Выращивание штамбовой смородины

Штамбовое выращивание смородины базируется на удлинении нижнего сегмента ствола, расположенного между прикорневой шейкой и точкой первого расхождения ствола, на так называемые скелетные (основные) ветки. От этого куст смородины теряет схожесть с другими кустарниками и отчасти напоминает культуру древовидной формы.

У выращивания штамбовых ягодных кустарников, включая и смородину, имеется ряд положительных качеств:

• основные и дочерние ветки освещаются солнцем равномерно, не слишком затеняя друг друга;
• куст эффективно противостоит большинству болезней и насекомых-вредителей, типичных для смородины;
• облегчается его размещение в саду благодаря компактности;
• крона куста не прилегает к почве на участке, благодаря чему грибок не поразит ветви растения;
• облегчается подход при обслуживании куста, когда владелец участка осуществляет подкормку и уход;
• хозяину насаждений проще собрать урожай в конце активного сезона плодоношения.

Не обошлось и без недостатков, к примеру:

• куст проще повредить, так как ветки не растут независимо (от общего корня), а прикреплены к единому штамбу;
• из-за низкой заглубленности корневая розетка вымерзает заметно раньше: она не скрыта в почве, а напрямую соприкасается с воздухом зимой.

Выбирать подходящий сорт смородины для штамбового выращивания стоит, исходя из личных предпочтений. Определитесь, какой из видов вам больше нравится: красная или чёрная, розовая или золотистая. Как показывает статистика садоводов, наибольшую востребованность снискала всё же чёрная смородина. По сравнению с красной, урожая здесь созревает значительно больше, а также присутствуют меньшая закисленность ягод и хорошая сахаристость. Недостаток штамбовой чёрной смородины – плохая переносимость повторных морозов, присущих центральным и северным регионам европейской части России.

Дополнительные сложности влечет холодная ранневесенняя погода, вследствие нее ветки кустов подвергаются подмерзанию. Чёрная смородина больше подойдёт для южных регионов России, где весна рано вступает в свои права. Самыми стойкими к холодной погоде будут сорта «Титания», «Университетская», «Сибилла» и «Премьера». Сорта успешно противостоят большинству вредителей и болезней.

Из белых сортов хорошо приспособлены «Примус» и «Десертная». Им не страшны промерзания грунта до -10 практически на весь зимний период. К золотистым сортам смородины относят «Императорскую жёлтую». Кусты её отрастают до 2 м в высоту. По сравнению с чёрной или белой они лучше выдерживают сильный ветер.

Наибольшей стойкостью среди остальных видов смородины на штамбе отличается красная разновидность «Чулковская» с ранним сроком созревания ягод. Сорта «Натали» и «Красный крест» отличаются высокой урожайностью, при этом смородина сорта «Натали» хранится дольше.

Проверьте, чтобы на вашем участке не произрастали какие-либо культуры, которым смородина способна нанести вред. А также стоит удостовериться, что отсутствуют насаждения, рядом с которыми она сама не приживется. Например, она не переносит посадки рядом крыжовника из-за того, что крыжовниковая огнёвка поедает листья и ягоды обеих культур. Исключите с участка все культуры, чьи корни проникают на глубину более 40 см: если что-либо посадить слишком близко с кустами смородины, то из-за недостатка питания будут наблюдаться недоразвитость кустов и низкий урожай.

Нельзя рядом выращивать разные виды смородины, например, чёрную с белой, поскольку у первой ягоды обладают более сильным запахом. Малина и смородина тоже не уживаются: первая просто изгонит вторую, так как разрастается хаотично, подобно некоторым сорнякам. Аналогично и поведение ежевики.

Убедитесь, что на территории, где вы рассаживаете новые кусты смородины, нет никаких кустарников и деревьев в непосредственной близости от них: эта культура предпочитает место, где как минимум в течение 7 часов наблюдается яркое солнечное освещение. Для хорошего развития кустов рекомендуется организовать и капельный полив. Растение это не справляется с переувлажнением: заболоченная почва приведёт к тому, что корни кустов сгниют.

Выкопайте лунки под кусты заранее. Перед высадкой штамбовой смородины внесите 10 кг растительного компоста (перепревшие за 3 года отходы) и 200 г золы под каждый куст. Установите также отрезок стеклоарматуры или деревянный колышек для опоры. Можно воспользоваться и покупными алюминиевыми колышками, они значительно упростят вам уход за кустами.

Чтобы кусты быстрее тронулись в рост, приготовьте раствор «Эпина» или «Корневина» согласно инструкции. Погрузите корни кустов в такую жидкость на 3,5 часа. После такой обработки вертикально установите саженцы в лунки. Засыпьте корневую систему землёй и утрамбуйте её, полейте каждый куст. Первый полив требует не менее 30 л воды на каждое растение.

Штамб, напоминающий низкорослое дерево по своему построению, сформировать из обычного куста можно двумя методами: на собственных корнях и на подвойном материале.

Используя корнесобственный метод, сформировать штамб можно на основе уже имеющегося куста. Эту работу выполняют преимущественно в марте, до того, как смородиновые культуры пробуждаются и начинают активно расти. Чтобы успешно сформировать такой куст, выполните следующие действия.

1. Прищипните одну из прямых веток, отросших до высоты в 0,9 м от поверхности участка.
2. Аккуратно срежьте все почки с этой ветки, чтобы не задеть слой камбия. Опытные огородники и садоводы легко и быстро обрезают почки, начинающим же советуют применить монтажный (канцелярский) нож или лезвие, обладающее бритвенной остротой.
3. Кроме обрабатываемого стебля, все остальные вырежьте.
4. Когда куст тронется в рост, боковые отростки прищипните, а из остальных почек прищипните побеги над 3 или 5 листком.
5. Спустя год прищипните побеги аналогично.

Привить почки на подвое для штамбовой смородины можно, имея под рукой другие штамбовые культуры. В качестве привоя применяют черенки от все того же сорта смородины, который вы планируете размножить.

Этот метод требует соблюдения конкретного правила – например, подвой должен вырасти в высоту не менее 0,8 м. Верхушка подвоя достигает толщины (диаметра в разрезе) не менее 7 мм. Меньшая толщина в разрезе приведёт к тому, что черенки не привьются. Привойный материал (черенок) должен обладать не менее чем четырьмя живыми почками. Для осуществления прививки делают следующее.

1. На штамбовом стволе подрезают все почки.
2. Привой срезают по диагонали. На подвое производится такое же срезание.
3. Соедините привойный и подвойный материал по только что сделанным срезам.
4. Присоедините черенок к ветке, используя изоленту или особый скотч. Простой скотч использовать не рекомендуется.

На следующий и на третий годы с даты прививки боковые побеги на привое прищипните. Штамбовый ствол освободите от боковой поросли и почек: все питательные вещества должны уйти на привой.

Для посадки штамбовой смородины подходит и осенняя пора, но лучший результат удаётся получить только весной. Сорта штамбовой смородины размножаются при помощи черенков. Чтобы осуществить этот процесс, сделайте следующее.

1. В июле с хорошо развитой сильной ветви вырежьте отрезок с пятью и более почками.
2. Пересадите его в чернозём, заглубив так, чтобы над уровнем грунта находились 1-2 почки.
3. Летом регулярно поливайте посаженный черенок, вовремя выдёргивайте сорняки рядом с ним из почвы, рыхлите субстрат. Грунт с хорошей проницаемостью, в который добавлено значительное количество торфа и песка, позволяет выдернуть сорняки быстро, не используя садовые инструменты.
4. В июне подкормите посаженную заготовку азотсодержащими добавками, в августе – калием и фосфорсодержащими препаратами.
5. Поливайте заготовку в жаркую погоду раз в три дня, не допуская пересыхания грунта глубже, чем на 7 см.
6. На следующий год молодой куст, вырастающий из укоренённого черенка, обрежьте до длины, в среднем равной 82 см, сохраните самые верхние 4 почки. Остальные удалите.

Осенью или следующей весной укоренённый куст высаживают на постоянное место. Лучше всего использовать метод перевалки с неразобранным земляным комом: это даст кусту хорошо прижиться.

Простые и штамбовые образцы смородиновых кустов несложны в уходе. Чтобы иметь со штамбовых кустов высокую урожайность, поливайте эти кусты своевременно, не нарушая распорядок. Осуществляйте своевременную обрезку во избежание загущения кустов. Некоторые ветви необходимо подвязывать, так как увеличившаяся масса веток легко надломит их в процессе плодоношения.

Полив штамбовой смородины не проводится слишком интенсивно и часто. Но пересыхание почвы в период цветения кустов и формирования соплодий с завязями отрицательно повлияет на сохранность урожая, его созревание точно и в срок. Порядок полива определяется особенностями погоды и плодородием, проницаемостью грунта для воздуха и воды. В знойный период при отсутствии дождей кусты должны поливаться дважды в неделю.

В обычном режиме полива (по приствольному кругу) на это уходит до 30 л воды для каждого куста. Установка капельных леек или капиллярных капельниц на каждый куст обеспечит более рациональный расход воды: незачем поливать сорняки, которые только того и ждут, чтобы прорасти. Для большей оптимизации расхода воды и для предотвращения преждевременного разрастания сорняков землю вокруг кустов мульчируют.

Сорняки удаляются в процессе прополки. Их можно использовать для приготовления питательного травяного настоя либо измельчить в травяную муку. В весенний период смородиновую культуру подкармливают азотсодержащими ингредиентами. При формировании большого количества завязей вносят компост. Если не хватает минералов, то добавляют необходимое количество золы. Если это не дало результата, то используют сернокислый калий и суперфосфаты (калий- и фосфорсодержащие ингредиенты). В сентябре, после сбора урожая, чтобы кусты лучше подготовились к зимовке, используют калийные и фосфорсодержащие соли.

Разрыхление почвы вокруг кустов помогает им получить большее количество кислорода. Корни смородины в рыхлой земле активно дышат, что позволяет кустам хорошо развиваться, оставаясь как можно дольше здоровыми.

Формирующая обрезка избавляет куст от веток, которые прекратили плодоношение. Обычно это происходит на пятый год после высадки куста. Лишние ветки (а их может оказаться до половины) удаляют, чтобы избежать излишнего затенения полезных плодоносящих образцов. Оставляют лишь часть скелетных, чтобы куст не утратил возможность развиваться далее. Дочерние отростки, выросшие от корня, удаляют. Они не являются культурными: по сути, корень и ствол – это дичок.

Подвязывание штамбовой смородины делают сразу же после высаживания, выше места прививания почек. Штамбовая смородина напоминает виноград: она не растёт без шпалерной поддержки. Когда используется отрезок арматуры или колышек, то формируют так называемое метёлочное подвязывание от верхушки элемента опоры при помощи шпагата. Куст подтягивается вверх и удерживается в таком положении.

Если уход за кустами штамбовой смородины делался по правилам, без нарушений, то растения легко перенесут заморозки до -27°C. Морозы любой продолжительности пройдут для штамбовой культуры без неприятных последствий, когда температура не опускалась ниже -12 (даже при постоянных заморозках). Последнее, что предотвращают для дальнейшего устойчивого развития куста, – размножение вредителей.

Среди паразитов штамбовой смородины отмечены следующие насекомые.

• Моль, поедающая почки. Это миниатюрная бабочка. Гусеницы перезимовывают возле корней, с набуханием почек поедают их, а после цветения вылупляется новое поколение бабочек.
• Клещ, который водится в почках смородины, уничтожает их аналогично.
• Тля поедает листья, поселившись на их нижней стороне. Питается также соками молодых зелёных побегов смородины.

Чтобы избавиться от этих вредителей, используйте «Искру», «Фуфанон» и «Актару». Для предотвращения заселения кустов смородины этими же вредителями окружите растения посадками бархатцев и пиретрума. До того, как почки распустятся, производят весеннюю обработку фунгицидами и инсектицидами. Фунгициды позволяют справиться с плесенью и грибками. Когда растения штамбовой смородины оказались поражёнными целиком, то их необходимо вырвать на участке с корнем и сжечь, чтобы не допустить распространение грибка и спор плесени.