Все о выращивании вишни в саду

Вишню нельзя назвать капризным растением – она хорошо растет на разных почвах, на больших и маленьких участках. Ее плодоношение зависит от целого ряда факторов, но главным из них будет уход, который в силах организовать даже самый занятой садовод. Многих ошибок можно избежать, если заранее собрать информацию о выращивании вишни: ее правильной посадке, обрезке, зимовке, борьбе с вредителями.

Место, где будет посажена вишня, должно быть солнечным и защищенным от ветра. На одно деревце обычно приходится около 10–15 квадратов площади участка. Вишня отлично растет на солнечных склонах, небольших холмиках. А вот в низине дереву вряд ли понравится – там оно станет уязвимым перед морозом и даже легкими весенними заморозками.

Лучший грунт для вишни – песчаный и супесчаный. На тяжелых и влажных почвах дерево растет плохо. Когда наступает сильная засуха, полив должен быть хорошим, но постоянной увлажненности грунта вишне не требуется. За исключением молоденьких деревьев – помимо обильного полива, они нуждаются и в мульчировании грунта.

Культура отлично растет и плодоносит в большей части регионов России, на Украине, в Беларуси. Но в зависимости от климатических особенностей регионов выбирают и сорта вишни. Например, в Подмосковье и более северных областях хорошо приживутся Морозовка, Жуковская, Тургеневская, Гриот Московский, а еще войлочная Натали. На Дальнем Востоке рекомендуют высаживать Алису, Царевну, Натали, Красную Фею. Для Сибири потребуются сорта степной вишни – Краса Алтая, Алтайская ласточка и прочие разновидности алтайской селекции.

В каждом регионе и свои особенности ухода за вишней. Например, в холодных районах ей потребуется правильное укрытие на зиму, потому что у некоторых сортов может вымерзнуть древесина и даже погибнуть цветочные почки.

Без пересадок на одном месте дерево будет расти 15–20 лет. Потому лучше обойтись без экспериментов и сразу подобрать хороший участок. Вишне комфортно будет в супесчаном, слабокислом, суглинистом и легком грунте. Она любит освещенные территории, склоны на юг или юго-запад.

Если в потенциальном месте выращивания недалеко от поверхности залегают грунтовые воды, этого культура не потерпит. От корней до вод расстояние должно быть не менее полутора метров, иначе корневая система начнет гнить. Но если сама дача стоит в низине с грунтовыми водами, выход есть: можно сделать насыпь высотой до 1,5 м (либо холмик) и высадить там саженец.

Обычно высадку вишни планируют на весну, это оптимально, потому что у саженца остается достаточно времени на укоренение, адаптацию, уход в рост. Высаживать деревце начинают тогда, когда земля уже прогрелась достаточно, но почки на саженце еще не раскрылись. Успеть до распускания их обязательно. Получается, что лучшее время для посадки – середина апреля. Идеально, если это произойдет после заката солнца.

Случаются и осенние высадки, но они более рискованные. Растение может и не укорениться до холодов, потому что с точностью знать, когда они придут, невозможно. В связи с этим саженцы, заготовленные с осени, лучше прикопать до весны.

Как правильно прикопать (сохранить) саженцы:

• в тенистом месте в саду, где снег лежит дольше, нужно выкопать продолговатую яму, глубина которой – 35 см (делается она с уклоном в 45 градусов);
• в сформированную короткую траншею укладывают саженец, корни его должны уходить в глубокую сторону;
• их засыпают почвосмесью, равно как и треть ствола, после чего покрытую грунтом часть обильно орошают;
• далее деревце по длине обкладывают сосновым лапником, иглами наружу (защита от грызунов);
• когда выпадет снег, его набрасывают на укрытое растение, слой – не менее 35 см.

Выкопать посадочный материал можно только перед посадкой.

Подготовить предстоит как сами деревца, так и место, куда они будут высажены.

Корни саженцев следует осмотреть, поломанные части удалить стерильным секатором. Все длинные корни также обрезают на 10 мм. Если на корешках обнаружены черные пятна, деревце начало гнить или промерзло. Эти фрагменты нужно срезать до светлой ткани. Раны можно обработать в порошок толченым углем. До посадки корешки вишни следует 4 часа подержать в воде: они расправятся и напитаются влагой.

Если почва на участке кислая, ее нужно раскислить доломитовой мукой либо известкой – 400 г на квадрат, далее участок нужно перекопать на штык лопаты.

Если решено высадить сразу несколько деревьев, они должны располагаться в 3 м друг от друга. В случае перекрестно опыляемых саженцев рядом нужно будет посадить не менее четырех сортов вишен, размещая их по схеме 3х3 м (если экземпляры высокорослые) и 2,5х2 м (если невысокие). С самопыляемыми сортами проще.

Посадочная яма имеет диаметр порядка 80 см, размеры – 50х60 см. Верхний почвенный слой надо снять, смешать его в равном количестве с перегноем. При этом в субстрат добавляют 1 кг золы, 40 г суперфосфата + 20 г хлористого калия. Если земля глинистая, еще надо внести ведро песка. В центр ямы вбивают высокий колышек, выступающий на 40 см над поверхностью. На дно вокруг него насыпают субстрат с удобрениями.

На образованную горку ставят саженец с северной стороны (ориентир на колышек) так, чтобы корневая шейка оказалась выше поверхности на 2 см. Корни вишни надо аккуратно расправить, а потом утрамбовать почвосмесь, потихоньку добавляемую в яму. В грунте не должно оставаться пустот.

После высадки вокруг саженца следует сформировать лунку, расстояние от ствола – 30 см. Эта лунка должна быть с валиком земли. В нее вливают ведро воды, после впитывания влаги приствольный круг мульчируется. Важно, что после того как вода впитается, корневая шейка окажется на поверхности. Мульчировать землю лучше перегноем, опилками либо торфом. Саженец же нужно обязательно подвязать к колышку.

Поливают водой так, чтобы область приствольного круга промокла на 45 см в глубину. Но при этом грунт не должен киснуть. Первый полив приходится на период после цветения, и его можно совмещать с подкормкой. Второй полив случится, когда будут наливаться плоды. Под каждое деревце надо отправить 3–6 ведер воды: сколько конкретно, зависит от погоды (засушливо/дождливо).

Поливать вишню следует и осенью, это будет подзимний влагозарядковый полив. Грунт при этом должен увлажниться хотя бы на 70 см. Благодаря такому поливу он напитывается влагой, которая поможет корням стать более зимостойкими. К тому же влажная почва не так скоро промерзает.

Удобрения для вишни, чтобы лучше давала плоды:

• органикой дерево подкармливают раз в 2–3 года осенью, вносить удобрения нужно под перекопку;
• осенью же в землю отправляют минеральные составы, калийные и фосфорные удобрения с расчетом 30 г суперфосфата, 20 г сульфата калия на квадрат;
• азотные составы – 20 г аммиачной селитры, 10 г мочевины на квадрат (их вносят ранней весной, после цветения).

Подкормка вносится не в приствольный круг, а распределяется по всему участку, где растут вишневые деревья. Перед процедурой землю обязательно поливают.

Первая обрезка плодовой культуре нужна весной, до момента пробуждения почек. Если опоздали, движение сока уже пошло – мероприятие лучше отложить, иначе подрезанные веточки могут засохнуть. Случается, что вишню обрезают летом, после сбора ягод. А осенняя процедура проводится в конце вегетации. Не привязана ко времени года санитарная «стрижка» – ее осуществляют по запросу, по мере необходимости.

Приведем рекомендации по обрезке вишни.

1. С молодыми растениями, высаженными в этом году, работать проще. На них формируют 5–6 мощных веток (если сорт кустовой, можно до 10), остальные вырезают на кольцо. Пеньков оставлять не нужно. Срезы заживляют садовым варом. Правильно оставить ветки разнонаправленные, растущие из ствола в 10–12 см друг от друга.
2. С вишни второго года убирают веточки и побеги, растущие внутрь кроны. Избавляются и от побегов, что появляются на штамбе. И так – в следующие сезоны.
3. У древовидных вишен нужно укоротить ветки, что быстро растут вверх (иначе собирать урожай с них будет проблематично).
4. У кустовидных деревьев побеги укорачивают до полуметра. По мере роста у них будут появляться скелетные ветки, равноудаленные от других. Так, у взрослого дерева их будет 12–15.
5. Весенняя обрезка считается самой главной, и если проводить только ее, но каждый год, то этого уже достаточно. Обрезают вишню до набухания почек, за исключением тех лет, когда весна наступает после особенно суровых морозов. Тогда определяются вымерзшие побеги – и после обрезки сразу же приступают к формированию кроны.
6. Если побеги-однолетки не длиннее 35 см, не нужно их удалять – достаточно убрать конкурирующие ветки, что загущают крону.
7. Ствол вишни укорачивают так, чтобы он возвышался над кончиками скелетных веток максимум на 20 см. Летом, в конце периода плодоношения, можно подкорректировать крону.

Осенняя обрезка проводится куда реже. Все же нанесенная перед самыми холодами рана дереву – большой риск. Важно успеть «вклиниться» в промежуток между концом вегетации и первыми морозами. Если с обрезкой до холодов не успели, лучше отложить ее до весны.

Готовить дерево к зиме начинают осенью. Вишню при необходимости обрезают, подкармливают, проводят профилактическую обработку. Также принято белить стволы. Для осенней процедуры в известку добавляют клейстер, медный купорос, навоз и глину. Так стволы защищены от солнца, недугов, вредителей и грызунов.

Грызуны зимой могут серьезно навредить деревьям, потому против них вишне потребуется отдельная защита. Стволы можно обвязать тряпочками, а сверху обмотать толью. Именно на кору толь не накладывают, чтобы она не прела.

В Северо-западном и Центральном регионах России вишневые деревья болеют чаще. Там же, где климат жарче и воздух суше, косточковые отличаются редкой болезненностью.

Узнаем, какие заболевания угрожают вишне.

• Коккомикоз. Возникает при долгом переувлажнении воздуха, при температуре +20–24 градуса. На листьях появляются круглые коричневые или красные пятна. Грибок заполняет весь лист, подвергая дерево риску оголенности во второй половине лета. Зараженные листья собирают и сжигают. Ствол и побеги нужно обработать бордоской жидкостью, можно еще медным купоросом или фунгицидами. Это делают дважды, через 2 недели.
• Монилиоз. Вишня заражается им в пору цветения. Споры поражают цветоножку, после чего переходят на ветки. Большие суховатые пятна на кроне могут ошибочно восприниматься как неудачная зимовка вишни. Споры могут присутствовать и на ягодах в пору, когда вишня плодоносит. Лечить дерево можно так же, как и в случае с коккомикозом.
• Ржавчина. Появляется при повышенной влажности. На листьях возникают пятна, похожие на ржавчину. При первых признаках растение нужно опрыскать «ХОМом». Обязательно собрать и сжечь листья, а крону обработать зольным настоем.
• Дырчатая пятнистость. О ней свидетельствуют круглые пятна, потом становящиеся отверстием. Можно полечить дерево «ХОМом» или бордоской жидкостью. Также листья разрешается опрыскать марганцевым раствором.
• Монилиальный ожог. Происходит засыхание листвы и цветков, побеги начинают усыхать сверху. Летом ожог превращает плоды в «мумии», которые остаются висеть на дереве. Поможет опрыскивание «Хорусом» или «Скором». Больные ветки обязательно вырезаются, захватывается не менее 5 см здоровой ткани.
• Вишневый пилильщик. Может уничтожить всю листовую пластину, оставив только жилки. Против него используют «Фуфанон», «Актеллик» либо «Карбофос». Помогает также настой луковой шелухи.
• Листовая тля. Скручивает листочки, после чего растение сбрасывает и их, и плоды. Лечение заключается в использовании «Искры золотой», «Актары». Бороться с ней можно настоем табака, куда добавляют мыло.
• Вишневый долгоносик. Ест листья, повреждает бутоны, ягоды, оставляя вдавленные кратеры темного цвета на месте поражения. На первых фазах помогут «Фуфанон», «Ровикурт», «Искра».
• Камедетечение. На стволе вишни либо ветках появляются смолянистые капли. Опасная – хоть и вначале кажущаяся не особенно вредной – болезнь. В запущенной форме это очень плохо – она может погубить все дерево. Помогут только упреждающие меры: стандартная обработка от вредителей и болезней, побелка дерева поздней осенью, санитарная обрезка. Ветки, которые поражены значительно, нужно спилить и сжечь, спасения для них уже нет.

Молоденькие деревья особенно уязвимы, не могут собственными ресурсами справиться с болезнями. Потому белить ствол нужно обязательно, обрабатывать дерево медным купоросом, бордоской жидкостью – тоже.

Культуру нужно регулярно осматривать: если там появились насекомые, черви, если на деревьях (любых их частях) присутствуют странные пятна от темно-розового до черного цвета, если опадают листья/ завязи/ плоды, необходимо быстро реагировать.

Уход вишне нужен круглый год. В какой-то сезон он будет интенсивным, а зимой – минимальным.

Молодняк нуждается в неглубоком рыхлении грунта в районе приствольного круга, удалении сорной травы, обрезке и поливе. Деревья, уже вступившие в плодоношение по возрасту, требуют обильного полива ближе к лету.

Если весна холодная и дождливая, в сад следует привлечь насекомых-опылителей – деревья опрыскивают сладкой водой (в литре воды растворяют столовую ложку меда). Каждую весну осуществляют профилактику болезней и вредителей. До пробуждения почек удаляют корневую поросль, проводят обрезку. Это все делают ранней весной.

Достаточно влаги и защита от патогенов – вот главные задачи садовода. Нужно обязательно поливать деревья, особенно в пик жары. Когда вишня летом сбросит часть завязей, под нее вносят азотные составы, а через 14–20 дней растение надо удобрять фосфором и калием.

Профилактика болезней и вредителей проводится и осенью. В это же время устраивают влагозарядковый полив. В октябре на земле вокруг вишен раскладывают приманки для грызунов. Октябрь – и время побелки стволов. В ноябре по уже замерзшему грунту собирают опад, мульчируют торфом приствольные круги, стволы обвязывают лапником (у молодых деревьев).