Как обрезать виноград осенью?

Виноградная лоза – это лиановидный кустарник, в культурной форме нуждающийся в обрезке и формировании. Игнорирование процедур не позволит получить полноценное плодоносящее растение, разве что декоративную лозу с мелкими плодами.

Правильное развитие куста, полное раскрытие потенциала сорта во многом зависят от обрезки, отвечающей за формирование штамба и качество плодоношения. Обрезка — процесс ежегодный, основной этап которого приходится на осенний период, часть на весну и лето, когда нормируют количество соцветий, удаляют лишние побеги. Формирование производят по строгой схеме с учетом того, что плодоносят только побеги текущего года.

Как уже было замечено, основная обрезка приходится на осень, поскольку в это время растение входит в состояние покоя, сокодвижение замедляется, снижаются риски возникновения пасоки (плача лозы). Грамотное формирование повышает сахаристость будущей ягоды, усиливает ее вкусовые оттенки и букет, сокращает сроки созревания, что немаловажно для умеренных широт. Как правило, этот период приходится на окончание листопада, но до наступления холодов, когда лоза должна быть полностью подготовлена к зиме. Иногда применяют метод двойной обрезки — осенью укорачивают побеги минимально, чтобы оставить «запас» почек на случай гибели от весенних заморозков. После весеннего раскрытия куста лозу обрезают уже окончательно, оставляя оптимальное количество глазков.

Осенняя процедура оказывает щадящий эффект, подвергая культуру минимальному стрессу. Если процедура выполнена за один прием, то почки весной распустятся раньше, бутонизация произойдет скорее, следовательно, и ягода начнет раньше созревать. При этом побеги будут обладать максимальной силой роста. Если же допустить плач лозы, с которым очень трудно справиться, тем более если кусты взрослые, то происходит истощение куста. Кроме того, в начале вегетационного сезона и без того немало дел, например, раскрытие и подвязывание лозы, обработки, подкормки, поэтому осенняя процедура значительно облегчает весенний труд садовода.

Помимо всего перечисленного, обрезанные взрослые кусты, довольно сильно одревесневшие, гораздо легче снять со шпалеры и укрыть на зиму. К процедуре необходимо относиться с крайней внимательностью и аккуратностью. Нет никакой гарантии, что срезы полностью затянутся к весне, и лоза не заплачет. А это, опять-таки, грозит потерей жизненно важных питательных веществ.

Сроки осеннего формирования зависят от множества нюансов. Во внимание принимаются местные климатические условия, особенности рельефа, способ выращивания и даже категория — технические или столовые сорта. В среднем от завершения листопада отсчитывают 20 дней, однако и в этом случае нужно понимать, что опадение листвы может быть затяжным, иногда ее приходится удалять вручную. Слишком рано нельзя обрезать побеги – это может привести к высокой восприимчивости лозы к морозу. Особенно это касается областей, где осень может закончиться резким похолоданием.

Параметры, от которых зависят сроки.

• Сорт. Формировать раннеспелые сорта начинают немного раньше, нежели среднюю категорию. Крайним этапом является работа с поздними сортами. Временной промежуток между первыми и последними в среднем составляет месяц. Если речь идет о гибридах, то подход к ним аналогичен работе с сортовыми экземплярами. Морозостойкие сорта обрезают осенью, теплолюбивые — преимущественно весной.

• Регионы. В средней полосе России, в частности, в Московской области, соседних областях с осенней обрезкой можно не торопиться, так как осень приходит согласно календарному расписанию. Лозу укрывают в середине-конце ноября, поэтому времени остается более чем достаточно между сбором урожая и организацией зимнего укрытия.

• В умеренных широтах – в Сибири и на Дальнем Востоке – действуют диаметрально противоположно. В этих регионах не стоит тянуть с процедурой, так как зима приходит рано, а холода еще быстрее — морозы до наступления снегопадов случаются часто. Чаще всего применяют двойную обрезку, когда первый этап приходится на конец августа – первую половину сентября, а вторую осуществляют после первых заморозков. Нередко это происходит уже в конце сентября.

Немного подробнее.

• Московская область: октябрь – начало ноября.

• Белоруссия: сентябрь и октябрь.

• Башкирия: конец сентября, октябрь.

• Крым, Кубань, Краснодар, Ростовская область: конец октября – середина ноября.

Виноградный куст состоит из ветви, плодового побега и плодовой лозы.

• Веткой называют одревесневшую многолетнюю часть куста, прожившую не менее двух сезонов. По сути, это скелетная основа, дающая жизнь всем побегам.

• Плодовая лоза – это отплодоносивший побег, развившийся за прошедший вегетативный сезон, основа для будущих побегов. Лоза остается таковой, пока образованные ею побеги не вызревают. Затем побеги сами становятся исходным материалом для появления новых ростков, то есть лозой, а лоза одревесневает и превращается в ветку.

• Плодовый побег – это образованная весной лоза текущего года, зеленая, ломкая, которой еще только предстоит стать плодовой стрелкой. Побег обрастает листвой, формирует соцветия, затем урожай. После плодоношения, полностью вызревший, он превращается в лозу, и весь цикл повторяется ежегодно.

Визуально их можно различить по цвету и толщине. Побег окрашен в зеленые оттенки, обладает мягкой структурой, светло-коричневая лоза покрыта тонкой кожицей, ветви одеты в кору от светло-серых до темно-коричневых тонов. Зная строение виноградного куста, гораздо проще провести обрезку.

Крайне важно сделать из саженца хорошо сформированный многолетний куст, превратить годовалую лозу в полноценный взрослый экземпляр. Опытные садоводы хорошо знакомы с нюансами процедуры, а вот для новичков это довольно сложно. Формирование лозы лучше проводить перед укрытием на зиму, используя проверенные схемы. Побеги и лозы первого, 2-го, 3-го годов жизни требуют обязательного укорачивания, частичного или полного удаления. Далее описан порядок проведения формирования культуры.

В любом процессе нужны подготовка, поиск информации, соблюдение принципов мероприятий, будь то посадка, уход, обработка или формирование куста. Запущенный виноградник – это низкие урожаи и высокие риски поражения вредителями и патогенами.

Наиболее простым способом считается формирование четырехрукавного куста — так называемый метод Книффена. Его осуществление возможно на шпалере с двумя горизонталями. Нижний ряд проволоки располагают на высоте 0,9-1 м от земли, верхний — в полутора-двух метрах в зависимости от сильнорослости сорта. Лозу укладывают вдоль проволоки и фиксируют в таком положении, удаляя все побеги вдоль нижней части до двух глазков. Кусты могут иметь и бо́льшее число рукавов — до шести. На каждом оставляют по 5-10 почек, по 4-6 сучков замещения.

Учитываются глазки с четко выраженными междоузлиями с обеих сторон. Базальные в расчет не принимаются, поскольку почти не дают побегов, а если и появляются таковые, то практически все бесплодные. С помощью обрезки нормируют нагрузку на кусты, следят за балансом между числом гроздей и количеством побегов.

Ниже пошагово рассказано, как это правильно делать, как грамотно провести обрезку молодого однолетнего, двухлетнего, трехлетнего или старого многолетнего куста, чтобы помочь начинающим виноградарям.

В свой первый сезон куст должен нарастить крепкую корневую систему.

• Задача садовода состоит в том, чтобы не позволить растению образовывать нежелательные боковые побеги и соцветия.

• Годовалую лозу уже укладывают и фиксируют на горизонтали, добиваясь формирования прямого рукава. На нем оставляют листья для фотосинтеза, но боковые побеги обрезают.

• Лоза обладает достаточной силой роста, чтобы за один год достигнуть необходимой высоты. В этом случае купируют точку роста и направляют боковые побеги по горизонтали для образования следующих рукавов и формирования веера или кордона.

Первое травмирующее вмешательство должно быть минимальным — побеги укорачивают на 3-4 глазка.

Второй год роста – это правильное формирование новых побегов, если структурирование еще не закончено. Виноградарь дожидается, когда рукава полностью займут отведенное им пространство на горизонтали, затем купирует точки роста. Начинают активно образовываться и развиваться новые побеги по всей длине рукава, необходимому числу которых позволяют расти вертикально до верхней горизонтали. Затем также купируют точки роста, чем стимулируют развитие вторичных побегов, опять-таки направляя их вверх параллельно первым. Таким образом «выстраивают» кордон. Оставленная плодовая лоза должна иметь толщину, равную диаметру карандаша. Плодоношение следующего года происходит на побегах обновленных шпор.

Наступает первый год плодоношения. Однолетние побеги укорачивают до трех, четырех, пяти узловых веток, при этом горизонтально расположенная лоза направлена вниз. На всех рукавах оставляют до 2-3-х побегов с учетом того, что общее число глазков не должно превышать полусотни. На более тонких оставляют меньшее число почек, чем на более мощной древесине.

Многолетний куст представляет собой взрослое растение с активным плодоношением. Осенью с него удаляют всю задержавшуюся листву, обрезают слабые, невызревшие, лишние побеги, а также ветви старше 2-х лет, неспособные к дальнейшему плодоношению.

Специалисты рекомендуют на этапе осенней обрезки выделить 2-4 наиболее перспективных побега и поставить на них маркер, например, яркую ленту. На самых крупных лозах удаляют несколько боковых ответвлений, оставляя тонкие веточки с наибольшим числом глазков. Обрезают наименее продуктивные побеги, а также те, на которых почек меньше 14 штук, стремясь к равномерному распределению потенциала по всему кордону.

Дальнейший уход за культурой после осенней обрезки не содержит каких-либо сложностей. Самое важное, чему надо уделить пристальное внимание, – это обработка срезов, во избежание пасоки. При этом следует помнить: чем старше куст, тем сложнее и длительнее процесс заживления.

Плач лозы приводит к истощению жизненных сил растения, а впереди суровый зимний период и угроза вымерзания слабой лозы, а то и гибели всего куста.

• Защита срезов. Открытая рана – это практически официальное приглашение патогенам и паразитам, высокий риск возникновения гнилостных процессов. Для ее обработки существует множество средств — от народных до производственных: специальные пасты, гели, садовый вар, старая загустевшая масляная краска, а также 5-7-процентный раствор медного купороса.

• Организация зимнего укрытия. Этот прием касается только выращивания виноградной культуры укрывным методом, актуального в зонах рискованного земледелия, расположенных на умеренных широтах. В южных областях подобная процедура не требуется. Даже если в холодном регионе выращивается районированный зимостойкий сорт, способный пережить местную зиму без укрытия, в первые три года молодые растения все равно нуждаются в защите. Иногда поверхностную конструкцию заменяют прикапыванием лозы.

Советы для начинающих виноградарей.

• Наиболее распространенная ошибка при формировании куста — несоответствие длины обрезки перспективе урожая. От этого зависят степень плодоношения и качество ягоды, образование новых побегов и плодовой лозы.

• Для лозы диаметром, не превышающим 1,5 см, достаточно острого секатора. Для 5-8-сантиметрового диаметра следует использовать садовые ножницы, для одревесневших толстых веток подходит подрезная пила.

• При подсчете общего числа почек считают глазки и на плодовых веточках, образованных сучками замещения.

• Всегда следует оставлять резервный запас в виде нетронутой ветки на случай механического повреждения плодовых стрелок. Позже ее обрезают.

• На технических сортах оставляют 20-30, на столовых — 50-80 глазков.

• Нельзя обрезать побег полностью, вровень с веткой. Это может привести к гибели всей лозы. Всегда оставляют 1,5-3-сантиметровый пенек.

• Особое внимание уделяют формированию молодых растений. Взрослые, сформированные кусты нуждаются только в нормировании урожая и своевременной замене отплодоносившей лозы.

Внимательное и последовательное соблюдение правил обрезки и ухода гарантированно позволит вырастить полноценный куст с большим потенциалом и крепким иммунитетом.