Правила пересадки винограда

Виноград выращивают на одном месте, как и все плодово-ягодные культуры. Однако иногда случается и так, что взрослую лозу требуется пересадить. Причины для этого должны быть достаточно весомыми, как и отношение к процессу, ведь смена локации может нанести непоправимый вред взрослому кусту.

Причины для смены постоянного места могут быть различными, но такое решение должно быть достаточно продуманным.

Поводом для пересадки может быть:

• неподходящий грунт;
• поднятие грунтовых вод;
• перепланировка садового участка;
• соседство с растениями-антагонистами;
• неверно сгруппированные по категориям сорта;
• изменение товарных качеств, сбой в плодоношении;
• необходимость новой постройки на месте виноградника;
• высокий риск заражения опасными патогенами (чёрный рак, филлоксера);
• изначально неудачно выбранное место посадки: мало света, слишком много сквозняков и т. д.

Мероприятие по пересадке на другое место проводят в любое время вегетативного периода — весной, летом, осенью. Каждый из перечисленных сезонов обладает как преимуществами, так и недостатками. На выбор сроков влияют причина смены локации, климатическая зона, сортовая категория. Чаще предпочтение отдают осеннему или весеннему периоду, выбирая момент замедленного сокодвижения, иногда это делают летом, если к тому имеются основания.

Холодные регионы допускают только весеннюю и летнюю пересадку. В южных областях всё наоборот, поскольку летняя жара наступает очень рано, и пересаженному кусту приходится тяжело, а вот осенняя пересадка в конце августа и позже гарантирует растению длительную тёплую осень и мягкую зиму.

Несмотря на то что существуют общепринятые нормы осуществлять пересадку при температуре почвы не выше +8°C, взрослую виноградную лозу следует переносить в более тёплую землю. Холодная почва, а также холодная влага после полива или дождей не позволят повреждённой корневой системе развиваться в оптимальном режиме, в результате растение может испытывать дефицит питательных веществ.

Подходящее время для проведения мероприятия — апрель, середина мая. Если грунт до этих пор недостаточно прогрелся, например, весна холодная, то во время работы используют горячую воду.

Критический сезон для пересадки взрослого куста винограда. Но на огромной территории России летний сезон имеет различные характеристики в зависимости от регионов. Например, короткое сибирское лето может быть очень жарким и сухим, когда температура нередко превышает +30°C, причём подобная жара может держаться до месяца. Такими же высокими температурами отличается лето в южных областях, но там жаркий сезон длится гораздо дольше.

В то же время лето в Ленинградской области — это высокая влажность, частые дожди, тёплая погода. Взрослой лозе с повреждённой корневой системой очень тяжело пережить процесс в условиях жаркого лета — процент выживаемости крайне низкий. Однако там, где тепло и влажно, как в Ленобласти, в Карелии, условия достаточно благоприятны для летней пересадки. В районах с высокими летними температурами вынужденный перенос куста требует организации укрытия от жары и дополнительного увлажнения не только подземной, но и надземной части.

Самая благоприятная пора для смены локации в тёплых областях с мягкими короткими зимами. Преимущество сезона — высокий процент приживаемости, длительный срок до наступления холодов, что позволяет растению нарастить корни и пройти период адаптации. Земля ещё тёплая, летняя жара уже спала: повреждённое растение не страдает от экстремальных температур.

Смена места выращивания взрослого куста осуществляется несколькими способами. Как правило, выбор того или иного метода зависит от возраста и состояния растения. У многолетней лозы, уже давно плодоносящей, регенеративные способности заметно снижены. Толстые и жёсткие корни имеют значительную длину, сохранить которую при переносе невозможно, следовательно, их приходится обрубать. Оптимальным считается возраст до трёх лет, виноград старше 8 лет не рекомендуется выкорчёвывать — слишком высоки риски гибели культуры.

Кусты не старше 5 лет неплохо переносят смену локации целиком. Растение окапывают вкруговую на расстоянии 50-60 см от ствола. Глубина зависит от размера корневой системы, ведь главная цель — выкопать куст, не повредив корни. Во всяком случае, нужно сохранить как можно больше пяточных корней, отвечающих за питание надземной части. Вынутые на поверхность корни освобождают от старых, загнивающих, больных или повреждённых отростков. Затем корни погружают в глиняную болтушку с добавлением стимуляторов корнеобразования и антисептика, например, марганцовки.

Сам куст подвергают обрезке, оставляя пару наиболее перспективных побегов, укорачивают верхушку, места срезов покрывают садовым варом. После проведения положенных манипуляций куст опускают под наклоном в подготовленную яму, не допуская загиба корней, засыпают обогащённой органикой и комплексными минеральными удобрениями почвой, поливают тёплой водой.

Этот метод используется при необходимости переноса лозы на небольшие расстояния. Например, требуется отодвинуть виноградник на 1,5-2 м, а также вырастить растения для омоложения посадок или разбивки нового виноградника.

Алгоритм выполнения:

• примерно в 20-30 см от куста выкапывают траншею глубиной от полуметра с пологим (под углом 40°) дном и вертикальными стенами;
• ров заполняют чернозёмно-перегнойным субстратом;
• с выбранного побега удаляют все листья, за исключением крайних трёх с точкой роста;
• побег фиксируют на дне канавки специальными скобами;
• закреплённый побег засыпают небольшим слоем чернозёма, затем поверхность увлажняют 20 литрами воды;
• после впитывания влаги углубление засыпают обогащённой почвой, сравнивая его с окружающей поверхностью.

Отводки нуждаются в регулярном поливе каждую декаду за исключением дождливой погоды. В засуху и жару частоту орошения увеличивают. Новые растения пасынкуют, оставляя ростовые побеги. Подобный метод позволяет получить корнесобственные кустики, которые в дальнейшем отделяют от материнского побега и пересаживают на новое место.

Метод во многом схож с предыдущим, однако намного трудозатратнее. Используется для изменения схемы расположения посадок и реконструкции виноградника. Отличие от вышеописанного метода ещё и в том, что делают отводку целого куста. Лозу укладывают в траншею осенью или весной. Опытные виноградари утверждают — осенний катавлак продуктивнее весеннего, кусты отличаются лучшей жизнеспособностью и плодоношением.

Порядок действий для изменения существующей схемы посадки на рядное расположение:

• от крайних кустов отступают на 0,6-0,7 м и забивают колья, затем натягивают бечеву, обустраивая ориентир для будущего ряда;
• вдоль шпагата делают разметку местоположения будущих кустов напротив маточников, соблюдая расстояние между корнями 1,3-2 м, между будущими рядами – 2 метра;
• старый куст окапывают ямой размером примерно 60х80 см, чтобы его можно было полностью погрузить (закопать) в почву;
• от ямы выкапывают траншеи с наклонным дном и глубиной 30-50 см до центра расположения будущих кустов;
• после этого у маточника обрезают лишние побеги-рукава, куст укладывают в яму, крепят к установленному рядом колышку мягкой проволокой;
• лозу, оставленную для укоренения, вытягивают в канавке и закапывают, выводя верхушку на поверхность, где фиксируют на предварительно установленном колышке, обрезав до 3-4 глазков;
• траншеи и яму с кустом засыпают обогащённой органикой и комплексными минеральными удобрениями землёй, верхушки побегов окучивают.

Следующей весной открывают рукава, образованное плодовое звено подвязывают к нижней горизонтали установленной шпалеры. На всех рукавах оставляют по одному плодовому побегу и сучку замещения. Такие кусты плодоносят уже в первый сезон, поэтому крайне важно позволять только минимальную нагрузку.

Правильная пересадка и последующая выживаемость винограда в новой локации зависят от всех этапов мероприятия. Всё, начиная с выбора участка и заканчивая уходом за пересаженными кустами, влияет на жизнеспособность и урожайность лозы.

Садоводу предстоит:

• найти место под пересадку;
• правильно приготовить посадочную яму;
• позаботиться о структуре и составе почвы;
• выбрать и подготовить лозу.

Поскольку виноградная лоза – теплолюбивое растение, то место для её выращивания должно быть хорошо освещённым, защищённым от холодных ветров и постоянных сквозняков. Желательно, чтобы это была южная экспозиция, где максимальная высота грунтовых вод — не ближе 1 м от поверхности.

Высокие стены или заборы на южной стороне послужат своего рода отражателями тепла, чем сделают среду обитания ещё более комфортной. Высокорослые густые кусты и деревья являются нежелательными соседями, поскольку будут более успешными соперниками в борьбе за свет и питательные вещества.

Опыт виноградарства, насчитывающий не одну сотню лет, давно уже вывел «формулу» необходимого грунта. Культура предпочитает грубую структуру, включающую камень, глину, песок, минералы и органику. Лоза не сможет развиваться в слишком плотной глинистой почве. Супесчаники с избыточным содержанием песка характеризуются невысокой влагоёмкостью, зимой промерзают, поэтому для лозы они также не подходят.

Для оптимального развития виноградной лозы необходимы такие минералы:

• азот;
• магний;
• железо;
• кальций;
• фосфор.

Если же грунт в предполагаемом месте выращивания не соответствует определённым требованиям, его структуру можно оптимизировать, добавив необходимые элементы:

• глину или чернозём;
• камень;
• песок;
• торф;
• компост;
• перегной;
• питательные вещества.

Рекомендуемый уровень кислотно-щелочного баланса — 4-8 pH. Закисленные почвы негативно влияют на способность растения поглощать питательные вещества. В этом случае культура испытывает дефицит в целом спектре микро- и макроэлементов. Садовод вынужден увеличивать нормы и частоту внесения удобрений, что негативно сказывается на окружающей среде и качестве плодов. Если точнее, то лоза американской селекции отлично себя чувствует на подкисленных почвах, азиатские и европейские сорта предпочитают уровень pH от 6 и более. Каждый сорт должен в описании содержать точные рекомендации по уровню кислотности почвы.

А теперь рассмотрим, как правильно выкопать лозу. Она может быть уже с листьями, однако желательно делать это до начала сокодвижения или в конце вегетативного сезона. Прежде чем пересадить виноград на новое место, предварительно готовят посадочную яму, примерно за 1,5-2 недели. Куст окапывают вкруговую на глубину от 80 см до 1,5 м, затем его вынимают вместе с комом земли, стараясь минимизировать повреждения, насколько это возможно. Насколько глубоко копать можно предположить, исходя из вида почвы. Например, в суглинках корни прорастают на глубину 70-80 см, в супесчаных грунтах они достигают полутораметровой глубины.

Важно нанести как можно меньше ущерба корневой системе при извлечении кустов. Лоза с частично обрубленными корнями хорошо приживается при соответствующем уходе, но предпочтительнее оставить их нетронутыми. Старое место остаётся в течение нескольких лет непригодным для выращивания других культур, поскольку лоза максимально истощает почву, но восстановить её можно.

Взрослое растение с полностью сформированной корневой системой можно пересаживать, не опасаясь оголённых корней. Ничего страшного, если почва осыпалась частично или полностью во время осенней процедуры. Проводить её надо до наступления холодов, но после листопада. Для этого комель аккуратно очищают от земли, на 5-7-летних кустах удаляют все старые, больные или отмершие корни, оставляют мочковатые однолетние отростки. Этот приём поможет культуре направить весь потенциал на восстановление, адаптацию и дальнейшее развитие подземной части.

Все срезы обмакивают в глиняную болтушку с добавлением марганцовки. На верхней части обрезают незрелые побеги текущего года, оставляют наиболее крепкие и перспективные, укорачивая их на 3-4 глазка.

Подобный способ востребован в летний период, когда растение активно развивается, вытягивает завязи и урожай. Особенно это удобно при работе с молодыми посадками в возрасте до трёх лет. Примерно за неделю или больше виноград, которому предстоит сменить локацию, перестают поливать. Сухой земляной ком крепко держится на корнях, а вот влажный грунт может легко рассыпаться, и перенести растение вместе с комом не получится. Куст аккуратно переносят на плёнке или куске ткани и опускают в подготовленную яму.

Довольно возрастная лоза с полноценной корневой системой может быть перенесена на новое место с частичной обрезкой слишком длинных корней. Чтобы не потревожить пяточные корни, на самом комле следует оставить часть земли, прикрывающей их. В таком виде лозу переносят на другое место, где и высаживают в подготовленную яму и обогащённую почву.

Пересадка виноградной лозы пройдёт благополучно, если учитывать все особенности культуры на разных этапах развития. Особенно это касается величины корней — чем она больше, тем бо́льшими будут глубина и ширина окапывания прикорневой зоны.

Соблюдением несложных правил достигается одна из главных задач при пересадке взрослого куста — сохранение корневой системы.

• Однолетние растения просто выкапывают вместе с комом земли и переносят на новое место без особых затруднений. Годовалые саженцы обладают высокой регенеративной способностью, небольшими корнями, поэтому легко приживаются на новом месте и практически не болеют.
• Если речь идёт о молодой двухлетней лозе, то она обладает уже достаточно развитой подземной частью, но при этом ей ещё далеко до максимальных параметров. Как правило, от ствола отступают на 30 см и копают на глубину 50-60 см, после чего поддевают лопатой комель и поднимают на поверхность. По окончании процедуры побеги укорачивают на 2-3 глазка. Такой куст легко переносит мероприятие, быстро адаптируется и продолжает своё развитие.
• Трёхлетняя лоза имеет более длинные корни, наиболее развитые из которых способны прорасти вглубь почти до метра, охватывая пространство вокруг лозы на такое же расстояние. От центрального побега отступают на 40-50 см, глубина окапывания составляет 0,7-0,8 м. Верхушки побегов кустов такого возраста обрезают уже на 3-4 глазка.
• Подземная масса четырёхлетних и пятилетних взрослых растений уже имеет такой объём, что сохранить её в целости практически невозможно. Наиболее длинные корни достигают метровой и более глубины, но, к счастью, основная масса всё равно погружена не более, чем на 60 см. Для выемки кустов такого размера от ствола отступают не менее, чем на полметра, и окапывают на глубину 0,8-0,9 м. Лозу укорачивают на 5-6 почек.
• Старый и большой многолетний куст 7-летнего возраста и более лучше бы вообще не трогать, поскольку вероятность его удачной пересадки крайне низка. Радиус площади, занимаемой разросшимися корнями, достигает полутора метров и почти такой же глубины, к 20-ти годам корни уже находятся на глубине двух метров. Гораздо разумнее использовать метод катавлак или отводками.