Укрытие винограда на зиму

Укрывать виноград на зиму – процедура хоть и не самая сложная, но требующая некоторых хлопот. Чтобы их избежать, отдельные виноградари решают высаживать только морозостойкие сорта культуры. Но даже такой подход рискованный, потому что теплолюбивый виноград любого сорта уязвим перед зимними капризами. Укрытие снимает эти риски.

Сроки зависят сразу от нескольких показателей – от возраста лозы, от региона и от погодных условий. Нельзя определиться с какой-то конкретной датой, от которой будет отталкиваться садовод. Выбор срока всегда более тонкий. Но точно не стоит прятать виноград под укрытие до наступления морозов. Какое-то время лозе важно побыть под действием отрицательных температур (но не ниже -8 градусов), потому что закалка обязательна. Для улучшения состояния готовности растения к зиме, его выживаемости это очень важно.

Но несколько дней пребывания лозы при такой температуре – и закалка завершена. Цвет лозы должен стать светло-коричневым, это маркер закаливания лозы, ее готовности к укрытию. Придется постоянно следить за прогнозом погоды, проводить подготовительные работы на садовом участке. И вместе с этим изготавливать материалы для укрытия, готовить инструменты, потому что похолодание может быть резким, и все должно быть готово.

На московских дачах, как правило, в начале сентября виноградари уже готовят укрытие. Как только плодовые кисти будут сняты с растения, проводится полив и обработка от вредителей и болезней. Получится, что к концу месяца лоза уже без листочков и готова к утеплению. В Подмосковье и средней полосе виноград чаще утепляют траншейным способом, сухим укрытием. Побеги связывают, кладут на деревянные щиты, опилки, а поверху укрывают лапником и ветками, потому что эти материалы идеальны с точки зрения проводимости воздуха. Потом делают каркас, который укрыт настилом из досок или металла, укладка идет в виде домика.

В Поволжье работы по укрытию также начинаются в сентябре, и после закалки в первые заморозки домик для винограда должен быть наготове. В более теплых регионах нужно ожидать возвратного потепления – там, где климат мягче, теплее и более влажный, свои риски. Неожиданное потепление может спровоцировать пробуждение почек и начало сокодвижения. А это для винограда опаснее. Потому даже в ноябре спешить с укрытием не стоит. Черноземье относится к таким же регионам, где лучше немного опоздать с утеплением, чем поспешить.

Сибирь и Урал – регионы, где тактика выжидания срабатывает хуже. Теплолюбивая культура требует надежного укрытия, это значит, что виноград прячут в глубокие траншеи. Снизу устанавливают деревянный настил или кирпичные фрагменты. Сверху вплотную укрывают побеги лутрасилом, закрывают мешковиной. Основным же утеплителем будут лапник, земля и опилки, что защищены шифером или металлическими листами. Главным источником задержания тепла предсказуемо является снег, полуметровый слой как минимум.

Сама по себе сибирская осень длится недолго, максимум 2 месяца, и быстро переходит в по-настоящему суровую зиму. Потому к укрытию жители регионов с суровым климатом приступают рано, в конце сентября или начале октября. Так можно будет успеть до первых заморозков.

Укрытие винограда – процесс длительный, начинается он с многоэтапной подготовки.

Предзимняя обрезка может укладываться в очень простую схему – обрезать все без исключения ветки, оставив на каждой 2-3 почки. Длина же ствола самой толстой части (где многолетняя древесина) должна равняться размеру шпалеры и удобно крепиться на ней.

Если это растение-однолетка, удаляют все ветки, оставляя 2 почки. Правильно ухаживая за культурой, можно рассчитывать, что через год молодая лоза будет расти из этих почек. Для винограда-двухлетки схема такая: толстые и здоровые внутренние ветки обрезают на две почки, а вот внешние трогать не надо. Из них на будущий год сформируется рукав. Если развитие медленное, веточки тонкие, обрезать можно все, оставляя 2 почки.

Обычно ее осуществляют в две стадии: в первую – вносится органика, во вторую – комплексные удобрения. Чаще удобрения вносятся под корень. По времени эти мероприятия разводят на 1,5-2 месяца. В начале сентября под кустами перекапывают грунт. Затем раскладывают куриный помет, перегной либо перепревший навоз. Можно брать жидкую органику – 500 мл под один куст, таким грунт под кустами останется до конца октября. На стыке октября-ноября в землю вносят фосфорные и калийные составы, можно и одновременное использование обоих видов составов. После обработки место возле основной лозы укрывают мульчей, лучше – соломой.

Осенью земля пересыхает, в ней образовываются трещины, что открывает доступ к корневой системе винограда. При первых же морозах, когда температура опустится до –5 градусов и ниже, через эти трещины проникнет мороз, он повредит корни растения. Влагозарядковый полив предупреждает эту угрозу. А также он не позволяет кусту уходить обезвоженным на зимовку.

Поливные нормы при этом могут увеличиваться относительно вегетационных. Усредненная норма хорошего влагозарядкового полива – 0,1-0,15 кубометра воды на квадрат площади виноградника. Если виноград не укрывают, поливная норма увеличится на треть.

Достаточно опрыскать лозы 3-5% железным купоросом, 300-500 г/10 л воды. Если это еще молодой виноград, концентрация должна быть меньше. Железный купорос считается действенным, проверенным, и при этом недорогим фунгицидом. Он поможет защитить лозу зимой, он же оберегает глазки от плесени, уничтожает патогены.

И здесь у садовода есть несколько путей – можно полностью закрыть растение, можно частично, а можно и вовсе окучить его землей.

Такой способ логично использовать, если ожидаются суровые морозы. Сначала нужно снять ветки со шпалер, соединить их в один пучок и обвязать веревкой. Потом следует выкопать неглубокий ров так, чтобы в нем поместилась половина высоты связанных лоз. В этот ров насыпать опилки либо сено, солому. Ветки нужно обмотать геотекстилем. Ветки очень деликатно прижимают ко рву, чтобы не сломать лозу. Далее их присыпают почвой. После того как выпадет снег, конструкцию нужно присыпать еще и им.

Частично укрывают виноградник в регионах с условно теплой зимой. Используются грунт и подручные материалы – ткань, солома, мешковина, агроволокно, сено, пленка. Чтобы частично утеплить культуру, нужно накрыть низ куста слоем грунта. Потом в один пучок связать ветки винограда, для этого используется бечевка. На землю кладется солома или укрывной материал. Виноград укладывается, прижимается досками либо автошинами. Осталось лишь накрыть его пленкой.

Самый простой и бюджетный способ – окучивание землей. Но при этом важно, чтобы грунт был рыхлым, слегка увлажненным. Для увеличения теплоемкости можно добавить опилки.

Участок в радиусе 1 м от куста очищают. Садовым инструментом сооружается холм 15 см в высоту, он идет вокруг ствола. Место обрабатывается слабым марганцевым раствором. Обязательно рядом нужно разложить любые травы, которые послужат отпугивателями для грызунов. Когда выпадет снег, его нужно накидать на холм.

Все способы укрытия растения можно поделить на две группы – сухие и обычные. В случае сухого утепления лозы изолируют от мульчирующего слоя спанбондом, и только потом засыпают укрытием. В случае обычных способов мульчу насыпают прямо на виноградные лозы. Сухой вариант считают более трудоемким и надежным, но толк от него будет, если зима установится сразу и пройдет без оттепелей. В регионах с суровым климатом и ветрами этот способ особенно хорош. Обычные способы (это название, конечно, условно) используются в средней полосе России, в регионах со снежными зимами.

Подробнее про разные варианты укрытия.

• Снегом. Снежное одеяло – естественное и надежное утепление растения, и если регион как раз с такими снежными зимами, стоит воспользоваться данным вариантом. Виноградные лозы прячут в большой сугроб, минимум полметра в высоту. Он, правда, сам не сформируется, нужно уложить лозы на решетку или доски, а побеги будут закреплены металлическими скобами. А также важно набрасывать снег сверху и утрамбовывать его, чтобы ветер не раздул.

• Солома/тростник. Наступили заморозки – лозы укладываются на доски, накрываются 20-сантиметровым слоем соломы. Через пару недель нужен еще один такой же слой, после чего солому можно закрепить, используя спанбонд или дуги. Или просто засыпать снегом. Обязательно неподалеку расставляются ядовитые приманки против грызунов.

• Шифер. Если после строительства остатки этого материала буквально мозолят глаза, из них и можно соорудить неплохое укрытие для винограда. Вдоль кустов следует выкопать канавы до 20 см глубиной, лозы оборачивают мешковиной, пришпиливают к почве, накрывают фрагментами шифера, и снова землей. Шифер хорош тем, что может использоваться несколько сезонов подряд.

• Лапник. Если рядом есть хвойный лес – идеально. Еловый или сосновый лапник будет прекрасным укрытием винограду. На лозы кладется слой лапника в 40 см толщиной, и можно не беспокоиться о растении до весны. Быстро и просто, плюс сюда не сунутся грызуны, не будет плесени, и воздух спокойно может проникать внутрь укрытия.

• Листва. Примерно тот же сценарий, что с соломой или заменяющим ее тростником. Но только листья заготавливают заранее и хранят в сухих мешках до самых заморозков. Конечно, не стоит брать листья с больных деревьев. Материал дешевый и экологичный, к тому же воздухопроницаемый.

• Рубероид. Там, где зимы малоснежные, подойдет такой вариант. Его расстилают поверх канавок, в которых лежит виноград, обернутый мешковиной. Важно, чтобы по краям канавок оставались ненакрытые участки для проветривания.

Для растения первого года чаще выбирают именно окучивание. Считается, что так просто и легко можно защитить однолетний виноград от холода. Тот же способ применяют на грядках-школках. Достаточно всего слоя земли для молодой культуры, он защитит спайку и нижний сектор побегов. Земляная насыпь в высоту должна достигать 25 см, при это насыпь должна быть плотной.

Если решено воспользоваться неполным укрытием для первогодки, алгоритм таков:

• засыпать почвой головку куста и основание побегов;

• те части, что возвышаются над землей, укрыть соломой и обернуть тканью;

• если не хочется использовать ткань, можно взять ведра, обрезанные пластиковые бутыли, плотную бумагу (из нее формируется конус), сено, шелуху подсолнечника.

Эксперты говорят, что само понятие укрывного или неукрывного сорта относительно. Скорее нужно ориентироваться на зоны выращивания. В Краснодарском крае и южнее любой сорт можно и не прятать. А вот более северные регионы – укрывная зона.

Сортами, что выдерживают морозы до -40 градусов, считают «Лидию», «Изабеллу», «Кристалл», «Конкорд», «Мариновский», «Альфу» и другие. Они проявили отличное плодоношение даже после суровых зим. Но и ягоды у них не всегда конкурентны, чаще используются только на варенье.

И в завершение несколько рекомендаций, способных уберечь от типовых ошибок новичка-виноградаря.

Советы по укрытию винограда.

1. Если виноград выращивается с северной или с ветреной стороны, его укрытие требует большего внимания. Оно должно быть безукоризненно надежным.

2. В сырую погоду укрывать виноград нельзя – это ведет к вымоканию и растрескиванию коры, отчего растение гибнет.

3. После того как снег растаял, куст нуждается в проветривании. Но после проветривания его сразу прикрывают нетканым материалом, чтобы яркое солнце не обожгло растение.

4. Нельзя укладывать лозы прямо на землю, так почки будут преть. Под лозу всегда выстилают либо доски, либо лапник, либо решетку. Можно использовать в качестве выстила даже пенопласт.

5. Раннее укрытие опасно тем, что виноград начнет преть, а это ведет к его гибели. Позднее укрытие тоже опасно, потому что перемерзание ведет к болезням. Вот почему так важно не ошибиться с выбором периода укрытия.

6. Виноград, растущий на беседке, нужно снимать и далее укрывать традиционным способом.

7. Пленка из полиэтилена – не лучшее укрытие, потому что под ней будет повышенная влажность, а также под такой теплицей нет вентиляции. При резких термоскачках образуется конденсат, а это прямой путь к появлению плесени.

8. Перед укрытием стебли следует проверить на наличие ран. Если они есть, их сначала нужно вылечить.

9. Срез при обрезке веток производят под углом в 90 градусов, сечение будет минимальным.

10. Если все же вымерзла надземная часть винограда, это еще не приговор. Есть шанс, что из спящих прикорневых почек вырастет новая. Но если вымерзла корневая система, куст погиб.