Как ухаживать за виноградом осенью?

Когда завершается один садово-огородный сезон, наступает не время затишья, а период подготовки к следующему. Потому как от него зависит урожайность будущего года. К винограду это также относится. И осенний уход за растением – многоэтапный процесс, в котором важно ничего не забыть.

В конце лета, как известно, полив становится более редким, что важно для полноценного вызревания плодов и формирования их вкуса. После сбора урожая количество влаги снова увеличивают, чтобы оживить куст в конце сезона, дать ему сил. Частые поливы уже не предполагаются, но отказываться от них совсем нельзя. Зависит полив и от грунта: если земля песчаная, воду льют часто и в небольшом количестве, если глинистая – увлажнение будет редким, но обильным.

В середине октября (если ориентироваться на среднюю полосу) и до начала заморозков почву напитывают влагой. Это важно для формирования морозоустойчивого барьера для корней винограда. Чем больше увлажнен грунт, тем меньше ему грозит промерзание.

Как поливать правильно:

• если полив традиционный, обычный, после просыхания грунта его основательно рыхлят;
• если система полива сводится к орошению через трубу, вкопанную в землю на глубину 50 см, это идеальное решение для корней черного (и не только) винограда – они напитаются влагой, а поверхностный грунт останется сухим;
• заливание воды в дренажные ямы также допустимо;
• если кусты винограда одиночные, можно увлажнить их, вылив воду в выкопанную у корней ямку.

Опавшая с лозы листва не защитит культуру от активности вредителей. Они умудряются забраться в сухую корочку на лозе, в растительные почки, в грунт. И чтобы болезни и вредители таким образом не смогли перезимовать на винограде, разобраться с ними нужно еще осенью. Первую обработку лучше провести, пока листья не опали, это может быть обычный водно-солевой раствор: на 1 л воды 1 столовая ложка соли и 1 чайная ложка соды. Так можно опрыскивать и листву, и лозу. Следует 4-5 раз повторить процедуру в сентябре-октябре.

Впрочем, старый добрый способ с обработкой известью тоже эффективен: 1 кг извести погасить 3 л воды. Когда реакция утихнет, раствор развести до 10 л. Этим раствором обработать всю поверхность винограда – в данном случае удобнее использовать щетку.

Когда закончится этап обрезки, лозу нужно обработать медным и железным купоросом. Такая защита от грибка давно зарекомендовала себя как способ дешевый и действенный. Железный купорос берут в расчете 40 г на 1 л воды (горячей), медный – 10 г на 1 л воды. В обработке нуждается не только виноградная лоза, но и земля вокруг кустарника.

Важно ухаживать за виноградом – черным, зеленым, розовым – в сухие и пасмурные дни. Следует сверяться с прогнозом: если обещают несколько дней без дождя, в них и стоит уложиться. Раствору надо дать высохнуть и впитаться в растение. Обязательно в это же время перекапывают землю между кустами и виноградными рядами.

Виноград растет на одном месте много лет, что ведет к истощению почвы. От садовода требуется восстановление плодородных качеств грунта. И возможно это только, если грунт удобрить. Главным образом виноград нуждается в азотных, фосфорных и калийных подкормках. Также важно, чтобы в почве были кальций, железо, марганец, бор, медь. Внекорневые подкормки осенью проводятся чаще: они помогают лучше заложить плодовые образования на будущий год, сформироваться гроздьям правильно, они же способствуют повышению сахаристости ягод, помогают лучше вызреть лозе.

Внекорневая подкормка винограда – это макро- и микроудобрения, состав которых соответствует требованиям растения. Осенью такие подкормки совмещают с опрыскиванием культуры против болезней и вредителей. Их проводят по вечерам, при сниженной температуре воздуха, когда открыты устьица листьев и обжечь растение почти невозможно.

Почему так важно подкормить виноград после сбора урожая: ассимиляция и поток питания из верхней части растения в нижнюю проходит именно в это время. Органические вещества, что образуются в листочках за счет фотосинтеза, собираются в корнях, в побегах, в узловых точках. При отсутствии заморозков листочки будут еще зелеными и процесс фотосинтеза направится на подготовку кустарника к зиме, на последующее почкоформирование в глазках, на созревание побегов.

Эксперты не советуют делать корневую подкормку осенью – точнее, не рекомендуют поставлять удобрение именно под корень. Лучше вокруг куста сформировать канавки, радиус которых 50 см, а глубина – 40 см. Питательные вещества будут доставляться в эти канавки, за счет чего обогатятся корни растения в земле. Если такие углубления не формировать, питание получит только верхняя корневая часть – куст начнет сильно ветвиться, что плохо. Иногда это настолько плохо, что растение гибнет.

Осенью винограду нужны органика и минеральные составы:

• минсоставы – это прежде всего калий, фосфор;

• органика – это зола, компост, помет, успевшие перепреть остатки растений.

Внесение удобрений проходит в два этапа: сначала добавляют в почву органику, потом комплексные составы. Подкормки всегда нужно выбирать исходя из типа почвы, ее истощенности и изношенности самой культуры.

Азотные удобрения редко используют осенью, потому что они влияют на рост культуры. А вот от калийных напрямую зависит, как растение перенесет зиму. Формирование и созревание кистей также зависят от калия. Он же потом поможет продержаться винограду в засуху, не даст появиться трещинам на ягодах. Если калия будет недостаточно, в будущем сезоне у культуры начнет сохнуть листва.

Из органики самым полезным, практически универсальным, для винограда удобрением можно считать золу. Потому как азота в ней нет, а вот фосфор, калий, кальций и магний присутствуют. Зола семян подсолнечника считается самой богатой. Если сжечь хвою, получится удобрение, обогащенное фосфором. Лиственный пепел содержит много калия. Считается, что, если осенью подкормить виноград золой, этой подпитки ему хватит на 3, а то и на 4 года.

Птичьим пометом виноград подкармливают осенью, потому что для подготовки посадок к зиме это оптимальное средство – помет разводят в воде (1 часть помета к 4 частям воды), 10 дней выдерживают настой в теплом месте, потом снова разбавляют водой в пропорции 1:10 и поливают выдержанным составом междурядья.

Это одна из самых сложных и самых важных процедур осеннего ухода за виноградом. Сформировать правильно крону виноградной лозы – значит, дать ей возможность оптимально адаптироваться к местному климату, а еще это омоложение.

Этот метод предполагает оставление не более 4 глазков на побегах, которые называют сучками. Короткая обрезка возможна только на молодой виноградной лозе, она преследует цель формирования и укрепления корневой системы растения. Так как половина однолетних побегов удаляется (даже больше), побег из почки начинает динамично развиваться.

Наверное, этот метод можно считать самым популярным. Он же подходит для начинающих виноградарей. При средней обрезке на растении оставляют не больше 10 глазков на побегах. Ветви могут стать или горизонтальной дугой, или быть сильно наклоненными к земле. Благодаря такому формированию можно добиться высокого плодоношения на будущий год, не снижая вкусовых качеств ягод.

Предлагается так подстричь растение, чтобы оставить на ветках до 20 глазков. Длинную обрезку используют в основном для сильнорослых виноградных кустов – это зачастую среднеазиатские сорта. Если процедуру проделать корректно, виноград будет лучше плодоносить уже на будущий сезон.

Или иначе ее называют срезкой на плодовые звенья. Если виноградник небольшой, можно организовать ему такое плодоношение. Систематично обрезая новый побег, можно и обеспечить высокую урожайность кустарнику, и добиться сочности плодов. Питательные вещества куст будет расходовать рационально.

От возраста винограда способ обрезки также очень зависит. Если это растение первого года, еще весной оставляют на нем 2 нижние почки, остальные удаляют. Затем из данных почек появятся побеги, которые так надо зафиксировать, чтобы они наклонялись в разных направлениях друг от друга. Осенью, когда лоза потеряет листву, побеги укорачивают – один коротко, следующий – без изменений. Так на зиму останется всего 4 почки.

Растения второго года обрезают после опадания листвы, оставляя лишь 2 побега, чтобы получилась симметричность лоз. Затем обрезают вертикальные стебли, расположенные ближе к середине. И снова обрезают все побеги, кроме двух почек, которые становятся «сучками замещения». Те вертикальные стебли, что по краям, тоже обрезают. Но оставляют уже по 4 почки, которые станут плодовыми стрелками. После проведенных манипуляций куст уже готов к предзимним процедурам.

Наконец, на третий и последующий годы, когда растение уже точно считается взрослым, выросшие плодовые стрелки закрепляют горизонтально. А верхушки куста тянут вертикально в разные стороны. И сучок замещения тоже будет расти вертикально. За лето почки дадут новые всходы – молодые стебли. К августу растение обрезают на 15 см (побеги), что увеличит сочность и объем ягод.

После опадания листвы каждый давший плоды побег подрезают, срезают все 4 крайние ветки. Плечо куста будет состоять из одного звена по 2 вертикальных побега. Их обрезают так же, как и на второй год. Если есть желание, можно оставить на побеге много почек, но это чревато промерзанием их при недостаточном укрытии. Больше 10 почек на одном побеге все же лучше не оставлять – виноградная лоза активно разрастется в ущерб урожайности.

Укрыть растение на зиму можно двумя равноценными способами. Первый заключается в удалении лозы с опорной балки, после чего лоза раскладывается на расстеленные на поверхности хвойные ветки. Потом ее надо связать и зафиксировать шпагатом или проволокой. Поверх связанных элементов снова кладется слой хвойных веток высотой в 10 см. Следом аккуратно раскладываются дощечки, стелется рубероид. Его можно заменить промышленной пленкой.

Второй способ заключается в фиксации двух расположенных рядом лоз, их надо нагнуть к земле металлическими либо деревянными дугами. От лозы до почвы расстояние не меньше 8 см, по сторонам укладывают дощечки, а сверху – тростниковый слой. Конструкция не должна намокать, а значит, ее следует обернуть промышленной пленкой.

Есть и другие нюансы подготовки винограда к зиме.

• Только после наступления первых морозов кусты нужно прятать под укрытие. Необходимо дать возможность ветвям немного закалиться – подержать их 3-4 дня без укрытия. Но не больше. И это с условием, что температура не опустилась ниже -9. Если температура будет ниже, растение погибнет.
• В первый год молоденькой культуре без укрытия не выжить однозначно. Даже если и не предполагаются морозы как в Сибири. Можно сделать это еще в первые ноябрьские дни, пока растение эластично и легко пригибается к земле. Но сильно куст не гнут, чтобы не повредить корневую систему.
• Многолетние кусты уже куда крепче, они могут перезимовать и с частичным укрытием. Лозу бережно укладывают на хвойный «ковер», сверху набрасывают снег. Но все это при условии своевременной подкормки и обрезки растения.

Для винограда не так страшен мороз, как обледенение. Обледенелость не даст растению возможности дышать, оно погибнет. Потому важно защитить его от воды и ветра.

В средней полосе лозу укрывают в конце ноября или чуть раньше, но может это случиться и в первые зимние дни. Укрытие делают надежное, поскольку наледи и инея нельзя допустить. В Подмосковье укрывают лозу примерно тогда же. На Урале растение может стоять открытым только до начала ноября. Несмотря на то что уральские сорта зимостойкие, нельзя промедлить с укрытием. В Сибири даже самые устойчивые сорта погибнут зимой, потому сибиряки укрывают виноград еще в октябре, причем лучшим укрывным материалом станет полуметровый слой снега.

Все указанные выше пункты – не новинка для опытного виноградаря. Но и новички не краснеют за урожай, если с первого года выполняют все пункты ухода за растением. Это в любом смысле слова обязательно даст свои плоды.