Как обрезать и формировать виноград?

Выращивание винограда — процесс сложный, требующий особого внимания садовода и наличия специфических знаний. Без правильной обрезки и формирования куста невозможно раскрыть потенциал культуры. Финальный результат в виде ароматных, вкусных, полезных и красивых гроздей, а также возможность заняться домашним виноделием многократно окупают потраченные усилия.

Формировку виноградных посадок начинают с первого года, как и обрезку. Последняя процедура может оказаться губительной для капризного винограда, привести к усыханию и гибели лозы, поэтому так важно соблюдать правила проведения любого из упомянутых мероприятий.

Обязательные требования к обрезке:

• лозу обрезают с одной стороны;

• срез всегда направлен от почки;

• использовать можно только острый секатор;

• плодовая стрелка должна располагаться выше сучка замещения.

Независимо от сортовой категории культуры цель весеннего мероприятия — удаление подмерзшей или полностью вымерзшей лозы, а также жирующих и слишком тонких стеблей. На всех укороченных побегах должно быть максимум 15 глазков. Осенняя обрезка – это задел будущего урожая. В этот период уделяют внимание работе с плодоносящей лозой.

Цель обрезки любого типа:

• обеспечение равномерного доступа солнца и проветривания;

• нормирование нагрузки и количества урожая;

• повышение урожайности и качества ягоды;

• сохранение потенциала культуры;

• сохранение здоровья культуры;

• возможность омоложения лозы;

• правильное формирование куста;

• облегчение работы с кустами и снятия спелых гроздей;

• выращивание необходимого количества многолетней древесины.

Большинство кустарников и древовидных плодоносящих культур нуждаются в формировании куста, кроны и побегов. Виноград далеко не исключение, правильно формировать лозу – это гарантировать эффективность виноградника, а также:

• комфорт в уходе;

• привлекательный вид;

• высокую урожайность;

• отличное качество плодов.

Формирование и обрезка, соблюдение агротехнических требований, профилактика поражений вредителями и болезнями помогут садоводу даже в Сибири вырастить виноградники, схожие со знаменитыми итальянскими и французскими.

Существует распространенная ошибка начинающих виноградарей, о которой следует помнить — вертикальное выращивание лозы. Такой способ оправдывает себя как декорирование беседки или при отсутствии свободного места. На шпалере вертикальное расположение лозы оказывается нерентабельным. Предок окультуренного винограда рос в лесах, опорой ему служили деревья, и цена выживаемости была — высота.

Способ получил название благодаря тому, что в качестве опоры используют стены беседок, веранд, арок и других искусственных сооружений. Отличный вариант для выращивания лозы, когда на участке не хватает свободного места. Беседочная формировка значительно уступает в комфорте при работе с лозой и сборе урожая по сравнению с веерным и кордонным вариантами. Однако это позволяет не только выращивать культуру в стесненных обстоятельствах, но и использовать ее как ландшафтный дизайнерский элемент.

• В первый сезон оставляют один побег, рост которого направлен вертикально вверх по опорной стене. В нижней части лозы сохраняются вспомогательные стебли с двумя или тремя глазками.

• В течение первого и второго сезонов лозу выращивают до необходимой высоты, затем прищипывают точку роста.

• После этого садовод формирует верхние плодовые звенья. Если же пора ветвления пришлась на то время, когда лоза не достигла желаемой высоты, верхушку не трогают, но начинают прищипывание боковых побегов.

• По достижении лозой верхнего основания ее разделяют на 2 побега, затем направляют вдоль периметра, где и образуют плодовые звенья, накрывая всю поверхность.

Формирование куста веерным способом считается наиболее удачным в отношении урожайности. Пластичность лозы и ее близость к поверхности земли гарантируют качественное зимнее укрытие и защиту от морозов.

Алгоритм выполнения:

• в первый сезон выращивают только один побег;

• во втором сезоне побег пикируют, формируя плодовые звенья на боковых ответвлениях;

• число рукавов выбирается самим садоводом, но наиболее популярным является четырехрукавное формирование;

• ежегодно оставляют сучок замещения, основную лозу направляют по горизонтали нижнего ряда шпалеры, побеги текущего года пускают по вертикали до высоты 200 сантиметров.

Излишки вегетативной массы ликвидируют, чтобы дать доступ свету и свежему воздуху.

Преимущество веерной схемы:

• кусты легко защитить от морозов;

• посадки открыты солнцу и проветриванию;

• комфорт в уходе, свободный доступ к любой части лозы.

Недостаток — веерная формировка требует постоянной корректировки.

Второе название формировки такого типа — шнуровая. При этом методе лозу ведут в любом направлении: горизонтальном, вертикальном, наклонном. Плечо кордона — это часть лозы, ведомая вдоль шпалерной проволоки. Кордонный способ позволяет при необходимости увеличить высоту куста.

Правила формировки:

• высота первого побега со стороны штамба должна быть на 2–3 глазка меньше, чем у остальных;

• лозу доводят до второй снизу линии опоры, направляют по ней параллельно первому плечу, расположенному на самой нижней проволоке и т. д.

Многоярусный кордон увеличивает объем виноградного куста. Подобное формирование позволяет с легкостью нормировать нагрузку.

Преимущества кордона:

• питательные вещества достаются всем частям в одинаковом количестве;

• для крупных сортов постепенный способ выращивания считается более целесообразным.

Недостаток только в том, что взрослый куст нуждается в усиленной шпалере.

Полноценный четырехрукавный веер формируют 4 года. Несмотря на длительность процесса, конечный результат является оптимальным из всех возможных в укрывной зоне. Подобный веер легко пригибать и укрывать на зиму, его легко обрабатывать, обрезать и нормировать. Существует немало разновидностей веерной формировки, однако все они базируются на едином принципе, различаясь только длиной и количеством рукавов.

Поэтапное формирование веера выполняется по годам — однолетний, двухлетний или трехлетний куст подвергается определенным процедурам. Слишком поспешное формирование приведет к раннему, но не полноценному плодоношению, и никогда такое растение не сможет раскрыть весь свой потенциал.

В первый сезон задача садовода в том, чтобы превратить саженец в пару побегов с максимальным приростом. В идеале точка роста должна находиться на глубине 10–15 см ниже уровня почвы, побеги расходятся от нее под углом 45 градусов. Именно поэтому молодое растение высаживают в небольшой ямке (15–20 см). Впоследствии это углубление сравнивают с поверхностью. В конце сезона молодые побеги укорачивают до 3–4 почек.

На следующий вегетационный сезон у куста оставляют на каждом рукаве по 2 побега, образованные из прошлогодней лозы, которую осенью обрезали на обратный прирост. Пока они растут вертикально, возможно, с небольшим уклоном к центру. В этот год оставляют сигнальную кисть, чтобы удостовериться в соответствии сорта. Главной целью по-прежнему остается наращивание мощной корневой системы. На вторую осень все побеги укорачивают до 4–7 почек.

В начале третьей вегетации имеющиеся 4 побега фиксируют на первой и второй горизонталях установленной шпалеры. На каждом оставляют по два побега из почек, расположенных рядом с кустом. Это и есть четырехрукавная формировка. Чтобы получить веер, рукава можно зафиксировать в наклонном положении, равномерно заполняя плоскость пространства. Осенью посадочную яму сравнивают с землей, формируют плодовое звено с сучком замещения. Парные побеги на каждом рукаве обрезают, оставляя один короткий с двумя глазками (сучок замещения), другой – длинный с 4–7 почками. Если зимы в регионе слишком морозные, то можно оставить гораздо больше глазков на длинном побеге и укоротить его весной.

Правильно выполненные предыдущие этапы приводят к тому, что весной 4-го года после раскрытия перед садоводом предстает классический четырехрукавный веер.

• Время раскрытия должно соответствовать региональному климату. В северных областях возвратные заморозки могут уничтожить почки на слишком рано открытых кустах. Слишком позднее мероприятие грозит выпреванием глазков. Следует ориентироваться на середину апреля с учетом особенностей погоды. Молодую лозу открывают чуть позже взрослых кустов.

• Открытые кусты начинают подвязывать, располагая рукава наклонно или горизонтально — угол наклона не должен превышать 45 градусов. Плодовые стрелки должны равномерно заполнять плоскость шпалеры в районе куста.

• Летом необходимо своевременно вырезать побеги из спящих почек на рукавах, двойники, тройники, а также все лишние побеги, загущающие кусты. Обязательно удаление части соцветий — куст еще не вошел в полную силу, по-прежнему наращивает корни, поэтому не стоит его перегружать. На сильнорослых побегах прищипывают точки роста перед началом цветения.

• Ну и, конечно, стандартные мероприятия — пасынкование, подкормки, профилактические обработки от болезней и вредителей.

Цель осеннего мероприятия — существенно облегчить побеги, стимулировать рост и формирование кроны, а также повысить степень урожайности в будущем. Виноградную лозу обрезают весь сезон: весной, летом и осенью, а порой и зимой, если речь идет о южных областях. Любой из указанных периодов требует строгого соблюдения сроков, иначе растению можно нанести непоправимый вред.

• Весной обрезка осуществляется в тот момент, когда температура воздуха поднялась до плюс 5°C. Дольше тянуть нельзя, поскольку начавшееся сокодвижение вызывает на срезах пасоку («плач») лозы, тем самым значительно ослабляет растение. Соответственно, и урожай будет невысоким, а точнее, минимальным.

• Время процесса летом — конец июня, до начала созревания плодов. Прием способен повысить поступление питательных веществ к ягоде до максимума. На плодоносящей лозе удаляют плодовые ростки с тем, чтобы на второй кисти оставалось не более 4–5 листьев. Мероприятие следует провести до наступления июльского зноя — жара и обрезка не должны совпасть. В последний месяц лета укорачивают верхушки до взрослого листа — прием принудит растение не растрачивать попусту силы на рост лозы, а направить их на ягоду.

• Осенью к обрезке приступают после сбора урожая. Цель мероприятия — качественно подготовить культуру к зимнему периоду. Основная задача виноградаря – успеть до заморозков, поскольку лоза станет ломкой, и работать, не повредив ее, практически невозможно. Если же обломать часть побегов, то куст весной направит силы на восстановление утраченного.

Точная информация о рекомендуемой высоте обрезки для каждого конкретного сорта должна быть в сопроводительном описании.

Усредненные правила:

• средняя высота штамба — 80–120 сантиметров;

• в случае сильнорослых сортов и гибридов ориентируются на высоту 180–200 см.

Основная обрезка весной приходится на сорта:

• укрывные;

• ранние и среднеспелые;

• с пониженной морозостойкостью.

Пасока, иначе говоря, «плач» лозы, – это непрерывное истечение сока на месте повреждения побега: после обрезки или при случайном отломе ветки. «Плач» винограда крайне опасен для культуры, особенно при температурных перепадах весной и осенью.

• Вместе с соком виноград теряет ценные питательные вещества, макро-, микроэлементы.

• Истечение сока не позволяет ему подняться выше открытой раны, оставляя тем самым вышерасположенную часть без питания и провоцируя ее гибель.

• Сам сок способен погубить почку, поскольку при попадании на нее вызывает процессы окисления.

• Ночные заморозки могут привести к промерзанию лозы на увлажненных соком местах.

• Дефицит питания в итоге приводит к снижению плодоношения — до 25% от стандартных показателей.

• Ягода теряет насыщенность вкуса и букет.

Причины «плача»:

• механические повреждения, полученные во время интенсивного сокодвижения;

• стремительное потепление, провоцирующее слишком раннее движение сока, совпадающее с проведением весенних мероприятий;

• поднятие грунтовых вод или чрезмерное орошение.

Рекомендуемые действия:

• нанесение на открытую рану садового вара, загустевшей масляной краски, воска или специально разработанных бальзамов с имитацией коры;

• опрыскивание 1,5-процентным раствором хлората магния;

• притягивание коры чуть выше среза мягкой проволокой.

Что касается последнего метода, то не все виноградари с ним согласны, поскольку существует риск усыхания части побега. Несмотря ни на что, прием гарантированно сохранит весь куст от гибели. После прекращения «плача» проволоку постепенно ослабляют, вплоть до удаления. Применение метода возможно на протяжении всего вегетационного сезона. Однако чем старше растение, тем сложнее бороться с «плачем» — раны уже на 3-летних побегах с трудом поддаются заживлению. Иногда на это требуется пара лет, что делает культуру уязвимой для инфицирования патогенами.

Профилактика пасоки:

• своевременное и регулярное удаление ненужной поросли поможет снизить количество повреждений в будущем;

• проведение процедуры обрезки только при спящем состоянии растительности: ранней весной или поздней осенью;

• сразу после мероприятия рекомендуется обработать и укрыть посадки;

• плодовые побеги следует расположить таким образом, чтобы срезы «смотрели» вниз и пасока капала на землю, а не стекала по стволу;

• удаление исключительно тонких побегов поможет снизить площадь истечения сока и уровень стресса.