Вырастить виноград на своей территории – несложный процесс. Эта культура всех сортов легко размножается черенкованием. Какие-либо нестандартные способы применять здесь необязательно.
Выбор места
Как и в большинстве случаев при посадке кустовых ягодных и декоративных растений, место для выращивания любого виноградника – исключительно солнечное. Допускается лишь небольшое затенение от шпалеры навесного типа – например, когда виноградник высаживается во дворе, где рядом с забором, по другую сторону ворот (относительно дачной постройки) подготовлено пространство не менее 1 м2. Сажать виноградник вплотную к строению не рекомендуется: корни растений любого сорта обладают способностью разрастаться под слоями почвы не менее чем на 10 м2: старая лоза рано или поздно начнёт разрушать строительные конструкции, врастая отростками во все доступные технологические щели (например, между плитами фундамента).
Рядом с будущим виноградником не должно быть посторонних зарослей. Частый спутник виноградника – сорняковая поросль, чьи корни способны развиваться даже в трещинах скальных пород, как и дикий виноград. Если такая растительность есть, то строго рекомендуется уничтожить её, выбрав из поверхностных слоёв почвы все корни, не относящиеся к винограду. Когда виноградник размещается на участке вдали от дворовой территории, которую, как правило, бетонируют, например, сооружая шпалерные конструкции рядом с дорожками, то проверяют, не посажены ли рядом с корнями культурные виды и разновидности флоры, категорически не совместимые с виноградом любого сорта.
Уровень грунтовых вод на участке не должен подниматься выше, чем глубинная отметка в 2 м. Особенно это относится к участкам, расположенным по берегам рек: их зачастую искусственно поднимают, а берега – укрепляют. Корневая система любых растений сама по себе служит закрепляющим средством – виноград здесь не исключение. Почва изначально не должна оказаться заболоченной.
Кислотность грунта – исключительно нейтральная: имеющееся закисление убирают, поливая грунт известковым раствором (используются гашёная известь, мел или гипс).
Посадка винограда черенками
Черенкование – процесс, включающий в себя отращивание корешков на нижних концах заготовок. Здоровые, средние по размеру черенковые заготовки укореняют в воде, доращивают образовавшиеся корешки в почвенной смеси (торф, песок и чернозём, снятый с поверхности участка). Режим полива при доращивании в грунте либо при пересадке сразу на постоянное место в чернозем, обогащенный компостом и песком, определяется по иссушению поверхностного слоя грунта глубиной не менее 7 см. Подкармливать минералами и компостом этот грунт следует вне зависимости от того, насколько быстро прижились посаженные в него черенки.
Самый простой метод – высадка одревесневших неукоренённых черенков сразу в грунт. Используют такой способ проращивания корней исключительно в осеннее время, когда дневная и ночная температура держится в пределах нескольких градусов тепла. Если питательных веществ в почве оказалось в достатке, а заморозков не было, то большинство черенков укореняется до весны. Если же укоренения не произошло (до половины чубуков не образует корни) то, даже когда такой черенок пустит зелёные побеги, он истощится, и неукоренённая заготовка завянет окончательно.
Чтобы увернуться от этой неприятности, используют комплексный подход: укоренение зелёных побегов в воде, доращивание их в торфе и высадка в марте или в начале апреля, до начала сокодвижения, на постоянное место.
Когда сажать?
Осенью неукоренённые чубуки, изготовленные из одревесневших ветвей, сажают после того, как на виноградниках всех сортов, растущих поблизости, полностью облетит листва. Сокодвижение виноградных культур должно окончательно прекратиться. Летом посадка укоренённых зелёных черенков тоже возможна. Когда пасынковые зелёные побеги, выращенные в воде, укореняются к августу или в середине августа, их высаживают в горшки или стаканы с торфяной смесью.
На севере России осенняя высадка укоренённых черенков производится в начале или в середине сентября. Дело в том, что в октябре в этих регионах температура под утро зачастую бывает уже отрицательной. Когда заморозки достигают значительно морозного показателя (-13… -22), высаженные посадочные заготовки обязательно укрывают, используя навоз, мульчирующий слой (измельчённые кору и древесину), компост, лапник, опавшую листву любых лиственных деревьев. Перед этим черенки необходимо окучить.
Если велик риск повредить почки при откапывании, то верхушку черенка (не менее двух почек) накрывают пластиковой бутылкой с обрезанным горлышком и сверху так засыпают грунтом, затем кладут древесные опилки, листву (или высохший лапник). Сверху накрывают черенки плёнкой.
Подготовительные работы
Черенки можно заготовить единственным способом – выбрать здоровые участки веток среднего диаметра – не более 1,5 см, с одревеснением. Если всё же используются зелёные побеги, которые изначально после срезки предполагалось выбросить, то диаметр нарезаемой плети не превышает 8 мм. Нельзя использовать верхушку плети – в ней недостаточно питательных веществ, чтобы она дала начало новому растению. Для срезания используется остро отточенный секатор, способный обрезать ветви, не пережав слои, из которых состоит стебель любого растения. Нарезать чубуки следует заранее продезинфицированным инструментом: недопустимо попадание на срезы посторонней микрофлоры, способной вызывать заражение и гниение посадочных заготовок.
Сделать обрезку зелёных пасынковых побегов можно и с помощью остро отточенных и не разболтавшихся ножниц. Как и секатор, их тоже требуется обеззаразить перед началом работы. В результате вы получите полностью жизнеспособный посадочный материал. К посадке черенки готовят следующим образом: верхний срез делается обычным, перпендикулярным направлению роста обрезаемого побега, нижний – скошенным, например, под углом в 45 градусов. Места среза можно также обработать каким-нибудь обеззараживающим составом, например, раствором марганцовки, разведённым до тёмно-розового (но не бордового) цвета.
Методы укоренения
Укоренение чубуков обязательно. Без корневой системы черенок не приживётся. Любые доступные для него способы продлить ему жизнь, чтобы он всё же пустил корни, продолжая отращивать и зелёные побеги из почек, не дадут желаемого результата: основную работу по всасыванию воды с растворёнными в ней питательными веществами выполняют всё же корневые отростки, а не место среза. Они до сотен раз повышают пропускную способность черенка по усвоению раствора питательных веществ, без которых он не может нормально развиться.
В воде
Чтобы прорастить виноградный черенок в воде, выполните следующие действия. Нарежьте черенки одинаковой длины – например, порядка 20 см. Излишняя длина не рекомендуется. Разведите в отстоянной охлаждённой воде «Корневин», «Эпин» или иной корнестимулятор, совместимый с виноградными культурами. Воду лучше использовать дождевую либо выдержанную водопроводную не менее суток, но чтобы при этом она оставалась свежей. В стеклянную банку или пластиковую бутылку (с обрезанным горлышком) опустите побольше черенков. Так, в литровой банке можно одновременно проращивать и 10, и 30 черенков.
Множественный подход позволит по истечении уже трёх недель выбраковать неудачные – которые не пустили корневые отростки и скоро загниют. Выжившие экземпляры продолжают проращивать. Следите за уровнем воды: он должен быть не ниже 5 и не выше 7 см, считая от дна ёмкости. Нельзя допускать, чтобы в банке наслаивалась ряска – слой одноклеточных водорослей, хотя они и не считаются настолько опасными, как плесень или грибок. Если банка всё же потемнела от них, переместите черенки в другую чистую, заранее подготовленную емкость. Использовать во второй порции воды «Эпин» или «Корневин» нельзя. Вообще, после 12-24 часов первоначального пребывания черенков в растворе корнестимулятора его заменяют свежей, чистой водой: у этих препаратов ограниченный принцип действия.
Если работа сделана правильно, то через 3 недели проклюнутся зачаточные корешковые образования длиной 2-3 мм.
В субстрате
В субстрат пересаживают полученные предыдущим способом посадочные заготовки. Питательная смесь, в отличие от воды, обладает дополнительными запасами нужных для дальнейшего развития виноградных черенков веществ. В ней кроме некоторого количества влаги содержатся минеральные вещества, полученные при добавлении золы (или при поливе 1%-м зольным раствором) либо из покупных минеральных комплексов (калимагнезии, азотнокислого калия, нитрофоски, азофоски и т. д.).
Органика торфа и компоста питает продолжающий развиваться черенок, способствуя быстрому удлинению и образованию дополнительных корешков. В любом случае процесс укоренения может затянуться до середины или конца сентября. Если пересадить черенок на доращивание из стаканчика в горшок, то к весне вы получите полноценный куст.
Как посадить?
Правильно посадить укоренённый в домашних условиях черенок – значит, использовать землю на открытой зоне участка, применяя метод перевалки закрытой корневой системы. Здесь хорошо подходят пластиковые горшки, в которых устоявшийся грунт не прилипает к их стенкам. Пошагово весь процесс выглядит следующим образом.
- Заранее заготавливается лунка – по объёму чуть больше внутреннего пространства горшка.
- В неё помещается земляной ком – без малейшего разрушения, с величайшей осторожностью.
Если черенок выращивался в полиэтиленовом рукаве, либо в небольшом пакете, то эта ёмкость легко разрезается. Чтобы ком не рассыпался, полейте грунт в ёмкости перед высадкой черенков на открытое место на участке.
В песчаный грунт
В песчаном грунте объём, который впоследствии займёт куст с корнями, обогащается глиной. Она удерживает питательные вещества от смывания в более заглубленные его слои. Сочетание песка и глины во всех случаях – 1: 1 или 2: 3. Пошаговая инструкция по высадке черенка методом закрытой корневой системы остаётся без изменений.
Супесчаную землю или полностью песчаную основу в объёме до нескольких кубометров (на глубину не менее 1 м) обогащают чернозёмом или глиной. При необходимости в лунку кладут золу и компост. По мере роста молодых кустов добавляют органику (весной и осенью) и минералы (летом) – золу и комплексные удобрения.
В чернозем и глину
Посадка черенков винограда в чернозём производится после обогащения грунта, вынутого из лунки, не менее чем 40% песка (соотношение песка и чернозёма – 2: 3). Если этого не сделать, то проницаемость грунта будет ниже рекомендуемой. Корни начнут задыхаться от недостатка кислорода. Глинистая масса плохо пропускает воду и долго сохнет. Для нормального роста виноградных кустов требуется быстрое (не дольше чем за несколько дней) просыхание 7-сантиметрового поверхностного слоя земли.
Оптимальная проницаемость позволяет эффективно использовать капельный полив, резко сократив расход воды на увлажнение грунта непосредственно возле прикорневой точки куста. В случае с глиной соотношение песка остаётся всё тем же. Дополнительная мера – обогащение песчано-глиняной смеси органикой (навоз, компост, коровяк, помёт, мочевина) и минералами (зола, питательные минеральные смеси промышленного производства).
