Все о черенковании яблони

Размножение яблонь черенками – не самый популярный способ размножить яблоню, потому что есть варианты и проще, и эффективнее в плане прогноза. Но в отдельных случаях черенкование продуктивно и позволяет добиться совершенного результата.

Яблоня в принципе отличается трудным укоренением. Именно культурные разновидности укореняются и адаптируются плохо. А вот дикие яблоньки лучше откликаются на данный способ разведения. Поэтому черенкование фермеры, владельцы садов применяют лишь в тех случаях, когда нужно вырастить корнесобственные образцы особенно ценных сортов, редких, интересных.

Плюсы черенкования яблонь:

• продуктивный сорт обновляется;
• появляется шанс заготовить черенки в любое время и в любом количестве;
• можно получить саженцы, которые станут подвоем для прививки.

Почему же садоводы, несмотря на существенные минусы, все равно решаются черенковать: в питомнике, конечно, можно купить специально выведенные гибриды с гарантией высокого плодоношения. Но не во всяком климате они приживутся. Новые сорта могут дать не совсем тот результат, который прогнозировался. Чтобы избежать таких рисков, садоводы решают полностью контролировать процесс, то есть брать материал, выращенный на своем участке. Все же свои яблони уже точно адаптировались к климату, показывают сезон за сезоном урожайность и неприхотливость – по крайней мере размножать решают именно такие образцы.

Идеальным сезоном для нарезки черенков считают лето – с июня по начало июля. В этот момент листочки посадочного материала должны быть развитыми. Можно заготовить черенки и осенью, но тогда их получится использовать для прививки. Чтобы сохранить материал, его держат в темном подвале с сырым песком. Важно, чтобы подвал регулярно проветривался. Нарезать черенки лучше на рассвете, так как в это время скопление влаги в побегах максимально.

Этот метод также называют летним. Летом и весной размножают яблони только побегами текущего года, которые начали одревесневать. В климате средней полосы можно заготавливать их с конца мая и до начала июня.

Пошаговая инструкция – как делать правильно.

• Нарезают зеленые побеги длиной 25 см перед посадкой, не заранее. Делают это ранним утром в пасмурный нежаркий день. Лучшим будет материал из облиственных веток, которые взяты с верхней части кроны взрослого дерева.
• У веточек нужно удалить верхушки, оставшиеся фрагменты разделить на посадочные черенки, каждый – с тремя почками.
• Внизу черенок нужно срезать косо, сразу под почкой, а нижние листочки убрать. Верхний срез горизонтальный, над почкой. Его смазывают садовым варом, чтобы не терялась влага. А еще на черенке укорачивают наполовину листовые пластины.
• Готовые черенки нижними частями опускают в емкость, где уже разведен препарат для корнеобразования – «Циркон», например. Там черенки пробудут 12 часов.
• В емкость с дренажными отверстиями насыпают питательный грунт слоем 5-7 см. Еще 5 см – мелкий, прокаленный песок, который должен быть неплохо увлажнен. Черенки заглубляют в песок вертикально, на глубину 2 см. Черенок там должен разместиться так, чтобы остатки листьев не контактировали друг с другом.
• Ящик ставят в саду, в полутени. Над ним конструируют небольшой парничок из пленки на дугах. Конструкция должна плотно закрываться.
• Первые месяц-полтора парник проветривают дважды в неделю по 10 минут, опрыскивают при этом грунт. Далее время проветривания будет расти, почву рыхлят, мульчируют, увлажняют.
• В сентябре череночник нужно разобрать. Молоденькие растения, которые сумели сформировать корневую систему, нужно высадить в грядку – ее называют «школкой». Они требуют укрытия на зиму. В следующем теплом сезоне саженцы отправляются на дорост, а вот на третью весну после черенкования они уже готовы к пересадке на постоянное место.

Это удобный метод хотя бы тем, что материала для его воплощения в жизнь всегда достаточно. Если взрослые деревья есть, зеленых веток найдется сколько угодно. Но недостаток у способа тоже существенный – эффективность его не самая высокая. Более 30% удачных случаев ни один эксперт не даст. Это связано главным образом с тем, что в мини-тепличках поддерживать нужную влажность и температуру сложно.

Но есть одно подспорье: Василий Деменко, российский экспериментатор, придумал полезное приспособление. Оно помогает внутри череночника поддерживать нужную влажность, создав пористую прослойку, что располагается над емкостями с питательным субстратом. Чтобы соорудить такой мини-парник, ящик из сада выстилают целлофаном, далее идет слой минеральной ваты в 20 см, очень хорошо политый водой. На вату ставят стаканы или кассеты, там есть отверстия для дренажа, кассеты заполнены грунтом.

После этого в ящиках над емкостями сооружают герметичное укрытие. Плавно повышается температура, воздух внутри череночника становится влажным, так как влага испаряется из пористой прослойки. Грунт равномерно напитывается водой из отверстий, которые есть в каждой емкости. Растения развиваются в оптимальной для них среде.

Данный материал заготавливают зимой, в конце декабря. Чтобы получить саженцы, надо выбрать однолетки или двухлетки (ветки), которые располагаются на южной стороне дерева (либо юго-восточной). То есть в средней зоне кроны. Эти ветки нарезают на части, которые имеют по 2-3 междоузлия – нижние срезы делают на расстоянии не менее 6 см от почек. Черенки нужно связать в небольшие пучки, их кладут в ящик, пересыпают чистым и влажным песком. Два месяца материал хранят в таком виде в прохладном месте.

Укоренение происходит в начале марта.

• Черенки вызволяют из песка, срезы освежают стерильным инструментом.
• Верхние срезы нужно обработать садовым варом, нижние же опускают в раствор любого препарата для образования корней. Можно сделать несколько неглубоких вертикальных царапин на коре рядом с нижними кончиками черенков.
• Ящики нужно заполнить питательным грунтом, который заготавливают осенью. Можно взять любой садовый грунт с нейтральной реакцией. Субстрат важно хорошенько увлажнить.
• Емкость ставят в помещении, где поддерживается комнатная температура. Над ней делают мини-парничок. Когда наступит устойчивое тепло, череночник вынесут в сад.
• До конца лета в парнике важно поддерживать повышенную влажность, обязательно рыхлить почву. Осенью черенки пересадят в «школку» для доращивания.

Важно описать подробности процесса, потому что общий успех мероприятия складывается из деталей.

Это заготовка черенков, которая может быть осенней, зимней и летней. Но осенний сезон в большей степени подходит для заготовки косточковых, а вот зимой – для заготовки яблонь. Летом же заготавливают зеленые черенки. Некоторые дачники стараются укоренить черенки сразу в грунте, но подготовка к посадке в воде более рациональна. Для этого используют «Корневин» и «Эпин», стимуляторы укоренения. Побеги помещают в воду на 1,5-2 дня. Лучше, если они будут замачиваться в темной емкости.

Далее нужно найти ящик для растений с высотой в 35 см. Надо подготовить землю: чернозем, компост, перегной и песок. Песок проливают кипятком для стерильности. Черенки всегда берут с запасом, не меньше 15 штук для одного дерева, потому как априори не все переживут зиму.

Хранить материал важно так, чтобы он раньше времени не тронулся в рост. Потому срезать черенки важно только после того, как остановится движение сока. То есть когда почки уже спят. Потом срезанные фрагменты нужно сберечь в таких условиях, когда пробудиться они не смогут, но материал останется жизнеспособным. Какие цели преследует хранение: не дать побегу высушиться, потому что при большой влагопотере высыхает камбий. А также нужно сохранить состояние покоя, и выбирают такое хранение, где температура не поднимается выше +3 градусов. Промерзание нужно исключить, а черенки защитить от грызунов.

В снежных регионах лучшим местом хранения будет сугроб. И сделать это реально разными способами. Например, завернуть срезанные побеги во влажную ткань, подержать в подвале, пока не выпадет снег. Потом убрать ткань, ростки подсушить и погрузить в снежный сугроб. Так черенок будет сбережен до весны. Но есть вариант и понадежнее – снежный бурт. На сухом участке, где не будет снега во время оттепели, надо выкопать траншею глубиной 30 см. Ее выкладывают хвойным лапником. Черенки располагают в данной яме, укрывают лапником, засыпают грунтом, соломой/опилками. Если так прикопать в яме черенки, они не «проснутся» раньше времени.

Саженец высаживают на постоянное место, выбрав для него солнечный сухой участок, защищенный от ветров и сквозняков. Лучше, если это будет небольшая возвышенность, чтобы корневая система не подвергалась губительному воздействию влаги. Расти яблоня будет в легком питательном грунте со средней кислотностью.

Но сначала черенок, который потом будет укореняться, нужно прорастить. Сделать это можно в воде или грунте. В воде так: у темной пластиковой бутылки срезают верхушку, чтобы высота емкости была немного меньше длины черенков. Черенки располагают в емкости и так заливают водой, чтобы жидкость покрыла нижнюю почку.

Если нужно прорастить черенки в грунте, пластиковую емкость наполняют подготовленным субстратом, что состоит из торфа, песка и чернозема, взятых в ранних частях. Перед высадкой в грунт посадочный материал отправляют в раствор «Корневина». Черенки заглубляют в почву на 6 см, поверхность увлажняют. Емкость укрывают пленкой. Когда наступает теплая погода, тара отправляется на открытый воздух. Когда на саженцах появятся корневые отростки, их можно высаживать.

Ошибки типичные, но распространенные, они могут возникнуть на каждом этапе процесса – сохранить, посадить, да и выбрать материал можно неправильно.

Среди самых частых ошибок черенкования:

• неправильно выбрана ветка для размножения;
• грунт для растения использован не тот, который предпочитают яблони;
• проигнорирован стимулятор роста, в котором будут черенки;
• нарушен температурный режим при проращивании;
• нарушен режим полива;
• подкормка растения несвоевременна.

Размножить яблоню черенками непросто, придется все время следить за условиями в череночнике. Но попробовать можно, как только у черенка появятся корневые отростки, эксперимент удачен как минимум наполовину.