (в стаканчиках) при +2… 7 по Цельсию. Ваши процессы не зависят от капризов погоды на участке.
• Куст, с которого срезаны черенки на проращивание, остаётся там же – и продолжает производить посадочный материал каждый год. Все полностью укоренённые и одревесневшие заготовки, благополучно прошедшие стадии размножения и роста, высаживаются ранней весной – за 3… 4 недели до распускания листвы на родительских кустах смородины.

Недостатки черенкования состоят в следующем.

• По сравнению с отводковым методом разведение кустов методом черенкования, даже при неукоснительном следовании правилам и рекомендациям от многоопытных аграриев, даёт до 90% приживаемости посадочного материала. В случае с укоренением отводок приживаемость новых заготовок, каждая из которых даст начало новому кусту, стремится к 100%.
• Трудоёмкость процесса возрастает: черенки необходимо срезать и обрабатывать – дезинфицировать в местах срезания.

Всякий вид смородины – белая, красная или чёрная – легко поддаётся черенкованию кустов. Подготовительные работы при черенковании смородины заключаются в следующем. Если черенки выращиваются в банке, то потребуется заготовить необходимое количество этих емкостей. Предпочтительнее использовать стеклянную посуду: в одной такой банке можно прорастить корешки у 10-20 черенков смородины. Производство черенков, поставленное на поток, позволяет сделать этот процесс более безотказным.

Для черенков, высаживаемых сразу в торфяную смесь (грунт в стаканчиках или в обрезанных без горловины бутылках), заготавливается число емкостей, равное числу черенков. Высаживать по несколько и более заготовок в одну ёмкость не удастся: для полноценного укоренения требуется пространство хотя бы в 0,2 дм3. В исключительных случаях стаканы с грунтом заменяют торфяными таблетками. Срезают в основном среднего диаметра сечения (не более 8 мм), полностью здоровые, без каких-либо признаков поражения побеги. Для двухлетних одревесневших побегов требуется продезинфицированный и острый секатор, для зелёных (однолетних) – такие же ножницы, способные резать бумагу и картон всех разновидностей.

Многолетние черенки подвергаются окольцовыванию: слой коры длиной до сантиметра (по длине черенковой заготовки) обрезают на нижнем конце. После этого черенок сразу же сажают в субстрат. Окольцовывать однолетние побеги необязательно: достаточно их лишь срезать.

Простой способ получить черенковую рассаду – срезать летом (например, в июле) подходящие молодые ветки, которые ещё не успели полноценно одревеснеть. Их тут же опускают в банку, где подготовлен 0,04% раствор «Корневина», «Эпина» или иного корнестимулятора, совместимого со смородиновыми культурными сортами.

Нахождение свежих, только что срезанных с куста зелёных побегов в растворе корнестимулятора – временное явление: чтобы подстегнуть вегетатику этих заготовок, достаточно продержать их в этом растворе не более чем полсуток. Затем раствор сливают, и заменяют его чистой, свежей, отстоянной водой. Дождевая вода в отстаивании не нуждается: она уже лишена ненужных газов, которые имеются в небольшом количестве в воздухе, насыщена азотом и кислородом. Водопроводную или воду из скважины дополнительно отстаивают.

Слой воды над дном банки (или пластиковой бутылки без горловины) – не более 7 см и не менее 5. Если воду черенки «выпили», то долейте до уровня в 7 см её дополнительное количество. Банка с черенками должна находиться в прохладном и хорошо освещённом месте. Если работы проведены верно, в точном соответствии с правилами проращивания корней у черенков, то последние через 2-3 недели образуют наплыв, на котором начинают развиваться придаточные корешки. К концу 4-й недели зелёные черенки отращивают корешки длиной до 3 мм. С этого момента их осторожно пересаживают в грунтовую смесь с торфом и небольшим количеством (до 30% по весу) песка.

В субстрате, который чаще всего состоит из торфа, компоста, песка и дернового чернозёма, зелёные черенки смородины дорастают до оптимальной длины корней. Если последние нисколько не повреждены, и пересадка черенков в субстрат прошла быстро и эффективно, то побеги продолжают своё развитие, получая недостающие для полноценной жизнедеятельности питательные вещества из этого грунта. Рост черенков продолжается до тех пор, пока корешки из придаточных не станут корнями общего назначения (полноценная корневая система), а черенок не задеревенеет. Микроклимат поддерживается с температурой +16… 24 по Цельсию, относительная влажность в комнате должна быть не ниже 70%, при необходимости (северный регион, где дни более короткие) делается фитодосветка по утрам и вечерам.

Пересадка зелёных побегов в субстрат производится в августе и в сентябре – в зависимости от даты посадки зелёных черенков в воду. Если пересаженные в субстрат побеги не успели одревеснеть до поздней осени, то продолжают их доращивание в домашних условиях до начала весны. В этих условиях их корешки отрастут на несколько сантиметров, а у растения как такового сформируется полноценная корневая система. По сравнению с осенней посадкой кустов смородины, весенняя обладает одним неоспоримым преимуществом: куст за лето – до начала листопада – стремится отрастить как можно большие корни.

В условиях открытого грунта черенки отращивают корни, будучи высаженными сразу в землю в начале марта, когда прекратятся ночные заморозки. В северных районах России они могут быть посажены значительно позже, но общее правило таково: черенкам без укоренения требуется не менее месяца до начала вегетативного периода, когда на ранее посаженных кустах почки лопаются, и из них начинают развиваться новые побеги. Почки на посаженных за месяц до этого черенках также раскрываются, вне зависимости от того, пустил ли чубук корни или не успел этого сделать. Укоренившиеся чубуки активно отращивают побеги, неукоренённые – вскоре после появления первых листьев останавливают рост зелёной массы (запас питательных веществ закончился) и окончательно отмирают.

Грубый способ проверить, укоренились ли неукоренённые чубуки – потянуть их. Черенок, не пустивший корни, легко вытащится из грунта, в то время как отрастивший их не поддастся на это воздействие. Если черенок заранее был доращён в торфяной смеси, и заранее сформировал корешки, то никаких проблем с его приживаемостью и дальнейшим ростом не возникает: он продолжает активно расти и развиваться, превращаясь в полноценный куст.

Грунт на участке должен быть полноценно обогащён. В него вносят дополнительное количество компоста, навоза (или помёта, коровяка), дополнительно насыщают карбамидом (мочевиной), добавляют древесную золу. Оптимальное время для такого обогащения почвы – осень (посадка укоренённых черенков производится в весеннее время). Если грунт глинистый, то добавляют не менее 40% песка. В супесчаный глинт, наоборот, всыпают не менее 50% глины (её можно накопать с глубины более 1 м рядом с домом, либо заказать готовую).

Рассадить правильно укоренённые черенки – значит, соблюсти расстояние между ними не менее 1 м на участке. Дело в том, что смородина отращивает корневую систему во все стороны от каждой из её кустов. Если откопать старый, переставший плодоносить куст, то вы обнаружите, как корни разошлись во все стороны, заняв от 1 м2 площади на глубине от 30 до 110 см. Зачастую раздельные внешне кусты образуются от общего корня, чьи отростки разрослись далеко в разные стороны: при попытке пересадить такой куст обнаруживается, что он соединён с соседним. В результате сросшиеся корнями кусты принудительно отделяют друг от друга.

Смородину нельзя сажать рядом с крыжовником – обе культуры подвержены поражению крыжовниковой огнёвкой. Малина, в свою очередь, разрастается, подобно многим сорнякам – она способна отвоевать у кустов смородины жизненное пространство; то же самое относится и к ежевике. Благоприятными соседями для смородины являются йошта, жимолость, яблони разных сортов, клубника, лук и чеснок, а также пряные травы. Под каждый куст смородины в лунку кладут: 10 см песка, 1 см компоста и золы, 5 см дернового чернозёма. Корни куста засыпают и утрамбовывают грунт вокруг них. Посаженный куст обильно поливают.

Посадка куста смородины даже со стопроцентным успехом во всех отношениях – лишь полдела. Кусты смородины любого сорта нуждаются в своевременных подкормке, удалении сорняков, формирующей обрезке и обработке от плесени, грибка и насекомых-вредителей. Полив делается по содержанию влаги в поверхностных слоях почвы: на его необходимость указывает сухой верхний слой грунта в 7 см. Чтобы удержать влагу до двух раз дольше, посаженные кусты мульчируют древесными опилками, лиственной или травяной измельчёнкой.

Подкормка органическими соединениями – внесение навоза, компоста, помёта или коровяка. В твёрдом состоянии эти удобрения, пролежавшие без доступа воздуха три года, вносят под куст в количестве до нескольких килограммов на 1 м2 посадок. В жидком состоянии – берётся 2,5% концентрация – они могут вливаться капельно или струйно под каждый куст, вокруг которого предварительно проделывают прикустовой круг. Минеральные соединения – калий, азот и фосфор в виде неорганических солей – разводятся также в 3% концентрации, вливаются под куст после предварительного полива грунта вокруг него.

Удаление сорняков делается один раз в две недели. Из грунта, в котором не менее 40% песка, удалить сорняки легко без помощи садового инвентаря. Формирующая обрезка делается осенью – после листопада на кустах смородины. Эту обрезку сочетают с подготовкой черенков: некоторые здоровые и одревесневшие побеги пускаются на проращивание новых посадочных заготовок. Процесс наращивания корней у таких черенков заканчивается к середине марта.