Лук-чернушка: выращивание из семян

Лук-чернушка или черновой лук – культура, с которой начинается выращивание привычных нам сортов лука, будь то золотистый, красный или другой лук. Все эти сорта и разновидности проходят стадию высевания миллионов семян при разведении в промышленных масштабах на сельхозугодиях.

Если у вас имеется луковица любого из сортов, пригодных для получения семян, то схема выращивания из неё в кратчайшие сроки десятков других луковиц состоит в следующем.

1. Луковица высаживается в горшке, при этом используйте «жирный» и хорошо удобренный чернозём. Через 3-4 месяца (в зависимости от сорта) она отращивает самоопыляемое соцветие на пояске зелёной стрелки, в котором созревает коробочка с десятками семян чернушки.
2. В ящике с таким же чернозёмом посадите семена получившейся чернушки в ряды. Через 4 месяца вы получите десятки новых коробочек с такими же семенами. Нужен прохладный климат, чтобы зелёные сеянцы непременно стрелковались, а не отращивали лук-севок.

В результате всего за год из одной луковицы или семечка можно получить тысячи готовых семян лука-чернушки. Можно продолжать высевать их наподобие лука-порея на зелёные побеги либо засадить участок по всем правилам для выращивания лука-севка. Впоследствии вы станете получать каждый год до 100 кг крупного сортового лука (в том числе и на продажу). Главное, вовремя удобрять землю и опрыскивать культуру от вредителей, полоть сорняки и рыхлить землю вокруг сеянцев.

Сравнительная характеристика нескольких подвидов, способных дать чернушку в коробочках соцветий, сообщает о следующем количестве семян с одного сеянца:

• репчатый – до 350;
• шалот – до 330;
• батун – 450;
• лук-порей – 500;
• лук-слизун – до 420;
• алтайский сорт – до 400;
• шнитт – до 1200.

Ориентируясь на предпочтения покупателей, выбирают наиболее плодовитый сорт. Имея под рукой теплицу в сотку и более, за год из лука шнитт вполне реально получить до миллиона семян чернушки. Даже когда вы намерены произвести лишь небольшое количество лука в целях эксперимента, ваши усилия будут вознаграждены, если грядки этого же лука не заросли сорняками.

Что касается непосредственно сортов, то лучшие отзывы получили такие варианты:

• «Стригуновский»;
• «Глобус»;
• «Кармен»;
• «Штутгартер Ризен»;
• «Молдавский»;
• «Черный Принц»;
• «Бессоновский».

С точки зрения теплично-оранжерейного выращивания, какого-то определенного времени, чтобы посеять лук на получение семян чернушки, нет. Высевать вы можете хоть в январе или феврале, когда в оранжерее или в комнатных условиях поддерживается комфортная температура не ниже +16 круглые сутки. Но на открытом участке, где территория под властью местного климата и погоды, действуют следующие правила.

На юге России часто пользуются озимым выращиванием, при котором головки закладываются в почву в начале октября. До наступления слабоморозной погоды (от-1 до -3 по Цельсию) луковицы успевают отрастить мочковатые корни (многочисленный пучок мелких, почти однородных по толщине волоска корешков). Зимняя посадка позволяет раньше получить обильный урожай семян.

В более северных регионах России чаще пользуются яровым методом: лук-севок или крупные головки отращивают с начала апреля, посадка осуществляется именно в это время. До высадки на грядку эти головки выдерживают в погребе при температуре в +1 и относительной влажности в 70-80%. Это позволяет им выйти в режим стрелкования, который и необходим для получения чёрных семян лука.

Прежде чем высаживать луковые культуры, необходимо подготовить и почву, и посадочные заготовки. Упустив что-то из этого, вы рискуете лишиться урожая.

Подготовка грунта на будущих грядках производится заранее. В октябре, если планируется высадить яровой, а не озимый лук, рассыпьте по участку в месте посадки органику: навоз или компост. Минералы (в основном золу) вносят одновременно, пошагово. Начинают с золы, постепенно добавляя промышленную неорганику. В среднем для удобрения истощённой земли используют 5-6 кг компоста или навоза на 1 м2, для лука этого достаточно. Расход золы на эту же площадь – не более стакана. Объём, занимаемый ней, не превышает 200 мл.

Лучшим способом удобрить территорию участка считается полив почвы раствором золы и навоза, который готовят с расчётом равномерного и глубокого орошения, разведя вышеуказанное количество органики в объёме воды, которая и пропитает почву до глубины в 60 см. Тогда не придётся ждать, когда сухие удобрения, перемешанные с почвой, окончательно разложатся: земля будет готова к высаживанию лука уже через неделю или две.

Срок годности луковиц не превышает нескольких месяцев. По истечении этого периода они либо прорастают, либо загнивают. Они не хранятся в домашних условиях год и более без заметной потери всхожести. Чтобы быстро прорастить луковки, их за две недели до высадки переносят в относительно тёплое место, где температура постепенно повышается до +18. Ускорить прорастание луковиц без подогрева невозможно. Если у вас мало времени, то срочное прогревание луковиц делают в тёплой воде при температуре не выше 38 градусов. С этой целью выполняется замачивание лука на несколько часов.

Обработать луковицы можно, используя народные средства: золу, марганцовку, поваренную соль. Для этого приготавливается слабоконцентрированный раствор. Количество марганцовки выбирается таким, чтобы раствор получился тёмно-розовым, но не свекольного цвета, иначе посевной материал получит ожоги и потеряет всхожесть. Зола разводится в количестве 12 г на 1 л воды, а соль – в количестве 14 г на это же количество воды. Замочить луковицы в марганцовке можно не более чем на 2 часа, в растворе золы – на 3, а в солёной воде – на 8 часов. Это необходимо, чтобы луковицы получили защиту от болезней и вредителей.

Сажать головки лука или плоды мелкого севка нужно правильно, обязательно выдерживайте необходимое для этой культуры расстояние. Крупные луковицы диаметром до 8 см сажают на дистанции не менее 15 см. Головки (крупноголовчатый лук) при более близкой и уплотнённой высадке конкурируют за жизненное пространство, отращивая корни и побеги. Недостаток питательных веществ и воздуха на глубине прорастания корешков приведёт к более мелкой луковой зелени. Чтобы из мелкого севка или из семян чернушки вырастить крупный экземпляр, используется расстояние от 3 до 8 см между семенами или мелкими луковицами, соответственно.

Лук-чернушка для получения репки, как правило, выращивается рассадным способом. Первое, что можно получить из семян лука-чернушки, – рассада. Внешне процесс роста напоминает отращивание зелёного порея (на луковое перо). Предпосевная подготовка семян с целью проверки их на всхожесть выполняется путём проращивания ростков в марле, которая каждый день смачивается водой. Если семена ещё живые, то они дадут корешки и стебельки. Затем их пересаживают в ящик. Для экономии места в ящике используют «улитку»: слои изолирующего пластика не дают корням растущих рядом культур соприкасаться, и те вытягиваются по длине, а не по ширине пространства.

Старые семена, которые пролежали 2-3 года, подлежат обязательной проверке на всхожесть: так удаётся выбросить большое количество испорченного посевного материала. Свежие семена перед посадкой на рассаду стимулируются при помощи следующих ускорителей роста: гумат натрия, «Эпин-Экстра», «Циркон», «Экопин», «Альбит», «Иммуноцитофит» и т. д. Кроме ускорения в росте, эти препараты защитят материал от типичных для лука-чернушки болезней, существенно снижающих урожайность. Выращивание рассады занимает не менее 2 месяцев.

После того как рассада обретёт высоту порядка 20 см, её высаживают в открытый грунт. Благодаря рассадному методу удаётся на эти же два месяца приблизить срок созревания лука-севка.

Семена сортов, пригодные для высадки в грунт, рассаживаются на открытом участке на расстоянии 2-3 см друг от друга. На юге России дожидаются отрастания полноценных луковиц, так как тёплая погода там нередко сохраняется до двадцатых чисел октября. Однако при выращивании полноценного репчатого лука без рассады на открытом участке не обойтись.

Нетрудно подсчитать, что для высевания на 1 м2 уходит до сотни семян, а норма высева на 1 га – вплоть до миллиона. В последнем случае используют механизированные сеялки, работающие по принципу, аналогичному тому, что используется для высадки зерновых культур.

Весной, в самом конце марта рассаду подвергают пикировке. После завершения формирования рассады и её пересадки на открытое пространство заросли лука нуждаются в дополнительном уходе. Оптимальный способ – высадка на так называемых холмиках (линия холмика параллельна линии углубления), где не только достигается максимально возможная освещённость, но и возможна дальнейшая подкормка.

На раннем этапе, чтобы зелёная масса активно набирала высоту и ширину, заросли лука поливают раствором компоста (но не навоза или помёта – этот вид органических остатков вносят осенью, после сбора урожая) в концентрации не более 4%. Минеральные удобрения, например, соли калия, фосфора и азота, вносят на этапе формирования соцветий.

Грунт пропалывается от сорняков не реже двух раз в месяц. Особенно это касается начальной стадии роста культуры, ведь пока она не может эффективно противостоять сорнякам.

Собирать урожай семян лука-чернушки для дальнейшего перезапуска цикла выращивания следует, когда коробочки с семенами стали растрескиваться. Если вы пропустите этот момент, то при малейшем ветре семена чернушки высыпаются на грунт непосредственно под растения, откуда собрать их потом окажется невозможным. Чернушку из лука-севка не стоит собирать: для этого используйте семена, выращенные из крупных сортов луковиц. Сбор семян проходит в первой половине августа.

Выкапывать лук следует, когда ботва ложится. Не пропустите и этот момент: лук начнёт новый цикл роста. Выкапыванием лука можно пренебречь, когда теплица или оранжерея всесезонные, и поставлена задача собирать по 2-3 урожая ежегодно. Когда луковицы собирались во время дождя, их тут же подвергают промыванию и сушке. Если оставить их в остатках грунта, они могут отреагировать на это либо новой стадией роста (луковица снова выпустит зелёное перо), либо начинающимся гниением.

Несмотря на остроту вкуса, луковая зелень подвержена пероноспорозу, альтернариозу, ржавчине, гнили, мозаике. Перо загнивает после подсыхания кончиков зелени, а луковица – в результате поражения слоёв чешуи. Чтобы избежать появления болезней с самого начала, семена и лук-севок обрабатывают народными средствами и синтетическими фунгицидами. От насекомых спасают инсектициды. При использовании луковой зелени в качестве ингредиента для всевозможных блюд химикаты распылять нельзя. Типичные представители химикатов – препараты «Мухоед», «Землин», «Сочва» и ряд похожих.

Для предотвращения развития заболеваний каждый год применяется севооборот. Вредителям и возбудителям болезней ещё привольнее в зарослях сорняков – последние должны полностью истребляться. Вокруг грядки высаживаются горчица, календула, гвоздика и другие представители горьких культур: их ненавидят вредители и болезнетворная микрофлора.

Если лук не всходит, то причиной могут послужить следующие обстоятельства.

• Вы давно не поливали грядки, понадеявшись на вероятный дождь. Или же подкормка в этом году не производилась. Срочно подкормите растения минералами.
• Если участок зарос сорняками, и вы их не убрали, то сорная растительность «задушила» всходы, отобрав у них львиную долю влаги и питательных веществ.
• Лук был высажен после чеснока. Это дальние «родственники»: плоды похожи по остроте вкуса и количественному содержанию фитонцидов. Похожими нежелательными предшественниками являются и другие луковичные культуры, чей корнеплод напоминает лук и чеснок. Например, лилии и лилейник.

Луковая культура, которая долго не всходит (на протяжении 20 и более дней), а затем растёт, но плохо и долго, – следствие нижеописанных ошибок.

• Почва слишком бедная сама по себе: вы используете супесь и суглинок, подзолистый грунт без добавочных удобрений.
• Вы допустили ошибки с удобрением: перестали вносить минералы (зола, некоторые аптечные добавки вроде марганцовки и соли, борной кислоты, промышленные фосфаты и нитраты, соли с калием) либо внесли слишком концентрированное свежее органическое удобрение, которое не успело разложиться.
• Почва закислена. Возможно и обратное: вы внесли при раскислении слишком много гашеной извести или доломитовой муки, благодаря чему грунт стал высокощелочным.
• Возможно, вы используете солончаковую почву с высоким уровнем солей.