Особенности размножения винограда черенками

С помощью черенкования виноградные кусты стало размножить очень легко. Только дикий виноград можно развести семенами столь же эффективно, как и большинство культур упомянутой процедурой. Работа с черенками, проведённая по всем правилам, увенчается успехом: ваши виноградные посадки распространятся на гектар и более всего за пару-тройку лет.

Черенкование – проще говоря, размножение при помощи т. н. чубуков, или специально подготовленных черенков. Чтобы эффективно черенковать любой из сортов винограда, применяют зелёную или одревесневшую ветку. Из зелёной лозы черенки подготавливаются ранней весной – преимущественно в марте. Срезание сегментов лозы производится до начала вегетации (сокодвижения) у виноградного куста. Заготавливать черенки можно и заблаговременно – в конце октября (и до первого декабря в зависимости от широты и климата вашей местности). Черенкование винограда вряд ли можно назвать особо лёгким процессом – но данный труд себя оправдывает. Заготовка зелёных и задеревеневших черенков производится в разные месяцы года.

Зелёные сегменты виноградной плети срезаются поздней весной – или в начале лета, когда основные стебли, которые обещают разрастись, уже наметились. Срезание этих сегментов не делается по жаре – выберите пасмурный день. Как показывает статистика успешных случаев получения заготовок кустов из черенков, весенние, свежие отростки имеют больше шансов прижиться. Одревесневшие сегменты ветви заготавливать всё же лучше осенью. Для этого производят формирующее обрезание виноградника. Нарезание ветвей, ставших лишней нагрузкой на корневую систему куста (по питанию), делают до наступления первых заморозков. В последних числах ноября виноградный куст, включая все его ветви, максимально запасается питательными веществами.

Достоинство заготовки задеревеневших черенков – укороченный срок подготовки посадочного материала. При верно выполненной работе у сортов винограда, отличающихся наиболее лёгким укоренением (а такие сорта явно существуют), вероятность успешного исхода ваших действий стремится к единице.

Начните работу с того, что определите наиболее подходящую ветвь. Она должна произрастать на кусте сорта, чьи плоды характеризуются наилучшим вкусом. Найдите ветку с толщиной посадочного материала (сегментов, которые вы хотите нарезать), в среднем равной 1 см. Убедитесь, что на ней отсутствуют затемнения, какие-либо поражения (плесень, грибок, микробное разложение). Все её глазки должны отличаться здоровым внешним видом, быть без признаков поражения той же плесенью или грибком. Верно порезанная ветвь выбранной толщины даст посадочные сегменты приемлемого качества.

Любители размножать виноградные кусты именно зелёными заготовками получают их со средней или нижней части плети. Часто выбирают пасынковый побег – лишних пасынков срезается предостаточно. Верхушки же плетей больше предрасположены к загниванию – применять их крайне нежелательно. Рекомендации по нарезке зелёных сегментов состоят в следующем:

• черенок должен обладать не менее, чем двумя листьями;
• нижний лист на нём при посадке должен удалиться;
• срежьте также половину пластинки верхнего листа;
• произведите скошенный срез под половиной прямого угла;
• верхний срез – исключительно перпендикулярный направлению роста плети;
• протяжённость сегмента – в среднем 35 см;
• рекомендуется оставить 4 почки на этом сегменте.

Зелёные части плети режутся в начале периода зацветания (бутонообразования): это легко обнаружить по кистям мельчайших цветков. Скошенное срезание даёт возможность быстро определить, где у чубука низ. После нарезания черенки кладутся в ёмкость, закрываются сверху мокрой тряпкой – она не даст им преждевременно засохнуть.

Одревесневшие черенки режутся из средней части «возрастной» ветви. Сегменты не должны выгибаться дугой – используйте относительно ровный посадочный материал. С одревесневших черенков срезаются усовые отростки. На них оставляют 4 глазка. Листья с листоносами также необходимо аккуратно сорвать – если они не опали, иногда такое возможно. С боков черенков делают надрезы – например, используя кухонный нож, иглу, либо путём процарапывания гвоздём. Высококачественными считаются сегменты, удовлетворяющие следующим условиям.

• На ощупь они достаточно затвердели, упругие, при попытке согнуть можно услышать, как черенок потрескивает. Но не пытайтесь их согнуть чрезмерно – сегмент надломится, его структура нарушится, и он гарантированно отомрёт.
• Внешне черенки не должны оказаться повреждёнными.
• Окрас черенков – без бурого крапа, без каких-либо особенностей.
• На срезе лубяная и древесинная составляющие должны быть зелёными (зеленоватыми). Луб – ярко-зелёная прослойка, в которой запасена основная часть органических веществ, передвигающихся по т. н. ситовидным трубкам, а волокна, составляющие его, как раз и придают ему зелёную окраску. Если на срезе сегмент коричнево-серых тонов – полностью по всей площади поперечного надреза, то он умер. Чёрная или белая окраска среза говорит о том, что он также заболел (и отмер): такие чубуки никогда не прорастут.
• Размеры черенка должны быть пропорциональными, свойственными конкретному сорту виноградного куста.
• Не имеет значения, зелёный ли чубук – или одревесневший: и в том и в другом случае он даст корешки.

В домашних условиях подготовленные черенки отсортировываются и проходят через следующие стадии обработки:

• замачивание в воде на сутки;
• протравливание от плесени, грибков с помощью медного купороса;
• просушивание при комнатной температуре;
• распределение по группам;
• обёртывание полиэтиленом.

Затем они отправляются в прохладное место, в котором и хранятся до использования. В помещении температура не должна превышать пяти градусов тепла. Такой режим должен поддерживаться в течение всей зимы. Если влажность в месте, где хранятся черенки для размножения винограда, превысит 70%, то они могут подгнить. Раз в полмесяца связки осматриваются: заметив начавшие подгнивать экземпляры, выбракуйте их. Если правила сохранения черенков не нарушались, то количество подпорченного материала снижается в несколько раз. Мелкие пасынковые побеги должны быть обязательно удалены. Нельзя связывать черенки с помощью обычной проволоки – используйте более мягкий материал, вроде садового шпагата. Песок, в который кладутся заготовки, должен быть сырым. В крайнем случае допускается хранение их в траншее.

В последнем случае используйте неглубокую борозду, примерно равную по глубине протяжённости черенков. Последние желательно нарезать одинаковыми по длине. Траншея, в которую помещены на хранение черенки, не должна находиться поблизости от водоносного горизонта: переувлажнение материала приводит к тому, что он начинает подгнивать. Поверх черенками, которые положены на хранение, должен оказаться слой почвы или смеси глины с песком не менее 40 см. Чтобы посадочный материал не вымерз, используют утепляющий пласт, созданный с помощью листвы, соломы, древесных опилок. Сверху подстилают одинарный слой полиэтиленовой плёнки.

Когда черенки хранятся в холодильнике, требуется температура не более +5 по Цельсию. Сохранение их до конца января подразумевает обработку посадочного материала с помощью марганцовки. Концентрация ее в водном растворе не превышает 0,3%. Больший параметр приведёт к прожиганию поверхностных слоёв каждого из черенков, и их всхожесть сразу же станет заметно ниже.

С помощью какого-нибудь острия производится подрезание вдоль черенка с обеих сторон. Сделанные срезы обрабатываются при помощи корнестимулятора «Корневин». Замачиваются черенки с помощью обычной воды. Они погружаются в неё не более чем на два дня. Места срезов перед этим дополнительно подрезаются – необходимо снять тонкий слой старого материала. Удаляются все почки, кроме двух верхних. При испарении влаги воду рекомендуется подлить в ёмкость.

Чтобы корни на чубуках правильно сформировались, проращивайте их в солнечном месте. Максимум через 20 дней образуются первые корнеотростки. Длина корешков составляет в среднем 5 см. Из почек формируются новые боковые побеги – молодая зелёная масса. После этого черенки можно высадить. Если на развивающихся экземплярах появилась плесень, то необходимо её заблаговременно удалить, пока она не проникла слишком глубоко.

Часто бывает, что молодая зелёная поросль на заготовках уже отросла, а корешки всё же не образовались. Не стоит ждать, пока они появятся сами – черенок упустил время корневого развития, ожидать от него появления корней впоследствии не стоит, держа его в воде или почвосмеси месяцами. Рано или поздно такой посадочный материал завянет. Экземпляры, отобранные при выбраковывании, обрабатывают марганцовкой, затем погружают в корнестимуляторный раствор не более чем на два дня. Последний может готовиться дачниками самостоятельно. В простейшем случае используется всем известное народное средство – комбинация сока алоэ и мёда. Количество его на 10 л такого раствора – не более чем по столовой ложке. Затем полученный состав втирается в продольные надрезы.

Прорастить виноградные черенки дома самому можно, используя следующие средства: опилки, вода, почвосмеси с торфом и компостом. Весенние заготовки высаживаются с июня по август, но лишь в том случае, если они обладают хорошо развитыми корнями.

Простейшим наполнителем для укоренения виноградных черенков служит мульчирующий материал: опилки, измельчённая солома, торф, измельчённый органический компост. Применять травяную, хвойную или лиственную муку для проращивания винограда нельзя: данная среда не вполне подходит. К тому же сорняки, даже перетёртые в травяную пыль, послужат благоприятной средой для размножения насекомых-вредителей.

В подходящую ёмкость, например в небольшой цветочный горшок, насыпается почвосмесь или опилки с компостом. Материал должен быть слегка влажным и простерилизованным, к примеру, с помощью марганцовки. Ёмкости с посаженными в этот наполнитель черенками ставятся в прохладное место. Когда заготавливают ветви на зиму, то используется холодное место для проращивания – погреб или холодильник с температурой внутри не более +8. К концу зимы черенки окончательно укореняются.

Высаживание черенков винограда в воду производится преимущественно весной. Потребуется простая стеклянная банка – или бутылка – объёмом не более 0,5 или 1 л. Залейте воду слоем в 5 см. Опустите в неё связку черенков. В горловину бутылки проходит от 1 до 3 заготовок в зависимости от её диаметра изнутри. Банка может вместить в себя и более десятка экземпляров. Тонкие черенки зачастую проращивают целой связкой.

Периодически подменяйте воду в банке. Используйте отстоянную, без вредных примесей. Из черенков в процессе их жизнедеятельности выделится жидкость мутоного цвета. С самого начала поместите ёмкость на ярко освещённый солнцем подоконник. Чем больше света – тем быстрее происходит развитие посадочных заготовок. Спустя месяц в таких условиях проявятся беловатые молодые корешки. При достижении ими в длину 3 мм их весной пересаживают в смесь торфа и чернозёма.

Укоренение посадочного материала с помощью пенопласта выполняется следующим образом.

• Нарежьте из листа толстого пенопласта сегменты в 9 см2.
• Прорежьте в центре отверстие на каждом из них. Туда вставляется черенок. При этом он не должен выскальзывать.
• Выберите довольно вместительную посуду, влейте в неё воду. Погрузите в неё пенопластовые куски с черенками. В таком состоянии они пробудут не менее 20 дней.
• Периодически подменяйте воду.

Проращивание черенков на шкафу – метод, призванный обезопасить посадочные заготовки от случайного вмешательства посторонних лиц в жизненный цикл развивающихся черенков. Их заворачивают в десяток и более слоёв влажной (натуральной) материи и убирают подальше от проживающих в доме людей. В отличие от метода, при котором эти же черенки проращиваются в воде, света в месте их развития может быть не так много.

Способ, при котором черенки доращиваются до нужного состояния, используется в сочетании с выращиванием этого же посадочного материала в воде. Дождитесь, пока опущенные в жидкость черенки отрастят небольшие корешки в несколько миллиметров. Пересадите их в стакан или горшок с почвосмесью, которая состоит из чернозёма, растительного компоста и небольшого количества песка с торфом.

В результате создаются практически идеальные условия, в которых корни продолжают быстро расти и развиваться. За 2–3 месяца они отрастают на несколько сантиметров, и черенок весной готов к пересадке на постоянное место.

Высаживают черенки в открытый грунт в соответствии с теми же агротехническими правилами, которые соблюдаются при посадке прочих кустовых культур. Фактически укоренённые ветки – в т. ч. и зелёные – полноценный аналог рассады, с которой при посадке обращаются не менее осторожно, чем с саженцами. Укоренённые черенки – полноценный куст винограда, мало чем отличающийся от продающихся в питомнике посадочных заготовок. Чтобы рассадить этот материал по местам на своём участке, сделайте следующее.

• Заблаговременно выкопайте на участке лунки глубиной не менее 0,6 м. Ширина зависит от количества и расположения корнеотростков, которые образовались на каждом из черенков при их отращивании.
• Внесите в каждую лунку песок, торф и компост. Слой этой смеси должен быть не менее 10 см. Насыпьте на него состав из дернового чернозёма с небольшим (50 г) количеством золы.
• Установите заготовку так, чтобы над поверхностью грунта возвышалось 3 глазка – в верхней части посадочной заготовки. Засыпьте корни этой ветки смесью дернового чернозёма и песка с компостом. Массовая доля песка – не менее 30%, это необходимо для повышения проницаемости грунта.
• Утрамбуйте землю вокруг черенка. Полейте её.

Выращивать высаженные кустовые заготовки выбранного сорта несложно. В сезон интенсивного развития надземной части будущей лозы дважды в месяц удаляют сорняки – рядом с этим растением. Подкормка минералами и органикой – в соответствии с рекомендациями по выращиванию выбранного вами сорта винограда. Полив в жаркое время – раз в три дня, в остальные дни весны, лета и осени – раз в 7… 12 дней в зависимости от погоды.

Заболачивать участок, где растёт виноград, нельзя – корни сгниют от постоянной сырости. После 1–3 дней – в зависимости от погоды, температуры воздуха – грунт вокруг посадок рыхлят на глубину в 7… 15 см, стараясь не повредить корневую систему кустов.