Как вырастить лук из семян за один год через рассаду?

Достоинство рассадного выращивания семян лука – получение урожая из тех сортов, что мало предназначены для штатного роста в более холодном климате на севере. С однолетней культуры можно получить крупные головки лука, сэкономив семена и место на участке. Трудозатраты снижены – при более высокой производительности.

Независимо от того, какой сорт выбирается – репчатый или перовой, признаки отбора лука состоят в следующем.

1. Скороспелость: ранние сорта лука готовы уже за три месяца. У позднеспелых этот срок доходит до 130 дней.
2. Число зачаточных образований: малозачаточные плоды используются для выращивания в качестве репчатых головок, численность зачаточных плодов не превышает 2, у многозачаточных же количество это доходит до нескольких штук. Последние применяются как перовой лук.
3. У некоторых сортов луковицы мелкие – не более 50 г. Крупные способны достигать 0,5 кг на единицу.
4. Вкусовые качества у разных сортов меняются от сладковатого до острого привкуса.

Рассадные сорта требуют выращивания рассады в течение не менее двух месяцев, максимальный срок – 2,5. Посев осуществляют в марте, это зависит от региона произрастания (местного климата). Лук-чернушка – чёрные семена – высевают в средней полосе (включая Москву) в конце марта, в Ленинградской области – в начале апреля, в Сибири – в середине апреля.

Семена лука и растущая культура не боится слабо морозной погоды (до -3 под утро в виде разовых ночей с подмораживанием), но при умеренно морозной (-4… -12) обязательно воспользуйтесь теплично-оранжерейными условиями с подогревом грунта и подтеплением воздуха на закрытой территории. Уральский регион требует сроков с конца марта по начало апреля включительно: промежуток этот не занимает больше двух недель. Если прогнозируются аномальные морозы («арктический мешок» по погоде) – сдвиньте срок на несколько более поздний: лучше перестраховаться, чем потерять урожай или оказаться вынужденным далее растить лук только в оранжерее, на балконе или даже в домашних условиях.

Семена лука должны быть здоровыми и свежими. Строго рекомендуется использовать только что полученный урожай – к осени прошлого года на открытом участке либо собранный за последние несколько дней в отапливаемой теплице (или в комнатных условиях). Пустые семена обнаруживаются при погружении их в подсоленную (до 1%) воду на полчаса или час: они всплывают. Далее семена проходят обработку «Эпином» (стимулятор роста) и высаживаются в ячейковые контейнеры в торфяную смесь (с песком и дерновым чернозёмом) или непосредственно в торф.

Но допускается использование при обработке семенного материала и такой последовательности манипуляций.

1. Мокрые семена предварительно охлаждают в холодильнике до температуры 1-3 градуса тепла и выдерживают в течение пары суток.
2. Затем семена погружают в чуть тёплый солевой раствор с концентрацией не более 2%. Всплывшие семена отбирают – с них получить всходы невозможно, так как прорастать в них нечему: эндосперм и зародыш (корешок, стебелёк и семядоли) отсутствуют.
3. На четверть часа их помещают в раствор марганцовки – цвет должен быть тёмно-розовым, но не свекольно-бордовым.
4. Во влажной марле семена 3 дня выдерживают в морозилке. Температура не должна превышать нескольких градусов мороза.
5. Семена помещают на 60 часов в 2%-й раствор золы, предварительно настоянный в течение суток.
6. Проращивание во влажной марле производится при температуре +22.

Семена, выпустившие ростки, высевают на рассаду в ячейково-решёточный контейнер.

В домашних условиях посеять семена лука-чернушки выбранного сорта несложно. Они высеваются в торфяные таблетки-кубики, подходящие по размеру ячейкам контейнера. Каждое семя погружается в такой кубик на 1 см.

Если день короток (менее 10 часов), то для досветки используются фитосветильники на основе белых и небольшого количества ультрафиолетовых светодиодов. Рекомендуемая продолжительность искусственно удлинённого дня – порядка 14 ч.

Семена чернушки высаживают в так называемую «улитку», изготовленную на основе плёнки. Полосу плёнки шириной не более 10 см прокладывают между слоями грунта в круглой или прямоугольной ёмкости (например, в кастрюле с пробитыми в дне отверстиями для стекания излишков воды), укладывая плёнку таким образом, чтобы грунт располагался в виде спирально-разграниченного слоя.

Семена заделывают на глубину в 1 см. Получившуюся посадку поливают: грунт должен оказаться сырым. Температура вокруг – порядка 20 градусов тепла. По достижении рассадой длины надземной части в 15-20 см её пикируют и пересаживают в грунт на постоянное место.

Использование ящиков оправдано в комнатных условиях. Высадка семян чернушки на рассаду производится квадратно-гнездовым способом или в шахматном порядке, но семена размещаются поодиночке. Расход грунта и посевной площади в ящике менее эффективен.

До появления всходов накрытым это пространство может и не быть: земля общая, и она сохраняет влагу. Но расход воды, стимуляторов роста и подкормки, а также обеззараживающих составов в этом случае значительно выше.

Теплица включает в себя систему электроподогрева (с помощью греющих кабелей) верхнего слоя грунта до 50 см. Но этот высокотехнологичный способ пока ещё не получил широкого распространения.

Здесь используется классический подход.

1. Слой компоста, разлагаясь, сам выделяет тепло и повышает температуру прилежащих слоёв почвы на несколько градусов. Его прячут под 10-сантиметровым слоем грунта.
2. На этот слой кладут смесь древесных опилок, торфа, дернового чернозёма и парникового компоста. Толщина этого слоя не превышает 2 см. Перед нанесением в эту смесь добавляют чайную ложку суперфосфата, такое же количество аммиачной селитры и сульфата калия, полстакана очищенной от угольков древесной золы.

Между рядами семян оставьте до 5 см. Заглубите их на 1,5 см, между соседними семенами оставьте такое же расстояние.

До появления всходов температура должна быть не менее 18 градусов тепла. После появления ростков её можно опустить до +14, что позволяет частично сэкономить деньги на расходы электричества и/или газа при отапливании всей территории теплицы.

Лук, выращиваемый на перо и на репку, на стадии фазы третьего листа подвергается пикировке – отщипыванию кончика корня при пересадке сеянцев на постоянное место. Обрезание кончиков корешков стимулирует образование новых, в результате растущие сеянцы быстрее набирают зелёную массу, а это крайне важно для формирования луковых перьев нужной длины и величины.

При выращивании рассады на всех её стадиях теплицу необходимо регулярно проветривать – выпустить из неё избыток влаги, содержащийся в воздухе, чтобы относительная влажность снизилась до приемлемых 70%.

Растения, которые оказались ближе 2 см друг от друга, нуждаются в прореживании. Чтобы не допустить перерасхода семян, их заранее высаживают на расстоянии не ближе 2 см друг от друга. За две недели до высаживания рассады на постоянное место ей укорачивают день до 12 ч. Это позволяет луковицам созреть гораздо быстрее.

Раз примерно в 60 ч рассаду подкармливают и поливают. Нитрофоска для подкормки в количестве 10 г разводится в 10 л воды (0,1%-й раствор). Применяется и составной комплекс: в таком же количестве воды растворяют 5 г сульфата калия, 10 г карбамида и 20 г суперфосфатных добавок.

Если в вашем регионе достаточно тёплая погода, то к началу мая семена сразу же высаживают в открытый грунт. Сажать их следует лишь при положительном, благоприятном прогнозе: возвратные заморозки не допускаются: температура хотя бы в одну из ночей под утро до -3 приведёт к тому, что образующаяся рассада вытянется, а урожайность при этом резко снизится. Молодые всходы выглядят так же, как и рассада, получаемая в условиях домашнего микроклимата.

Рассада должна достигнуть возраста в два месяца. Несвоевременная пересадка её приведёт к затянувшемуся процессу приспособления к изменившимся условиям. При проращивании рассады под парником её переносят на новое место закрытым методом – не разрыхляют комок почвы, в котором произрастает группа всходов. Недостаточно развившиеся и слабые саженцы удаляют.

Перед высадкой растений на постоянное место корневая и стеблевая обрезка на ⅓ обязательна. Подстригать рассаду необходимо, чтобы она отращивала как можно больше зелёной массы на перо – это естественный процесс, без которого полноценный рост севка и репчатого лука невозможен.

Перед высадкой непосредственно на место постоянного произрастания корни сеянцев погружают в раствор коровьего навоза и глины. Пересаживание рассады на постоянное место осуществляется в тёплую погоду (+16… 22 по Цельсию). На будущей грядке размечают борозды, растения прикапывают рядами в них и поливают. Глубина посадки рассады – 2 см, расстояние – через каждые 10 см. Не экономьте на пространстве: слишком плотно высаженные сеянцы не дадут крупный лук в конце вегетационного сезона. Между рядами – для облегчения ухода – оставьте 0,6 м. Такое расстояние позволяет легко пройти между грядками, не создавая трудностей при дальнейшем уходе за посадками.

Лук из семян, полученный через рассаду за один год, можно вырастить за несколько сезонов, используя вплотную всё время его вегетационного (активного) периода. Если создается искусственный микроклимат, то в идеале выращивание рассадным и безрассадным способами позволяет поставить его производство на широкий поток, а деятельность фермера не прекращается при этом в течение всего года.

Лук, выращиваемый на репку, при правильных и своевременных мерах по уходу растёт достаточно быстро. Когда рядом с посадками нет посторонней растительности, удобрения вносятся точно и в срок, производится обработка от возбудителей заболеваний, типичных для луковых культур, урожай не заставит себя долго ждать.

После высаживания сеянцев первую подкормку осуществляют спустя две недели: раствор куриного помёта или коровьего навоза разводят в соотношении 1:12, к 10 л полученного раствора подсыпают 25 г карбамида. Каждый сеянец поглотит 1 л приготовленной смеси.

Второй сеанс подкормки – середина июня фосфатно-калийным комплексом. Суперфосфат с навозным раствором, приготовленным в соотношении 1:12, разводят в количестве 15 г на 10 л. Суперфосфатную добавку заменяют одним из популярных препаратов – «Гумисолом».

После 1 июля из минеральной подкормки исключается азотсодержащая составляющая. Подкормить азотом до этого срока можно и народными средствами: обычная моча в виде 3% раствора, нашатырный спирт (аммиачная вода) в аналогичной концентрации и другие похожие добавки, которые считаются также средствами от вредителей и болезней.

За сезон, в течение которого луковицы усиленно растут, количество поливов при засухе – 10 раз, при необходимости – поливают дополнительно. Сигналом к поливу послужит заваливающаяся раньше срока ботва: оптимальный режим – раз в 2-3 дня. При начавшихся дождях луковые грядки в поливе не нуждаются.

За 20 дней до сбора лука полив прекращают: если проигнорировать это требование, то луковицы окажутся перенасыщенными водой и быстро придут в негодность при хранении. На следующий день после каждого полива производят рыхление грунта возле посадок и удаляют сорную растительность.

Причин, по которым рассада, весной не успев войти в стадию интенсивного роста, желтеет, достаточно. Одна из распространённых причин – пренебрежение поливами. Такое чаще всего это происходит, когда прогнозируется дождь, которого, по сути, и не было: начав моросить, он тут же прекратился. В результате культура массово гибнет, не получая достаточного количества влаги: иногда лучше перелить, чем недолить, так как недостаток воды приведёт к обмельчанию созревающих луковиц. Они, в свою очередь, не наберут в весе столько граммов на луковицу (головку), сколько заявлено в описании конкретного сортового лука.

Если с недостатком влаги и сорняками аграрии справляются легко и быстро, то имеющиеся в грунте до посадки возбудители таких заболеваний, как фузариоз, ржавчина, мозаика, гниль, пероноспороз, чёрная плесень, способны погубить рассаду. Продолжать ухаживать нужно и за подросшими растениями, перешедшими в стадию активного роста луковиц.

Растения необходимо регулярно опрыскивать универсальным средством, лёгким в приготовлении: на 10 л воды используется 5 г медного купороса и 8 г измельчённого хозяйственного мыла. Это средство применяется по достижении зелёной части растений 15 см в высоту. Это же средство используется и в борьбе с луковой мухой, капустной совкой (она ест и части растений лука), нематодой (представляет из себя грязновато-жёлтого паразита, напоминающего уменьшенную аскариду), долгоножкой и другими вредителями.

От ржавчины и мучнистой росы растения дополнительно опрыскиваются при помощи «Фитоспорина-М». Спустя 2 дня после обработки зелёная часть растений может употребляться в еду в свежем или в термообработанном виде.