Как обрезать абрикос весной?

Обрезка абрикоса весной или осенью производится в зависимости от цели, которую преследует дачник. Сроки обрезки плодовых деревьев также могут колебаться в зависимости от климата и широты, в которой расположена местность произрастания деревьев.

Абрикосовые деревья обладают ключевыми особенностями, исходя из которых и выполняется обрезка. Будь это апрель – при весеннем обрезании – или другой месяц, соблюдение определённых правил позволит поддерживать высокую урожайность дерева в течение не одного десятилетия.

Абрикос – растение светолюбивое: загущение кроны создаёт лишнюю тень, из-за которой плодов образуется крайне мало. Но если на юге России световой день достаточно длинный, то на северо-востоке страны и в её средней полосе солнечного света значительно меньше, день здесь короче. Когда дереву в определённых зонах не хватает прямого солнечного света, его ветви постепенно засыхают, так как усвоенные из почвы питательные вещества не позволяют образовывать органические вещества, которыми и поддерживается нормальный годовой цикл жизнедеятельности. На плодоносящих ветках, которым исполнилось два-три года, образуется очень мало цветковых почек. Максимальная продолжительность жизни таких ветвей – не более 5 лет, после чего они отмирают, и поддерживающие их скелетные ветви первого и второго порядка оголяются.

Перегруженность ветвей плодоносящими ветвями приводит к излишнему пригибанию несущих, более высокого уровня ответвлений. В результате часть дерева (кроны), не выдержав тяжести при сильном ветре, может обломиться.

Если крупная ветвь обломилась в наиболее слабом с точки зрения приспособленности к условиям окружающей среды месте кроны, то дерево, кроме повреждения, может подцепить плесень, грибок, возбудителей заболеваний, туда легко проникают всевозможные насекомые-вредители, питающиеся соками и – пока ещё – жизнеспособными прослойками, передающими воду и питательные вещества по направлению к корням и обратно. В целом хороший урожай можно получить лишь при своевременной формирующей и санитарной обрезке абрикоса.

Чтобы новички это рано осознали, в первые 4 года абрикос, как и все подобные плодовые культуры, стремительно разрастается. Если не проводить своевременное удаление ветвей, которые уже стали не нужны, крона в середине (ближе к своему центру разрастания) значительно оголяется, а верхняя её часть – наоборот, обрастает максимальным количеством молодых веток. Слишком тонкие и длинные ветви, которые тянутся вверх всё выше, а плоды утратят свой первоначальный вес и объём, окажутся чрезмерно мелкими и станут созревать лишь в верхней части кроны. Естественно, чтобы их достать, дерево придётся потрясти, так как собрать на высоте 6 м и более абрикосы становится весьма затруднительно – именно на наибольшей высоте, на верхнем ярусе находится большинство плодов.

Нерегулярность урожая приведёт к частым простоям: с периодичностью через год-два деревья окажутся без урожая. Соответственно, обрезка помогает улучшить баланс света и воздуха по всей кроне, поддерживает произрастание плодоносящих ветвей в нужном количестве, перераспределяет нагрузку от завязавшихся и созревающих плодов, уменьшает заболеваемость и поражаемость культуры насекомыми-вредителями. А также становится возможным продлить срок активной жизнедеятельности дерева, не дав ему превратиться в декоративный пустоцвет. Сбор урожая из-за снижения максимальной высоты верхнего яруса кроны становится значительно более простым.

Важно не просто правильно обрезать дерево. Причём не имеет значения, обычного построения ли абрикос или колонновидного: загущение кроны вредит культуре в обоих случаях. Инструмент, который планируется использовать, должен быть заточен и продезинфицирован. Начинающим садоводам омолодить дерево не составит труда, когда они следуют агротехническим правилам формирования кроны. По срокам обрезания процедура бывает весенней, летней и осенней. Обрезанию подвергаются и молодые, и старые деревья. Формирование кроны преследует единственную цель – предельно увеличить плодоношение абрикоса.

Для обрезания кроны используют секатор, садовую (ручную) пилу. Когда диаметр поперечного сечения (срез ветки) подразумевает значение в 10 см и более, ускорить процесс позволит механическое приспособление – электропила сабельного типа, болгарка с увеличенным отрезным диском по древу или бензоагрегат, обладающий резаком обычного или цепного типа. Чтобы дотянуться до веток, подлежащих спиливанию, используйте приставную лестницу. Когда требуется обработать дерево с очень большой высотой кроны, то используют, к примеру, автокран: данную работу выполняют рабочие из ближайшей фирмы, которая занимается ландшафтной деятельностью.

Обработка срезов, особенно когда пропил проходит исключительно по живому, а не высохшему месту, производится при помощи пастообразных веществ, например, садового вара. Но обеззараживание проводится с помощью йодной настойки и водки, смешанных в пропорции 1: 3. При цветении дерева откажитесь от обрезки. Дождитесь, пока оно полностью отплодоносит. Спиленные ветви, на которых плоды созреть не успели, оставят вас без значительного количества урожая.

Омолодить дерево – значит, спилить значительную (по длине) часть его скелетных ветвей, которые чрезмерно разрослись и создают загущение кроны на большой высоте. Если не провести омолаживающую обрезку, дереву грозит не только потеря урожайности и снижение вкусовых качеств абрикоса, но и обрушение некоторых веток, когда они начнут отсыхать. Задача – сформировать крону дерева более чем наполовину – заново и в кратчайшие сроки. Омоложение также преследует ещё одну цель – избавление от перекрещивающихся ветвей.

Формирующее обрезание несколько отличается от процедуры омоложения. Крона абрикоса не просто формируется по заранее заданной форме. Любое обрезание и в этом случае даст толчок активному разрастанию ветвей. Сформировать крону можно и на молодых деревьях, которые ещё не начали плодоносить. Формирующая обрезка выполняется весной – до начала распускания почек на ветках, которые садовод оставит в качестве основных.

Регулярная обрезка – метод избавления кроны дерева от вторичного загущения. Значительная часть второ- и третьестепенных ветвей, которые уже вышли из возраста плодоношения, удаляются. Дело в том, что они утяжеляют крону дерева, а проку от них на практике уже никакого: растить крону абрикоса лишь ради большей облиственности не следует.

Подрезать только что посаженные саженцы не рекомендуется. Для некоторых культур характерно подрезание центральной ветки, отрастание которой на значительную высоту недопустимо. Если, к примеру, для сливы и яблони её подкорачивают в первый год после посадки саженца, то для абрикосового дерева это рекомендуется делать лишь после достижения возраста дерева (с даты посадки) в 2 или 3 года. У старых деревьев иногда укорачивают скелетные ветви – но полностью их не обрезают, так как в этом случае утратилась бы культурная часть (плодовые деревья размножаются прививанием окультуренных черенков на ствол дичка).

Форма кроны определяется условиями, в которых растёт абрикос. Опытные аграрии выбирают разреженно-ярусную крону. Если освещённость территории недостаточная, например, дерево растёт во дворе многоквартирного жилого массива, где даже летом не бывает прямого солнечного света, предпочтение отдают чашеобразной форме посадки. Заложить основу для кроны абрикоса нужно ещё при высадке саженцев. Укоротите его надземную часть до 80 см от поверхности участка.

Плоская крона применяется как атрибут соответствующего экстерьера территории. Крона включает в себя несколько ярусов скелетных ветвей, располагающихся друг против друга. Дерево с плоской кроной выполняет в основном задачу по своеобразному украшению территории. Урожай абрикосов в этом случае окажется небольшим.

Разреженно-ярусная схема обладает последовательностью выполнения, соблюдаемой пошагово. На второй год после высадки саженца остаются 3 ветки первого яруса, расстояние между ними равно 25 см. Их необходимо подрезать на 35% по длине. Остальная часть вырезается «под кольцо». Ствол обрезают на расстоянии 35 см выше конца верхней ветки. Спустя 1,5 года формируют таким же образом второй уровень скелетных ветвей. На основных ветках начинают прорастать их собственные, дочерние ответвления. На каждой скелетной ветке оставляют не более 3 – и подрезают на треть длины.

Формирование третьего уровня скелетных ветвей производится с обрезанием центральной над основанием самой вышележащей. В итоге образуется подчинённая взаимосвязь: ветви третьего уровня короче ветвей второго. Далее, ветви второго короче ветвей первого.

В деталях лидерная форма кроны считается свободно создаваемой. Скелетные ветви расположены равномерно на протяжении всего ствола. После первых 4-х лет жизни дерева у него срезают главный стебель. Развившееся по всем правилом дерево обладает умеренным построением кроны и средней высотой, что не может не сказаться положительно на содержании абрикоса и уборки урожая.

Обрезать абрикос в виде чаши решаются многие садоводы: освещённость и продувание дерева сочетается с умеренным темпом роста. Подрезают его, следуя определённой последовательности. Первоначальную обрезку проводят при посадке саженца. Из сформировавшихся на стволе почек или веток выбирают 4 самых сильных. Отсчет производят от места обрезания. Расстояние между почками делается не более 20 и не менее 15 см, при этом их направление роста должно оказаться по разные стороны. Все расположенные ниже почки аккуратно вырезают.

Когда по каким-либо причинам формировка не делалась, то до достижения возраста дерева в 4 года ситуация всё ещё обратима. Выберите три самые сильные ветки, а остальные – вырежьте «под кольцо». Удалите оставшуюся часть ствола над основанием верхней ветки. В остальные годы делайте обрезку для поддержания одинаковой длины веток. Это же касается и взрослого дерева. Если за правильным расположением ветвей не следить, то одна из веток, развившаяся быстрее остальных, станет полноценным заменителем ствола, который когда-то был удалён. На основных ветвях оставляют по две ветки второго уровня, выдерживая между ними дистанцию в 55 см.

Остальные действия по обрезке носят регулярный характер: садовод не допускает загущения кроны абрикоса. Все ветви, стремящиеся пересечься и отрасти внутрь кроны, срезаются. Если их оставить, то они вновь лишат её достаточного количества солнечного света.

Перевод ветки на боковой побег используется, когда какую-либо из ветвей необходимо выровнять со временем параллельно земле. Для этого на ветке выбирают почку, чей побег был бы направлен в нужную сторону. На расстоянии 10-20 см выше этой почки ветку срезают. Оставшийся побег начнёт усиленно расти – и обретёт более горизонтальное направление относительно земли. Спустя год-три этот побег обрезают аналогично, выбрав нужную почку. У этого способа имеются два варианта исполнения: когда загущенная крона подлежит реконструкции, оставляемый побег направлен в сторону от оси, которая проходит вдоль ствола дерева.

При необходимости, наоборот, заполнить слишком разреженное или даже пустое пространство побег направляется внутрь. В последнем случае диагонально расположенная ветвь при обрезке продолжает расти более вертикально, затем – наклоняется дальше, принимая всё более горизонтальное положение.